作為拍攝者，我們可能都曾經在黃金時刻拍過照，那是在日出或日落前后的一段時間，由于金黃色的光線，所以稱之為黃金時刻。在日出前和日落后的一段時間，可能天空沒有完全黑，但是太陽的光線也沒有那么明顯，天空還是深藍色的時刻，我們稱之為藍色時刻，黃金時刻和藍色時刻并成為魔幻時刻，可以說是每天最適合拍照的時間段之一了。

但是在夜晚拍照就沒那么簡單了，拍照的本質是捕捉光線，因此光對于拍照來說是決定性因素，光線的強度決定了曝光三要素的組成，而在弱光環境下，由于光線不足，可能需要長時間的快門才能夠讓足夠的光作用到傳感元件上。也正是因此，弱光攝影并不是一件容易的事兒。

由于膠片的感光度是固定的，大部分的常用卷的感光度都在400以下，所以使用膠片拍攝大多都會選擇光線環境好的時刻，在夜晚，甚至于在室內環境下如果不注意控制快門速度，即使光圈開到最大，在沒有外部光源輔助的情況下，也很容易欠曝。

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而現代數碼相機則由于感光度的靈活，在弱光攝影中的表現要強過膠片相機。可能在早期，數碼相機剛剛發展的時候，數碼相機的高感控制很一般，同膠片一樣，超過 800 的感光度就會出現不可控的噪點，但是如果說膠片的顆粒可能還有一些美感的話，噪點就實在是太難看了。不過近些年的大部分數碼相機的高感控制都已經足夠出色，在高達 6400 的高感下都能夠很好的控制噪點，更不要說有些專門為高感而生的黑科技相機了。

在晚上拍照要注意些什么呢？

1、選擇合適的器材

雖然變焦鏡頭更加方便，但是定焦鏡頭更容易做到大光圈，并且相對來說比較便宜，膠片時代的標頭大多都是 f/1.7 或者 f/1.8，哪怕是 f/1.4 的 50mm 定焦鏡頭的價格也是大部分人能夠接受的。而數碼時代各家的 50mm f/1.8 應該也都成了入門標配，在弱光環境下，開大光圈不得不說是一個必要的選項。

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一般來說，只要選擇安全快門以上的快門速度都不會有大礙。安全快門取決于焦段的長短，焦段的倒數則為安全快門速度，像是 50mm 的鏡頭的安全快門就是 1/50s，對應標準檔位就是 1/60s，而 100mm 的鏡頭的安全快門就是 1/100s，對應標準檔位就是 1/125s。

當然所謂安全快門也只是一個公認的數值，如果你真的有一雙金剛鐵手的話，也就不用擔心了，具體的使用還是要因人而異。

安全快門只是我們能夠控制的最低快門速度，如果我們的拍攝對象在移動的話，想要固定他的動作，還需要大幅提高快門速度。

如果我們拍攝靜止的畫面，并且攜帶了三腳架或者能夠將相機固定的話，就可以利用長曝光來保證進光量了。固定相機拍照需要注意的是，盡量不要直接按快門，可以設置倒計時快門或使用遙控器來操作快門，這樣可以最大限度的避免因為按下快門那一瞬間造成的機震。

2、選擇合適的設置

弱光環境下最好不要使用光圈優先或者自動曝光，因為那樣很容易因為光線的不足讓快門速度變得很慢，造成不可避免的抖動就不說了，還很容易錯過拍照最好的時機。

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確定一個快門，讓相機來選擇光圈和感光度，但是即便如此，也應該盡量選擇你可以控制的最慢快門，否則就像上面所說的，光圈感光度都到極限了可能都沒辦法滿足你選擇的快門速度。

對于弱光攝影來說高感是不可避免的，數碼和膠片最大的不同就在于高感。相對來說，ISO 800 的膠片就能算是高速卷了，而 ISO 800 的數碼才剛剛起步，超過 ISO 800 的膠片則非常昂貴，因此高感可以說是數碼最大的優勢了。

早期的數碼相機可能對于高感的控制并不是那么好，但是隨著技術越來越進步，傳感器的高感也越來越可控，像我在晚上出去拍街頭的時候相機的高感經常控制在 6400，成片也非常好，完全可以接受。

3、使用手動對焦

自動對焦系統雖然很方便，但是也有不那么準的時候，尤其是在面對低對比環境或者弱光環境下，很難判斷對焦點，當你半按快門的時候只能感受到鏡頭在無止境的拉風箱。

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在光線不足的情況下最好使用手動對焦，手動對焦絕對比自動對焦更加精準，真的是指哪兒對哪兒，而且用習慣了手動對焦一點兒也不比自動對焦慢。

而有些相機系統對于手動對焦還有一個優勢，就是可以通過 EVF 來實現峰值對焦以及放大對焦，能保證準上加準。