美國總統特朗普在 4 月 2 日白宮玫瑰園的演講上將這天定為美國「解放日」，并簽署了針對全球多國實施關稅新政策的行政命令，引發了持續至今的市場動蕩。這期間中國對美國加征了報復性關稅，雙方在拉鋸中達成了「美國對中關稅 145%」以及「中國對美關稅 125%」的高壓局面。對其余國家目前則暫緩征收高額的對等關稅，在接下來 90 天內，只加征相同的 10% 基準關稅。

新政自 4 月 2 日發布，一夜之間便成為全球各行各業關注的焦點。時尚行業亦未能幸免，首當其沖的是多個奢侈品集團的股票價格——從 LVMH、Kering、Richemont 到 PRADA，皆經歷了公布后的集體下跌，到暫緩后的回調。此外，多起正在推進的品牌收購案也被迫重新評估。而對時尚愛好者而言，這不僅僅是關乎品牌命運的宏觀博弈，更直接影響到消費成本的上升，個體究竟要為這場風波買單多少？

美國消費者成直接「受害者」

暫緩前后關稅對比 | Via BBC

在對等關稅被暫緩前，美國原計劃對來自多國的進口服裝、鞋類、化妝品等商品加征超過 10% 的關稅。其中，中國商品面臨 34% 的關稅；越南和歐盟則分別為 46% 與 20%，三者均為美國進口比重較大的來源國。一旦該政策落地，美國本土消費者將成為最直接的受害者。

填入美國收貨地址后會顯示用戶承擔的稅費 | Via SSENSE

此舉將對包括 SSENSE、Shein、Temu 等在內的跨境購物平臺帶來直接沖擊。以 SSENSE 為例，作為高客單價平臺，它會在結算頁面明示關稅金額，消費者能直觀感受到其成本上漲。對 Shein、Temu 等依賴跨國倉儲并以低價策略取勝的平臺而言，高額關稅壓力只能通過提高部分售價來緩解成本壓力，從而削弱其價格優勢，動搖核心競爭力。

CHANEL 2025 春季手袋 Campaign | Via THE IMPRESSION

而根據佛羅里達州立大學經濟學教授 Randall Holcombe 的觀點，扎營歐洲的眾多奢侈品牌在面對這部分壓力時不同于 Shein、Temu 之流，會自己吞下部分成本上漲的苦果，因為奢侈品購買者對價格的敏感度通常較低，銷售方有能力將高達 20% 的關稅悉數轉嫁給美國消費者。

Via The New York Times

換言之，在該關稅政策下，一只小號 CHANEL 翻蓋包在美國的售價或將上漲至 12,480 美元；中號 Lady Dior 提升至 7,800 美元；Hermès Birkin 的起售價則有可能飆升至 14,400 美元。面對這一潛在發生的現象，美國民眾自「解放日」之后便針對包括家電、日常用品、電子產品乃至奢侈品在內的眾多進口商品進行搶購和囤積。

Via adidas

Via PUMA

盡管 90 天的暫緩期在一定程度上「削弱」了政策的即時沖擊力，但 10% 的基準關稅所帶來的不安情緒在時尚產業中仍未消散，尤其對高度依賴中國與東盟供應鏈體系的運動品牌與快時尚企業而言，陰霾依舊密布——即便短期內不必徹底重構供應鏈，但包括越南在內的傳統制造重地長期受益于 10% 以下的關稅優惠，如今在此基礎上再加征 10% 的基準稅率，已構成顯著的成本抬升。原本以低成本、低關稅為支撐所建立的定價體系正遭遇嚴峻挑戰。

Via lululemon

Nike 鞋類產能的 51% 集中于越南，另有 25% 在印尼、14% 在中國，這三者在暫緩期內反而成為復合型風險源。同樣陷入困境的還有 lululemon 和 adidas，前者 39%、后者超 40% 的運動裝備生產均錨定越南。當這些制造樞紐被迫承擔較原本數倍增長的關稅成本時，品牌輸美產品的價格傳導壓力已無可回避。

Via Instagram @nikesportswear

值得關注的是關稅傳導鏈條的緩沖機制：相較于暫緩前越南面臨的 46% 極端稅率，10% 的基準關稅使品牌方、經銷商得以通過利潤壓縮與適度漲價的組合策略實現軟著陸，單雙鞋款在美終端零售價或僅上浮 7-10 美元。這種階梯式成本分擔雖非理想方案，卻已是當前復雜貿易環境下相對可行的應對策略。

中國及全球消費者需要面臨的是消費信心下降后的長期結果

Via Nike

自對等關稅政策出臺以來，中文輿論場對 Nike、lululemon 等運動品牌的漲價預測普遍被模糊了賓語。事實上，中國消費者至少在短期內無需直接承擔對等關稅引發的價格上漲，因為這些品牌在華銷售的產品通常通過獨立供應鏈，如越南直采進入國內市場，規避了美國關稅政策的影響。

