在互聯網上走紅以來，充滿異域風情的青島，就被貼上了無數的標簽。大家調侃說，世界是一個巨大的“青島”——這里是“小意大利”、“小鐮倉”、“小瑞士”、“小濟州島”……對于這些刻板化的標簽，本地人當然不服。“青島就是青島，小小的青島它不是任何地方，只是它自己”，互聯網上一名青島人如此說道。

要探究一座城市的魅力，你只能親臨其境。剛好，時下的青島，正是一年中不可錯過的好時節。受海洋氣候影響，這個城市有著漫長的春天，四月、五月的青島滿城繁花，櫻花、玉蘭、紫藤、郁金香、泡桐、丁香、月季……還有海邊隨風搖曳的野花叢。如果你最近有旅游的計劃，怎么能錯過青島呢。

4月，青島燕兒島山公園，海邊花叢搖曳（圖片來源：圖蟲創意）

去一座城市旅游，除了“看”，更要“吃”。除了要吃經典，還要吃些“不一樣的”，所以每當有人問我，青島除了啤酒海鮮，還有什么特色，我總會興致勃勃，因為青島被忽視的美食太多了。

我不是青島人，但已經在這里斷斷續續地生活了五年，并且將大把的時間，精力和金錢花在了“吃”這件事上。2018年，青島地鐵通到了學校門口，我幾乎每個周末都會穿梭在市南、市北、嶗山和李滄區的街頭巷尾，尋找美景和美食。從學校到市區，來回至少兩個小時，其中還穿插著大量的上坡和下坡路，但我樂此不疲。在上海工作的那幾年，我的山東同事稱我為“靈魂青島人”，因為每次提起青島，我的眼睛都會發光。

為了美食和美景，我也從上海搬回了青島生活。

青島滋味，藏在小海鮮里

我是在青島愛上海鮮的。在18歲來到這里上學之前，我一直生長在內陸城市，對海鮮有著虛無縹緲，不切實際的定義，認為海鮮等同于“大餐”。這里所說的“大餐”，一是指個頭大，比如半個手臂長的螃蟹，二是價格高，比如動輒上百元的鮑魚。

十歲左右，我第一次來青島玩，父母咬咬牙，在某個海水浴場附近找了家不便宜的農家飯店。那是我第一次從挑選食材的環節開始點菜。面對院子里的水缸和水盆，還有里面盛滿了的各種海鮮，我其實不知道它們新鮮與否，但是陣陣海腥味從不遠處的大海里飄來，讓我認定了眼前的海鮮絕對是新鮮的，說不定就是今天早晨剛從海里撈的。

那次，我們吃了鮑魚，扇貝，好像還有螃蟹。蒸好的海鮮冒著熱氣上桌，一股咸鮮味撲鼻而來，自然，原始，純粹。我心想：原來這就是青島人的生活。

青島人的日常（作者供圖）

其實那并不是所有青島人的生活，誰能天天都吃得起鮑魚扇貝呢？相比“海鮮大咖”這種各類海鮮堆疊起來的網紅吃法，我更驚異于青島人將小海鮮融入家常菜肴之中，使之相得益彰的本領。

青島火車站附近不僅有許多景點，也屬于青島的老城區，有許多經受了歲月考驗的“蒼蠅館子”，頗受老人和本地家庭的歡迎。這些店鋪的裝修風格大多停留在2000年左右：暖黃色的墻紙，黑色的桌椅，復古的背景音樂——如今我已經很少見到復古得如此真實的餐廳裝潢了，上一次見到類似的裝修風格，還是在歐洲一些小城市的中餐廳里。

