哎喲我去！這餛飩咋還會跳舞呢？"老王頭一回看見媳婦兒包的小餛飩在鍋里翻滾，眼珠子都快瞪出來了。可不是嘛，那一個個小白胖子在沸水里上下翻騰，活像正月十五耍龍燈的，熱鬧得很。

要說這餛飩，那可是有講究的。老北京人管這叫"抄手"，廣東人叫"云吞"，四川人喊"包面"，到了上海又成了"小餛飩"。不過甭管叫啥，關鍵得看餡兒。三分肥七分瘦的前腿肉剁成泥，那叫一個講究。老張家的媳婦兒總說："肉餡兒得剁到能粘刀背，那才叫到位。"這話一點兒不假，肉餡兒要是沒剁透，煮出來就跟嚼橡皮似的，那叫一個遭罪。

調餡兒可是個技術活。隔壁李嬸兒總抱怨自家餛飩餡兒發柴，老王媳婦兒就笑話她："您那蔥姜水是金子做的？舍不得多放點兒？"這話說到點子上了。蔥姜水得慢慢往里加，跟哄小孩兒吃飯似的，一次加一點兒，攪和勻了再加。肉餡兒吸飽了水，煮出來才能嫩得跟豆腐腦似的。要是圖省事一股腦兒全倒進去，那肉餡兒準保跟泄了氣的皮球似的，稀湯寡水的。

蝦仁可是個好東西。老王頭一回見媳婦兒往肉餡兒里加蝦仁，還直嘀咕："這不糟踐好東西嗎？"結果一嘗，嘿，那鮮味兒直竄天靈蓋！切成小粒的蝦仁跟肉餡兒一拌，鮮得能讓人把舌頭都吞下去。要是有條件，再來點兒干貝碎，那滋味，給個神仙都不換。Mip.lfxwu.cN

包餛飩這事兒，看著簡單，做起來可講究。面皮兒不能太厚，要不煮出來跟吃面疙瘩似的；餡兒不能太多，要不一煮就破。老王的閨女頭回包餛飩，餡兒塞得滿滿的，煮出來一鍋片兒湯，把她給氣得直跺腳。后來學乖了，餡兒就放指甲蓋那么點兒，包出來的小元寶又好看又不容易破。

煮餛飩的功夫也很關鍵。水開了得加點鹽，這樣皮兒才筋道。下鍋后得用勺子背輕輕推，要不準粘鍋底。水一滾就得加半碗涼水，這么來來回回加三次，皮兒才能又滑又韌。要是圖快一直大火煮，那餛飩準保跟爛棉花似的，夾都夾不起來。

湯底可是餛飩的靈魂。老北京人講究用雞湯打底，上海人喜歡放豬油，四川人非得加紅油。老王媳婦兒自創了個方子：兩勺生抽，半勺香醋，再來點兒白胡椒粉，最后擱一小塊豬油。這湯往碗里一沖，香味兒能飄出二里地去。要是再撒把紫菜蝦皮，放點兒榨菜末，那滋味，絕了！

要說這餛飩最帶勁的時候，還得是咬破皮兒的那一瞬間。熱乎乎的湯汁"滋"地一下冒出來，鮮得人直瞇眼。老王的孫子每次吃餛飩都得先咬個小口，把湯汁嘬干凈了再吃皮兒，說是怕燙著嘴。其實大伙兒都知道，這小機靈鬼就是貪那口鮮湯。

餛飩這玩意兒，放冰箱里凍著也能存好久。想吃的時候直接下鍋，多煮一分鐘就成。老王媳婦兒總愛一次包上百個，凍在冰箱里。哪天懶得做飯了，煮上一碗，再臥個荷包蛋，比叫外賣強多了。外賣那餛飩，皮兒厚得能當鞋底，餡兒少得跟鬧著玩似的，哪有自家做的實在。Mip.jjouz.cN

要說這餛飩的來歷，那可早了去了。據說打從漢朝那會兒就有了，那會兒叫"馉饳"，是祭祀用的。后來慢慢就成了老百姓的家常吃食。北方人愛吃大餡兒的，南方人喜歡小餛飩，四川人非得加辣油，廣東人要配鮮湯。甭管怎么吃，總歸是個暖心暖胃的好東西。

老王的閨女嫁到南方后，頭一回吃著小餛飩還納悶："這哪是餛飩啊，分明是面片兒湯！"后來慢慢也吃上癮了，每次回娘家都得讓老媽包上幾斤帶著走。要不說這餛飩神奇呢，甭管天南地北，總能把人的胃口伺候得舒舒服服的。

要說包餛飩最熱鬧的時候，還得數過年那會兒。一大家子人圍在桌前，有和面的，有剁餡兒的，有包餛飩的，有燒水的。孩子們在邊上跑來跑去，時不時偷個面皮兒捏著玩。熱氣騰騰的餛飩一出鍋，滿屋子都是香味兒。這時候要是再來點兒臘八蒜，配著小酒，那日子，美得很！