Via Nike

但 Nike 的供應布局并非僅在產能分布上存在差異，不同產地還承擔著不同的產品線定位。例如，中國工廠在 Nike 全球體系中承擔了大部分高端產品的制造，而這部分產品如今已因高達 145% 的美國對中關稅而徹底失去輸美通道。

Via Instagram @nikesportswear

這意味著 Nike 未來不得不在相比之下關稅政策更加利好的地區重新搭建具備高端產品生產能力的全新供應鏈。這種因對等關稅倒逼的產業鏈重構，才是橫亙在中國及全球消費者面前的結構性挑戰。

因為原產地并非在美國，Coach 等品牌進入中國可能并不會受到很大影響 | Via Instagram @coach

而在時裝與奢侈品領域，中國消費者表面受到的影響同樣有限——除了幾乎不可能再有商品由美國直接入關外，即便歐洲輸美奢侈品面臨暫緩期內 10% 的加征關稅，也暫不會對中國市場造成直接沖擊。

然而，美國關稅政策的反復無常正逐步動搖全球時尚行業的根基：消費信心。就在對等關稅生效前夕，Bernstein 將 2025 年全球奢侈品行業的增長預期從 +5% 大幅下調至 -2%，這一激進的修正幅度，反映出市場對美國政策不確定性的深層焦慮。

Via LOUIS VUITTON

根據花旗銀行數據顯示，當前奢侈品牌對美國市場存在普遍性依賴：LVMH 集團約有 25% 的營收來自美國，開云集團亦高達 24%。即使被標注為對美依賴較低的集團如 Moncler、Hermès 等，營收占比依然徘徊在 15% 左右。他們中的大部分無法在短時間內將產能遷入美國本土以保障價格維持現狀，或者是根本沒有做此打算。且即便如 LVMH 般在特朗普首個任期內提前布局美國本土化生產，核心原料仍需跨境采購，始終暴露于貿易壁壘風險之下。而不久前 LOUIS VUITTON 德州工廠還曾因高浪費率問題遭遇質疑。

Via BURBERRY

因此，隨著這部分歐洲奢侈品在美價格的必然提升，當地消費者的消費信心也將出現明顯的坍縮。過去幾年間，消費信心的持續走低一直是時尚行業增長的最大阻力，中國消費者在后疫情時代普遍被認為復蘇乏力，在這種背景下美國消費者被視為行業「最后的安全墊」，其「經濟低迷期仍持續消費」的特質支撐著相當的全球奢侈品需求。如今這塊安全墊也出現裂痕。兩大重要市場的同步疲軟，以及朝令夕改的政策給行業帶來的恐慌情緒，勢必會導致全球的時尚消費信心持續走低，消費人群基數進一步收縮。

Via THE IMPRESSION

未來極有可能在成本壓力與低迷情緒相互作用下，醞釀成一場惡性循環：為維持利潤率，品牌方或將提升全球定價，后果兜兜轉轉仍然傳導至中國及全球消費者頭上。該路徑與上文提及 Nike 因應供應鏈重組所引發的漲價如出一轍，本質上都是政策成本最終轉嫁至消費者的過程，只不過傳導的過程更加漫長。

Via Epi Produx

如果后續關稅政策長期存在，亦或是 90 天暫緩期后重回極端，消費結構將出現明顯分化：中低收入群體可能加速向二手市場或更低價替代品轉移；高凈值消費者對奢侈品的需求仍然堅挺，但更傾向于選擇具備一定保值、避險屬性的頂級品牌產品。Hermès 去年多次提價仍在低迷環境中實現增長的模式，已然印證了具備保值屬性的頭部品牌具備更強的議價權。而處于市場中段的品牌則進退維谷：提價可能導致價格敏感型客群流失，不提價則需承受利潤驟降的風險。

Via FASHION NETWORK

這場由政策波動引發的全球性行業震蕩，最終將化作一張由消費者共同承擔的賬單。當供應鏈重構的成本層層傳導，從米蘭手工坊到東京專柜，從倉儲物流到銷售終端，產業鏈上的每一環都將向下轉嫁壓力——區別只在于，有人要為 Hermès 鉑金包多付 10% 的溢價，有人則要為輕奢手袋承擔 20% 的性價比縮水。

在這場全球貿易規則的重構風暴中，關稅的子彈擊穿的不僅是企業的利潤表，更是消費市場的信任鏈條。當企業與消費者雙雙淪為政策博弈的代價支付者，商業世界的殘酷邏輯愈發清晰——生存，遠比短期勝負更重要。對品牌而言，未來一段時間的核心命題不再是「如何贏」，而是「如何留在牌桌上」。

AUTHORWoody

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