Demna完成了在Balenciaga的完美謝幕。

再次走進位于巴黎喬治五世大道10號高級定制沙龍，秀場中的裝潢一切如舊，但在場的所有人都明白，這不僅是又一季高定新作的發布會，更是一場告別儀式。嘉賓座席中，即將上任品牌創意總監的Pierpaolo Piccioli已經就位，手拎經典機車包，腳上是Demna設計的夸張運動鞋，與他鐘愛的超模Vittoria Ceretti相談甚歡，各路明星嘉賓們身穿著Demna過往四季以來打造的高定造型陸續亮相，與即將發布的新系列形成了一種微妙的聯結和呼應。

在官方聲明中，Demna以近乎虔誠的態度，為自己這段非凡的職業生涯作結：“這個系列是我在Balenciaga十年生涯的完美收官之作。在追求我們永遠無法企及的完美之路的征程中，我已盡可能接近那個至高目標——這正是Cristóbal Balenciaga，品牌創始人所定義的精神內核?！?/p>

第54季高級定制系列秀的開場，Demna依然選擇向Cristóbal Balenciaga先生最為輝煌的創意致敬。莊嚴典雅的純白套頭西裝配及地長裙，是1967年那套經典“一片式”婚紗的現代演繹。出色的剪裁令模特全然如同一座超現實雕塑。而曾經在婚紗作品中采用的“僅有一處縫合”的工藝，也出現在了本季的粉色“Debutante”公主裙的制作工藝中，通身只用了一道縫線，就將全球最輕的歐根紗塑造成了垂順服帖的少女禮服。

而Cristóbal Balenciaga先生在1957年的一件禮服上裝飾的花卉刺繡，這次也被Demna“回魂”在一套由亮片拼接、圖案完美匹配的裙裝與手袋上，如同復古的桌布與塑封的貼畫廣告，也喚起了Demna童年時奶奶廚房桌布的記憶。

寬大的肩部隆起，反常規的套裝比例，在Demna眼中成為對“La Bourgeoisie”（布爾喬亞風格）著裝規范重新審視的起點，本應一絲不茍的套裝領口，雙雙卷起邊緣；郁金香形翻領和高領夸張到極限，甚至成為托舉面部輪廓的一部分，這種“過猶不及”的手法，成為Demna貫穿全場的幽默元素，讓這場高定大秀不至于過分嚴肅拘謹。

結構感強烈的美第奇式與諾斯費拉圖式領口也被“嫁接”在有史以來最輕盈的風衣與針織衫上。而所謂“輕盈”，即是Demna想要在高定世界中挑戰的又一準則。通常來說，高定的繁復工藝和重工裝飾，無疑會使演繹造型的過程成為一種負擔。但這一次，他打造出了史上最輕的科技感絲質飛行員夾克，適合夏季時節的塔夫綢材質的“商務”機車夾克，以及無側縫的羽絨服與羊絨-駱馬毛混紡長大衣等非常具有日裝實用性的高定作品。

當然，秀場中出現的那套“非常合身”與數套“極不合身”的西裝造型，也是Demna圍繞輕盈這一主題展開的顛覆性嘗試。靈感來自于意大利Vincenzo Attolini開創的那不勒斯定制西裝風格，直接在面料上繪版、剪裁、縫制，使得這種意式西裝相比于傳統的英式西裝更加輕薄柔軟。這次，他選擇與那不勒斯四家由家族經營的工作坊合作開發的剪裁，邀請健美運動員John作為模特參與定制過程，并以同樣的版型和尺寸打造了9套西裝“均碼”造型，在不同的模特、藝人的身上，這些西裝呈現出迥異的空間感和垂順度，這種想法幾乎與量體裁衣的高定理念背道而馳，但Demna認為，這也是另一種“身體優先”理念的表達，“決定身體形態的不再是服裝，而是身體本身?！?/p>

如他所言：“高級定制中對經典服飾進行全新的當代詮釋，成為了我的終極衣櫥——延續了我認為這個行業存在的根本意義：它必須超越傳統舞會之外而存在?！倍鳛檎w造型的最終呈現的lookbook形式，Demna并沒有選擇將這些服裝置于后臺的單色背景中，而是將它們置于巴黎街頭的不同場景下進行拍攝，從折扣箱包店和五金店外的街道，到塞納河畔和Balenciaga的門店外，高定與城景的一一對應看起來毫不違和。一方面印證了所謂“當代詮釋”的觀點，另一方面亦是Demna為他眼中的巴黎留下的一份紀念。每一處都是他為之生活和感受過的、剝離了觀光客視角的巴黎。

當然，作為見證了好萊塢黃金時代的癡迷分子，Demna覺得沒有什么比高定更能再現他心目中那個群星璀璨的黃金年代。因此他讓Naomi Campbell穿上了象征著Marilyn Monroe性感魅惑的黑色亮片Diva禮服；為Kim Kardashian打造了一件刺繡羽毛仿貂皮大衣，和一件Elizabeth Taylor同款的絲綢睡裙，也佩戴上了Taylor最具標志性的私人鉆石耳環，來自美國定制珠寶設計師Lorraine Schwartz的私人收藏，她常年為歐美明星們提供珠寶，Beyoncé、Jennifer Lopez和Angelina Jolie等人都是她的客戶。

