上個月，一瓶“麥卡倫1926年”又被推上了蘇富比拍賣會，不出意外，價格再創新高，達到218.75萬英鎊，約合1965萬人民幣。

麥卡倫1926年

算起來，這瓶酒的年齡已經97歲，要是換成人類，估計老得都快沒人樣了。
價錢是大摩18年的1萬倍；格蘭菲迪18年的2萬倍……
97歲的酒比18歲的酒更好喝嗎？味道比它們鮮美1萬倍、2萬倍嗎？
把這種“神酒”的美味吹上天，也沒人知道。
因為沒有人會買回家，打開喝一口。
這種產品，已經遠遠脫離了酒的屬性，更多是一種金融產品。

這種產品不斷在買家和賣家手中轉來轉去。
賣家當然喜歡買家越多越好，但買家成全了賣家之后，估計賣家會內心竊喜，并暗罵這個買家。
當然，這時候，賣家就會想起上一個賣家，那時候別人也是這么看他自己的吧？
一種威士忌，價格不斷高漲，除了品牌、稀缺性之外，還與潮流與趨勢有關。
上世紀五六十年代，是調和威士忌的天下，皇家禮炮是尊貴的象征；
到了上世紀八九十年代之后，單一麥芽威士忌開始成為趨勢，價錢也是水漲船高。
麥卡倫已經等同于威士忌行業的勞斯萊斯。
這幾年，隨著人們越來越追求極致，單桶威士忌價錢更是扶搖直上，就連主打單桶威士忌的IB廠商的酒，價錢已經開始與OB廠商的不分伯仲了。
可是，單桶、單一麥、調和威士忌味道的差別，真的有價格差別那么大嗎？
還有威士忌的年份。
遙想當年，18年的威士忌，已經快屬于頂配了。
但是這些年，人們越來越沉溺于對年份的追求，18年已經淪落到了基礎款，25年、30年、40年已經屢見不鮮。
對于廠家來說，一般會推出一些頂級款，其實就是利用消費者心理，起到一種價格錨定的效果，死貴死貴的，不僅賺足了眼球。而且這時候，你會發現主力款的價格“只有幾百幾千”，似乎不那么昂貴了。
最近參加了幾個酒友會，發現越是年輕的一代，現在基本只喝大品牌威士忌和小眾威士忌，麥卡倫、大摩、格蘭菲迪、高原騎士、巴布萊爾、克里尼利基……
二三百元的威士忌都不在他們眼中了，很多時候都是千元價格起跳。
難道自己已經落伍了嗎？

一款威士忌一旦成為社會追捧的潮流，價格就是扶搖直上，顯然不是因為制作成本提高了。
對于普通人來說，我們喝威士忌，如果想要高性價比，其實完全沒必要追隨潮流，找到自己合適的就好。除非家里有礦，否則只能被鐮刀收割一把。
每一種酒，都有自己獨一無二的特點和個性，找到你喜愛的就夠了。
威士忌的美好就在于都能給我們帶來美好的記憶和回味，就像苦樂交織的人生。
世上美女千千萬，這個不行咱再換。