“這10只鵝，中國人吃了3000年！

中國人豢養(yǎng)鵝類，可追溯至先秦。

《莊子·山木》載“命豎子殺雁而烹之”，此“雁”即馴養(yǎng)之鵝，可見周代已將鵝納入庖廚。

魏晉時，王羲之愛鵝成癖，觀其游水而悟筆法，足見鵝與人文之交融深矣。

唐宋以降，鵝更入飲食典籍，《山家清供》記“鵝釀羊”之法，

乃以鵝腹盛羊肉，火烤而食，堪稱古代饌饈之妙筆。

至若鵝之經(jīng)典食法，南北各有風流。

江南有糟鵝，取肥鵝以酒糟漬之，肉質細嫩，酒香盈唇，正合文人雅宴之趣；

廣府燒鵝，皮脆肉香，以荔枝木炙烤，佐以酸梅醬，成嶺南飲食一絕；

更有揚州老鵝湯，慢火細煨，湯色乳白，滋味醇厚，冬日飲之，暖身亦暖心。

此等吃法，皆因時因地制宜，盡顯中華飲食之博大精深。

鹵鵝之淵源，當推潮汕地區(qū)為盛。

明清以降，潮汕先民遷徙頻繁，攜鹵味技藝于途，與本地鵝種結合，終成經(jīng)典。

其法以多種香料配老鹵，慢火鹵制，鵝肉入味三分，香而不膩。

每逢節(jié)慶，潮汕人家必置鹵鵝以宴客，此俗傳承數(shù)百年，

既含游子思鄉(xiāng)之情，亦載一方水土之味。

從先秦之烹鵝為饌，到今日鹵香飄溢，鵝之味，早已融入中華文化血脈，成飲食長河中璀璨一脈。

潮汕鹵鵝

靈魂在澄海蘇南，這里藏著“世界鵝王”獅頭鵝的傳奇。

這種鵝頭頂三顆肉瘤如獅冠，體重可達三十斤，

百年前從饒平游到澄海，竟被潮汕人馴成盤中至寶。

鹵水是潮汕人的魔法藥水，南姜去腥，桂皮添香，老抽上色，冰糖提鮮，

鹵湯翻滾時飄出的煙火氣，能勾住整條街巷的魂。

老饕們?yōu)轾Z頭瘋狂——養(yǎng)了三五年的老公鵝頭，膠質厚得能粘住筷子尖。

但真正懂行的，會先搶鵝肝，粉糯如冰淇淋，入口即化；

鵝掌筋道，配白粥能吃出米香；鵝腸脆生，蘸蒜泥醋能彈掉牙。

潮汕人過節(jié)必擺鹵鵝，游神隊伍里還有人扮獅頭鵝跳舞，可見這憨貨早混成吉祥物了。

南京金陵醬鹵鵝

是藏在秦淮河畔的百年老味道。

老南京獨創(chuàng)的“起鹵”工藝堪稱絕活，

用川椒、陳皮、八角等三十多種香料熬出濃香鹵汁，

師傅們舀起滾燙的鹵水，一遍遍澆淋鵝身，足足三百遍才讓醬香鉆進每絲肉縫。

剛出鍋的醬鹵鵝紅亮誘人，鵝皮泛著油潤光澤，咬一口先是微辣刺激味蕾，

接著鵝肉細嫩多汁的鮮甜涌上來，連骨頭都浸著醇厚醬香。

南京人最懂享受，切盤醬鹵鵝配碗陽春面，

或是就著黃瓜條下酒，暖呼呼的鹵香能從舌尖暖到胃里。

揚州鹽水鵝

這道讓吃貨們魂牽夢繞的淮揚名菜，可是有2000多年歷史的“老江湖”了。

要說這鵝的講究，得從選料說起。

非得是2.5公斤以上的壯鵝，配上八角、砂仁、丁香等11種香料，在陳年老鹵里泡足澡。

煮的時候更絕，水溫要控制在85℃左右，像泡溫泉似的慢慢煨，

這樣鵝肉才能酥爛入味，肥而不膩。

咬一口，鹵汁在舌尖化開，咸鮮里透著藥材香，連骨頭都想嗦干凈。

有趣的是，這鵝還跟李白有段傳說。

當年詩仙被貶，在揚州嘗了這口鮮，差點把鵝肉寫成奏折獻給唐明皇。

后來康熙乾隆下江南，也被這老鵝迷得直豎大拇指。

肥東張集貢鵝

江淮分水嶺上的煙火傳奇。

這里的鵝喝山泉、食青草，在江淮分水嶺的柔風里長足十個月，肉質緊實得像裹著陽光的綢緞。

鹵湯是百年老湯續(xù)新魂，八角與冰糖在鐵鍋里跳圓舞曲，

嫩鵝浸浴三小時，老鵝慢煨整夜，出鍋時泛著琥珀光，像被時光鍍了層金箔。

咬開酥皮，汁水混著醇香在舌尖炸開，

肥而不膩的肉感像咬住一朵初雪，連骨頭都吮得津津有味。

傳說朱元璋落難時被一碗剩飯鹵鵝湯救過命，登基后御賜"貢鵝"之名。

天長秦欄鹵鵝

你知道嗎？

在皖東小城天長，藏著道讓游子魂牽夢繞的“孝心鹵味”——秦欄鹵鵝。