嘗過這幾家代表了本地口味的館子，我發現，小海鮮才是青島家常菜的常客，或許是因為它便宜易得，最適合普通人的飲食。

靠海吃海的青島（作者供圖）

在青島家常菜中，小海鮮和其他食材通常是不分家的，它們和北方最常見的肉類，蔬菜放在一起，或炒，或燒，或濃油赤醬，或清淡而鮮亮。

哪種海鮮搭配哪種菜，是有講究的。以蛤蜊為例，帶殼辣炒是我們最熟悉的吃法，但我最喜歡的還是蛤蜊肉搭配各種素菜。蛤蜊本身個頭小，味道淡，口感上也沒有太強的存在感，單獨烹飪很難將海鮮的鮮味發揮到極致，搭配肉類，其鮮味又太容易被葷腥掩蓋。但是和本身口味清爽的蔬菜翻炒或者煲湯時，蛤蜊卻能很好地發揮提鮮的本領。

搭配肉類，筆管魚更為合適。筆管魚是墨斗魚的一種，因為形狀細長，像鋼筆的筆管而得名。來青島前，我對魷魚和墨魚這類食物了解甚少，只吃過路邊八塊錢一串的鐵板大魷魚。第一次在青島吃到筆管，就是在火車站附近的一家老餐館。廚師用帶籽的筆管大塊燉五花肉，搭配蒜苔和木耳。這是我頭一次見識海鮮搭配肉類的吃法，最初是遲遲不敢動筷的，因為在我的印象中，肉類的腥味會影響海鮮的鮮香，放在一起有點不倫不類。

但吃到這道菜后，我卻感覺這道菜里的每一種食材都挑選得恰到好處。

首先，筆管、五花、蒜苔、木耳的口感各不相同，使這道菜的層次變得十分豐富。筆管的肉質有一種獨特的緊實感，即使混在肉菜里也很容易被分辨。而且筆管本身沒有太多味道，經受得住濃油赤醬的“洗禮”。切成小段的筆管上掛滿了帶著肉香和油香的醬汁，表皮有韌性，籽的口感更軟糯，香濃，在我心里代表了魯菜與海鮮的完美融合。

裹醬炸串，和我的“老店”情結

炸串絕對是青島美食的另一“巔峰”。每次我和遠方的朋友滔滔不絕地介紹青島炸串時，他們總是不能理解——誰沒吃過炸串呢？至少在我的老家河北，炸串是許多人的童年美食。

炸串在青島人的生活中扮演了同樣的角色，但和我老家的炸串不同，老式的青島炸串會搭配十分豐富的醬料，其中最為特殊的就是果醬。

果醬是一種甜口的醬，沒有面醬那么濃稠，也不像抹面包的果醬一樣那么甜，具體是用什么做的，我也不太清楚。

我第一次吃到老青島炸串是在市南區燕兒島路附近的一家小區樓下，狹小的店面里擺放著一大臺冰柜，墻根有兩張靠墻的桌子，供客人堂食。其中一張桌子上還擺著店主的養生壺，茶水正在沸騰——店家和消費者的界限在這里變得十分模糊。

一位六十歲左右的阿姨從里屋走出來，遞給我一個套著塑料袋的鐵盤：“想吃什么？自己挑吧。”

冰柜里的食材看起來都很新鮮，娃娃菜的菜葉水分飽滿，土豆片沒有一點氧化的痕跡。在個體小店里，這是生意好的象征。那時候的我還不知道青島人對炸串的熱愛，只覺得這家店鋪看起來位置閉塞，冷冷清清，沒想到這么干凈。

醬料是這些老店的殺手锏，有的店鋪因為自己口味獨特的秘制醬料而名聲大噪。我老家的炸串一般只會在出鍋后抹上甜面醬，再根據顧客的要求撒上孜然粉和辣椒面。但是青島炸串店至少會準備三種醬料——果醬、咸醬、辣醬，有的店還有一些頗具特色的醬料，比如黑椒醬、咖喱醬、五香醬。顧客可以自己給炸串抹醬，調配出自己喜歡的口味，比如甜辣，咸辣，酸甜等等。

青島炸串在下鍋前會裹上一層面漿，而且炸得點到為止，金黃酥脆。我最愛吃的是茄子片和雞胸肉。在面漿的保護下，茄子不會軟榻，也不會因為吸油而過于油膩。雞胸肉被炸得外焦里嫩，肉的咸香配上果醬的酸甜，讓人胃口大開。