男裝時裝周剛剛落幕，大牌們再次以其驚人的創造力證明了高級時裝的疆界正在被重新測繪。

Pharrell Williams 將街頭文化的活力注入 LV 的百年血脈；Jonathan Anderson 則以考古學家的嚴謹解構 Dior 典藏；Prada 用褪色的童年記憶重構成人衣櫥；而 Rick Owens 的水幕劇場則把秀場變為一場關于身體與材質的哲學辯論。

Louis Vuitton 男裝創意總監 Pharrell Williams 本次以「Paris to India」為主題，將當代印度的服飾美學融入 LV 傳統。秀場由印度建筑師 Studio Mumbai 打造巨型「蛇梯棋」場景，并邀請印度作曲家 A.R. Rahman 等合作營造沉浸式意境。

雖然本次系列被網友詬病為菲董執掌 LV 以來“最安全”的一季，為品牌銷售等商業性做出了更多考慮，但這也提高了服飾實穿性。

活動現場巨星云集。碧昂絲與 Jay-Z 夫婦雖遲到引發抱怨，然而登場即點燃全場熱情。王嘉爾、孔劉、J-Hope 等亞洲巨星的亮相，也迅速成為熱議焦點。

Dior 新任創意總監 Jonathan Anderson 的首秀，接管 Dior 全部時裝線后僅數月準備便帶來此次秀場。

上任第一步，Jonathan Anderson 把使用了近10年的 DIOR 標志改為了 Dior，致敬經典的同時宣布開啟全新敘事。

Dior 秀場內部仿照柏林畫廊布置，懸掛了 18 世紀法國大師 Jean Siméon Chardin 的 2 幅真跡。

Anderson 以擅長的解構重組為核心打造服飾，也許 Jonathan Anderson 個人色彩過于強烈，不少網友表示沒看到 Dior Logo 會以為是 JWA 的秀，也有點高配版優衣庫的味道。設計相對謹慎，但同時這個系列比較實穿，不少網友表示已經有想入手的單品。

這僅是 Jonathan Anderson 在 Dior 的開端，磨合后也許會有更好的化學反應。

嘉賓 A$AP Rocky、Rihanna、Robert Pattinson、TXT、李昀銳等到場，也掀起了討論熱度。

via：Arnold Jerocki/BERTRAND GUAY/Getty Images/DIOR

PRADA 在米蘭 Fondazione Prada 呈現 2026 春夏男裝系列，以“童年記憶”為靈感打造海邊夏日敘事。系列通過泡泡超短褲、多口袋襯衫等單品，搭配樹莓紅、開心果綠等冰淇淋色調，構筑輕松愉悅的度假氛圍。

Miuccia Prada 與 Raf Simons 暫別前幾季的深沉探討，以回歸日常的"軟著陸"姿態，在喧囂的時尚語境中開辟一片寧靜海灘。

Raf Simons 表示“帶來平靜和積極平衡”，Miuccia Prada 稱其為“對抗侵略、權力、惡意的對立面”，但有大眾質疑實用性，評論道“誰會真的穿這些？”尤其針對這一季大量的泡泡超短褲。

via：PRADA

看秀嘉賓同樣是星光熠熠，邀來了 KPOP 歌手 KAI、SANA、演員李到晛、坂口健太郎、Win Metawin 和“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇等藝人到場。

Rick Owens 于東京宮呈現 2026 春夏系列，這場打破常規的發布會成為其“Temple of Love”回顧展的震撼前奏。

模特們從懸于噴泉上方的 T 臺緩步而下，部分更浸入水中，濕透的服裝貼身顯現雕塑般輪廓，以行為藝術詮釋“重生”主題。

系列延續 Owens 標志性的粗野主義美學：黑色皮革鏤空設計展現“美式直率與歐式精致”的碰撞，綴有古典元素的釘帶裝飾、可持續尼龍制成的膨脹飛行夾克，以及與紐約朋克樂隊 Suicide 合作的夾克設計，均彰顯其獨特視覺語言。

同期在巴黎加列拉宮開幕的回顧展“Temple of Love”，完整呈現這位時尚先知 25 年來對脆弱性與力量的深刻探索。

via：Rick Owens

這四場時裝秀向大眾講述了關于街頭與高定的融合、歷史與未來的對話、極簡與繁復的辯證、時尚與藝術的共生。在這個算法主導審美的時代，設計師們以各自的方式抵抗同質化，用獨特審美書寫屬于 2026 年的文化密碼。