Jennie在科切拉的第二周表演全套造型都是MUGLER的，金屬扣裹身連衣裙的靈感來自于品牌1992春夏系列Les Cow-boys 系列經典單品，為品牌的特別定制，夾克和皮裙則來自2022秋冬系列，極具未來主義。

Lady Gaga 在科切拉的開場造型靈感來自設計師Thierry Mugler為麥克白夫人設計的造型，和品牌也息息相關。

除了MUGLER為她們在科切拉定制的演出服，日常生活以及其他重要活動中，流行偶像們很多時候會選擇身著MUGLER的成衣或者定制，這個品牌基本上都要成“辣妹”標配了。Jennie這件酒紅色絲絨的top就出現在她的社交媒體上。

Lisa身著MUGLER宣傳個人全新專輯《ALTER EGO》，適配度拉滿，很有狂野異域的風情。

她在采訪中還穿過一件2025春夏系列的白色星星無袖連衣裙，把辣妹風貫徹到底。

徐明浩在SEVENTEEN正規五輯概念預告中，穿了一身MUGLER黑色鏤空高領衫，冷峻又神秘，是穿女裝也完全不輸的超模身材啊。

Kendall Jenner前幾天穿著Manfred Thierry Mugler 1999-2000 秋冬系列黑色羊毛縐緞套裝出席 Met Gala 派對，這套造型來自La Vie en Rose系列。無領夾克搭配粉色真絲緞荷葉裙擺，剛柔并濟，線條利落而優雅。造型由 Dani Michelle 打造，復刻了MUGLER標志性的雕塑感剪裁。

Beyoncé今年的巡演很多演出服就是MUGLER特別定制的，白色皮革套裝包含：形機車夾克、束腰連體衣和飾有1740道激光切割流蘇的套褲，很華麗發一身，也很符合她Cowboy Carter的牛仔巡演主題。

在與 Don Toliver 合作的新歌《Lose My Mind》的 MV 中，Doja Cat 所演繹的四套造型皆為MUGLER汽車靈感的典藏之作。這首歌是今年6月即將上映的F1主題電影的同名主打曲。本次造型由Brett Alan Nelson操刀，重新詮釋了MUGLER所代表的未來主義與戲劇美學。這套來自1989/1990秋冬Hiver Buick系列的“Roulée comme une Buick”緊身胸衣，以汽車格柵與車頭燈為靈感，搭配銀色亮片裙，造型張力十足。

這套黑色的像是輪胎一樣的則是1997春夏Les Insectes系列的經典黑色皮革與輪胎橡膠材質打造的“Tire”裙裝套裝，整體突出了MUGLER強而有力的剪裁，質感冷峻，極富舞臺戲劇性。

第三套Look為太陽馬戲團Zumanity定制的舞臺造型，以鋁制“消音器”與裝飾燈光元素打造，夸張的腰部設計增強了感官沖擊，充滿未來感。

這件藍色的源自品牌1990春夏Hawaii系列中的皮革連體衣，凸顯了 Mugler 標志性的廓肩輪廓，綴飾著鮮明的彩色圖案，整體散發活力與趣味。

有這么多辣妹們親力親為的演繹，MUGLER早已不僅是一個時裝品牌的名字， 更像是一個存在在時尚史上的隱秘星球 —— 它給所有時尚愛好者光怪陸離、 機械性感、 夸張戲劇， 又永遠在邊緣地帶的地心引力之下， 與主流時尚拉扯、 共振、 重構。

最近，為MUGLER在七年間打造全新“ 性感宇宙” 的關鍵人物， 設計師Casey Cadwallader宣告離開， 來自Max Mara的Miguel Castro Freitas正式上任， 在巔峰時期的新選擇， 令人驚訝。

70年代，時裝設計師Thierry Mugler用一場名為“Café de Paris”的時裝秀登上時尚舞臺。他鐘愛未來感、戲劇感與建筑感的結合，強調女性身體的力量與曲線美。令他名聲大噪的還有他在90年代的高定秀場，像極了混合了蝙蝠俠、星球大戰與高定裁縫技藝的秀場劇集 —— 緊身鎧甲裙、肩膀無限上揚的西裝、鐳射光感材質、蟲翼裝置結構。

他不在現實中尋找靈感，而像是在時尚宇宙或夢境里制作女戰士。然而，Thierry Mugler本人在2000年代淡出時尚圈后，品牌隨即進入了一段設計上風格、方向不明的時期，包括Rosario Costarella、David Koma等數位設計師先后接手品牌服裝設計，但始終難以在保持MUGLER原始張力的同時回應當代時尚變化的需求。直到Casey Cadwallader的加入，才真正讓這個“穿越時空的品牌”重新“穿越”，并正式回歸時尚核心。

