關(guān)稅沖擊：從訂單銳減到生存危機(jī)

2025 年 4 月，美國總統(tǒng)特朗普曾宣布將中國輸美商品關(guān)稅進(jìn)一步提升至 145%，這一舉措如重錘般砸向依賴出口的中國服裝制造業(yè)。

廣州作為全球最大的服裝生產(chǎn)與集散中心之一，首當(dāng)其沖陷入混亂。

在廣州經(jīng)營服裝廠 15 年的姚剛（音譯），如今正面臨薪酬暴跌的困境。他的工廠為國內(nèi)外品牌代工，其中近半數(shù)訂單來自中國快時尚品牌 SHEIN。

但關(guān)稅加征后，單件服裝的利潤從 0.07-0.14 美元壓縮至更低，工人日薪降至 70 美元（約合人民幣 500 元），卻需工作 17 小時。“工資低到無法糊口，老板說貿(mào)易戰(zhàn)期間不能漲薪，但這是借口。” 一名工人抱怨道。

繼承父親工廠十年的李培宏（音譯）則更顯焦慮。

他的企業(yè) 90% 產(chǎn)品出口美國，2025 年 4 月關(guān)稅飆升至 145% 時，工廠被迫暫停生產(chǎn)。“過去十年，中美關(guān)系一直是最大難題。現(xiàn)在訂單驟減，我們像被背叛了。”

李培宏坦言，盡管 5 月美國宣布將關(guān)稅降至 24%（部分豁免 90 天），但大量訂單涌入帶來的生產(chǎn)壓力更顯緊迫 —— 他必須在 90 天內(nèi)趕制 10 萬件童裝，以規(guī)避未來政策變動的風(fēng)險。

破局之路：市場多元化與產(chǎn)業(yè)鏈自救

面對絕境，中國服裝廠商開始尋找 “非美” 出路。曾為模特的鐘曉歡（音譯）經(jīng)營服裝廠 12 年，過去主打美國市場，如今正全力開拓歐洲、中東及非洲。

她的策略是 “小單快反”：每月推出超 100 款設(shè)計，甚至針對迪拜客戶定制鑲鉆禮服，試圖以本土化設(shè)計敲開新市場大門。

“一條裙子可能帶來上萬訂單，成敗就在此一舉。” 鐘曉歡說，她正與加拿大銷售公司合作，計劃建立自主品牌。

姚剛則在代工之外嘗試 “全鏈條自營”：從面料采購到打版親自把控，與熟人合作降低成本，利潤較之前提升 10%。“不能 complacent（自滿），必須嘗試新路子。”

他甚至讓家人參與生產(chǎn)，每天凌晨 5 點開工，全家吃住在工廠。盡管單件服裝利潤微薄，但他堅持為工人提供食宿：“他們像家人，我要讓他們活下去。”

行業(yè)震蕩：快時尚品牌的雙刃劍與產(chǎn)業(yè)遷移隱憂

Shein 作為中國快時尚巨頭，年銷售額超 400 億美元，在 150 多個國家暢銷，其中美國是核心市場。廣州超 500 家工廠為其代工，年產(chǎn)能超 2000 萬件。

但品牌對低價與質(zhì)量的雙重要求，本就壓縮著工廠利潤，關(guān)稅沖擊下，加工費從 1.4 美元 / 件降至 1.1 美元 / 件，工廠只能靠 “以量取勝”。

與此同時，部分貿(mào)易商開始將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向東南亞。李培宏的合作貿(mào)易商已在越南、柬埔寨設(shè)廠，“美國關(guān)稅波動太大，不得不分散風(fēng)險。”

這種遷移趨勢讓中國服裝業(yè)面臨 “空心化” 隱憂，但也倒逼本土企業(yè)升級：姚剛堅持雇傭熟練工而非臨時工，鐘曉歡則高薪挖掘懂國際市場的設(shè)計師，試圖從 “代工” 轉(zhuǎn)向 “原創(chuàng)”。

希望與反思：在波動中尋找韌性

盡管前路坎坷，從業(yè)者仍未放棄。李培宏的父親經(jīng)歷過 2008 年金融危機(jī)與疫情，他安慰兒子：“海上的船總要經(jīng)歷風(fēng)浪，中美終會找到出路。” 姚剛的兒子從小在工廠長大，如今主動接手家業(yè)：“我想試試，不想讓它倒在這里。”

鐘曉歡的迪拜客戶收到定制禮服后發(fā)來感謝信息，這讓她看到曙光：“服裝是生活必需品，行業(yè)不會消失，只是需要隨時代進(jìn)化。”

正如一件送往中東的禮服可能開啟新訂單，中國服裝業(yè)的韌性，或許就藏在這些微小卻堅定的嘗試?yán)?——在關(guān)稅陰影下，他們用針腳縫補著生存的可能，也縫織著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的未來。

（本文根據(jù) NHK WORLD-JAPAN 紀(jì)錄片《Asia Insight》2025 年 6 月 27 日內(nèi)容編譯整理）