包括這件收藏在內，Schwartz為本場大秀提供了超過1000克拉的定制高級珠寶，運用了大量的白鉆、天然祖母綠、帕德瑪剛玉（帕帕拉恰藍寶石）、粉鉆以及金絲雀黃鉆等名貴寶石打造，將好萊塢的奢靡光采展現得淋漓盡致。

同樣地，秀場中還出現了兩把工藝格外精致的扇子，這是Demna和扇子制造商Duvelleroy合作，從后者檔案館中甄選的復刻單品。它固然擁有高定版華麗考究的工藝，但更重要的是，扇子起落之中所蘊含的“扇語”，是Cristóbal Balenciaga的故鄉，西班牙貴族女性在十九世紀時的一種社交禮儀，某種程度上說，Demna再度致敬了與Balenciaga先生有關的美學視角與成長世界。

整場大秀的音樂也值得細說，開場時，過去十年來與Demna共同奮戰的團隊們集體獻聲，一一念出自己的名字，讓每一件禮服的出場都帶有些許“大功告成”的意味，而隨著Demna的聲音放出的伴奏，是Sade樂隊的經典作品No Ordinary Love，或許意在宣告著Demna及其團隊在過去十年來的心路歷程，這份愛并不簡單。

作為壓軸模特演繹無縫鉤針蕾絲禮服的Eliza Douglas，亦是Demna在Balenciaga首秀時的開場模特，換言之，他的十年借由Eliza的形象完成了創意的閉環。還記得十年前，正是Eliza踏著略顯異樣的鼓點，身穿廓形西裝走出來的那一刻，宣告了屬于Demna的Balenciaga時代正式到來。

從靜默如謎的首秀，到一次次將話題度推向新高度的時裝秀奇觀，再到如今以高定秀收官，他第一次，也是最后一次從后臺走出，向現場嘉賓致意，這個看似平常的流程，Demna用了十年才得以說服自己。

如果不是在Balenciaga的最后一場大秀，Demna或許不會向外界吐露心聲，“我以前從未在秀后公開露面。但這次，感覺就像是我欠我自己、欠Balenciaga，欠我們十年來在這里所做的一切。我覺得我不可能做得比這些更好了?！?/p>

這是Demna造型數最少的高定秀之一，但如前文所介紹，卻是容納要素最多的一場。他極力把所有能夠想到的心思全部融進有限的作品里，包括那套復刻了Balenciaga先生摯愛的模特Danielle Slavik于1967年穿過的一套千鳥格套裝，面料上的刺繡耗費了約7000小時，而這背后不僅是Demna的致敬，更是他克服心魔的過程。

Danielle Slavik曾在第52季高級定制秀上擔任開場模特，但Demna與她的緣分不止于此。“我常常覺得我需要為自己和身處此處找到合理的理由，”他在秀后坦陳，“后來我遇到了Danielle，她曾是Cristóbal Balenciaga的試衣模特，她一手改變了我的心態。她擁抱了我，不僅告訴我關于我的工作、我的創造力是最美好的事情，她還看到了我和Cristóbal Balenciaga之間的聯結?！睋Q句話說，Danielle解開了Demna“配得感”的心結。

眾所周知，當年以Vetements創意總監的身份進入Balenciaga，Demna的躍升之路一直飽受爭議，他很明確地知道要接住Balenciaga先生的創意遺產是一件多么困難的事情，所以從進入時裝屋的一開始，他就在嘗試著“兩條腿走路”的模式，一面是貼合大眾審美喜好的視覺奇觀，另一面則非常“虔誠”地鉆研剪裁、結構和歷史檔案，但往往，奇觀會掩蓋默默付出的心血。可不要忘記，從成衣系列的爆火，到重啟高級定制系列的成功，Demna的“羅馬”并不是一日構建起來的，那些精工細作的心思隱藏在了LED燈光的頻閃之下，末日奇想的洪水之下，暴風雪卷積而來的風浪之下，以至于我們忽略了Demna作為設計師本身，內心反而是異常敏感和不安的。

直到Balenciaga高級定制系列的重啟，Demna終于有機會把自己埋頭研究了多年的想法，以完全純粹的形式公之于眾，人們才突然發現他在高定世界中竟有如此“天賦”。但實際上，每一個需要在秀后被闡釋的彩蛋，都是Demna默默積累下的財富，就像這場大秀的觀感一樣，表面波瀾不驚，但創作的淵源之下皆是暗流涌動。

所以說，通過一場秀，甚至是一張只有正面照的lookbook去評價設計師和創意的價值，在當下這個時代無疑顯得異常草率，卻又在社交媒體快速分享更新的趨勢下看起來如此順理成章。但通過十年的歷程，我們至少可以肯定的是，沒有必要去神話Demna，從本質上說，他和秀場上的Kim Kardashian，以及他印象中縹緲的Marilyn Monroe和Elizabeth Taylor沒有區別，不過是供某個特定時代所消費和解讀的符號而已。我們所極力想抽絲剝繭而生成的一套觀點，無非是為了滿足個人邏輯自洽而拼湊的感性碎片罷了。如果沒有Demna這場秀后的真情流露，我們也不會真正了解到他的不配得感和從不為外人道的內耗，而那才是真實的他。

撰文：善來

編輯：Yijie

設計：小乙