Casey Cadwallader在2017年年底接手MUGLER創意總監之時，整個時尚界正處于后VETEMENTS與早期Y2K的混合期，千禧性感被逐步帶回主流，但還未完全釋放。而他的上任，被看作一次“把MUGLER送回性感巔峰”的冒險：是激進回歸，還是柔性轉身？

現在可以知道，他并非Thierry Mugler的復制者。他將90年代的機能剪裁、身體戲劇、性感態度重新融入現代語境，強調“新辣妹主義”（New Hot Girlism），一個不區分身材、不分種族、不分性別表達方式的性感。他將緊身衣從舞臺搬到現實 —— 但不是為了視覺壓迫，而是為了強調一種“自我凝視”下的性感權力。

在Casey Cadwallader的手中，緊身、結構牛仔、拼接彈力裙、透明材質與剪裁鏤空成了新日常。這不是用來討好他人視線的性感，而是穿著者用來標榜自己立場、身份、欲望的“戰袍”。這也是為什么MUGLER一躍成為2020年后最受歡迎的設計師品牌之一，這次翻紅，從Beyoncé到Dua Lipa，從Doja Cat到Chlo? Sevigny，人人都像穿上了一層鎧甲 ——在那一刻，他們控制了屬于自己的場域。

Casey Cadwallader還懂得流行文化的算法。他放棄傳統大秀機制，以短片、MV、3D視覺化大秀取而代之，讓MUGLER作品不再只在時尚圈內傳播，而是在TikTok、YouTube、小紅書上持續發酵。他為MUGLER搭建了新的傳播語境，這一點對于一個在2000年代初幾乎“沉寂”的品牌來說，至關重要。

現在，他離開，但MUGLER已成為一個兼具互聯網傳播力、商業收益與審美影響力的“性感代言人”，毋庸置疑。

Miguel Castro Freitas的上任，絕對是MUGLER一次結構與情緒的遷移。他曾任職于DIOR女裝高定、YSL、LANVIN等品牌，最近的履歷是Max Mara集團下的SPORTMAX品牌。是的，看上去與MUGLER這樣強調“身體張力與性感權力”的品牌調性大相徑庭 —— 但或許也正因此，他的加入才讓人倍感期待。

在SPORTMAX時期，Miguel Castro Freitas推崇的設計關鍵詞是：線條、輪廓與留白。他的服裝往往是極簡中帶有建筑感張力的“女性形象”，他不是通過裝飾完成表達，而是用剪裁與廓形創造氣勢。他的設計也常常擁有鋒利的領線、貼合的束縛感、偶爾的運動感，搭配灰白黑主調，既有權力感，也有詩性氣息。

這些特質和MUGLER的品牌基因并非相斥，反而可能成為一次“硬性感轉柔肌感”的進化。Miguel Castro Freitas有機會將MUGLER的緊身語言轉化為結構語言，將Casey時期的“強勢女性”轉化為更包容、柔中帶剛的當代輪廓。他也可能在色彩與材質運用上帶入更成熟、優雅的風格 ——比如用羊毛、斜紋布、針織、泡泡紗等織物，在性感與實穿之間建立新的界限。

可以想象，未來的MUGLER或許將是一種新的“女性速度感”：她們不再僅僅是宇宙戰士式的盔甲，而是像充滿力道的流線雕塑；不再用彈力布強調臀線，而是用斷面剪裁展示張力；不再用視覺沖擊博出位，而是用減法設計傳遞強度。

Casey Cadwallader為MUGLER重塑了性感的新定義，讓性感成為女性的主體性之一，而不是標簽之一。但時尚史的規律是，任何極致之后，都可能是反轉。

Miguel Castro Freitas若能真正汲取Thierry Mugler對結構的偏執與未來感，將其與當代極簡主義結合，他將為MUGLER打開一條新的性感之路 —— 不是艷麗耀眼的炫技秀，而是內斂克制、穿越時間的性感語言。這會不會是2025后的下一波風格浪潮？目前來看，值得期待。

畢竟，MUGLER從來不是一成不變的品牌，而是一座時尚的試驗場，一種關于身體、未來與欲望的不斷變形過程。從Thierry Mugler的雕塑美學，到Casey Cadwallader的多元“新辣妹主義”，如今是否能創造屬于自己的一段章節，我們不妨靜待首個系列的登場。但可以確定的是：這個以“變形”為核心價值的品牌，還會繼續進化、繼續誘惑、繼續“變形”。

編輯、撰文：劉暉 William

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