這道傳承千年的美食，可是北宋名臣朱壽昌“棄官尋母”孝行的活化石。

傳說朱壽昌辭官尋母時，用老鹵慢燉鵝肉為母補身，

鹵香滲入骨縫，成就了“肉酥皮糯、咸香回甘”的獨特風味。

秦欄鹵鵝的靈魂全在“鹵”字，

三十年老湯打底，桂皮、八角、陳皮等香料按古法配比，文火煨足四小時。

琥珀色的鵝皮泛著油光，咬開瞬間肉汁迸發(fā)，

咸香中帶著一絲甘甜，連骨頭都吮得津津有味。

當?shù)厝丝傉f：“鹵鵝配酒，越吃越有”，這滋味里藏著江淮兒女的憨厚與溫情。

榮昌鹵鵝

這口傳承三百年的非遺美味，藏著巴蜀大地與潮汕風味碰撞的煙火故事。

元末明初“湖廣填四川”時，客家人帶著潮汕鹵鵝技藝遷徙至此，

偶遇榮昌瀨溪河畔散養(yǎng)的白鵝，

這種鵝蛋白質含量高、脂肪分布均勻，

鹵制后皮薄如紙、肉質細嫩，竟比潮汕獅頭鵝更適配川味。

客家人將甘草、八角與川椒投入老鹵湯，熬出一鍋咸香微甜、

麻辣鮮香的復合滋味，榮昌鹵鵝就此誕生。

金黃發(fā)亮的鵝肉切作薄片，皮脂下幾乎不見肥油，

入口先是香料浸潤的醇厚，接著是鵝肉本身的鮮甜，連骨頭都酥脆得能嚼出汁水。

2011年這道手藝成為市級非遺，

如今更被年輕人追捧，連美國網(wǎng)紅“甲亢哥”都被投喂到豎起大拇指。

杭州鹵鵝

堪稱江南鹵味天花板。這鵝選的是潮汕獅頭鵝，皮下脂肪薄如蟬翼，肉質卻像絲綢般細嫩。

老鹵湯底藏著三十年陳皮、南姜和八角，像位老匠人用時光熬出的溫柔。

吊湯時，鵝身在滾沸的鹵汁里一上一下，像跳著華爾茲，三次浸提讓香料鉆進每寸肌理，骨髓都染上琥珀色。

最妙是鵝肝，粉糯得像化開的黃油，舌尖一抿就鉆進味蕾深處。

配的蒜泥白醋是解膩神器，酸辣里蹦出鹵香，仿佛聽見潮汕老厝里飄來的民謠。

如今這口非遺手藝在杭州生根，鵝翅比手掌還大，

啃著喝杯龍井，連骨頭縫都透著江南的雅致與煙火氣。

吳山貢鵝

合肥長豐縣吳山鎮(zhèn)，藏著道讓人咬一口就穿越千年的美味。

這道唐末五代十國就出圈的鹵味，用吳王楊行密故鄉(xiāng)的白鵝，

配著十六味中草藥秘方，在老湯里咕嘟四五個小時，

皮彈肉嫩還透著藥香。

聽說當年進貢朝廷，得連鵝帶水草一起運，就怕離了吳山的水，鵝肉失了魂。

如今走在吳山鎮(zhèn)，空氣里都飄著百年鹵香。

把鵝頭鵝翅做成“三大件”，鵝肝鵝腸做成“五小件”，整只鵝拆出八道菜。

湖南武岡鹵銅鵝

是資江水畔養(yǎng)了千年的“鵝中貴族”。

清代乾隆被它的叫聲“嚇掉玉帶”，嘗過全鵝宴后卻龍顏大悅，

直接免了武岡賦稅換取貢鵝。

如今這鵝成了國家地理標志產(chǎn)品，

肉質細嫩得連肌苷酸都比普通鵝高14%，皮下脂肪少得恰到好處，

嚼著不膩，滿嘴都是藥材鹵香。

切片時琥珀色紋理泛著油光，空口吃是清甜，蘸醬吃是濃香，連骨頭都嘬得干干凈凈。

武岡人管這叫“鹵香入魂”，

畢竟這味兒從明朝皇宮飄到現(xiàn)代餐桌，暖過無數(shù)游子的胃。

嘉興醬鵝

味德豐的古法醬鵝傳承了三百多年，清朝大才子朱彝尊嘗過都直呼“知味”，

親題“德豐”二字，這才有了如今的名號。

每只鵝要經(jīng)過洗、腌、醒、烹、熬五道工序，最后澆上秘制醬汁足足三百次，

掛起來冷卻時油光發(fā)亮，咬一口，醬香混著微甜在舌尖炸開，肉質嫩到能飆汁。

現(xiàn)在這手藝成了嘉興非遺，連著三年拿伴手禮金獎，

央視《味道》都專程來拍。

新塍人女婿上門必拎鵝的習俗，如今也變成了全國吃貨排隊打卡的儀式感。

夜色初垂時，不妨循著街角的鹵香尋去，

鑄鐵鍋里翻騰的老鹵正咕嘟作響，油潤鵝肉在案板上綻開琥珀紋理，

煙火氣裹著千年滋味直撲面門。

三五好友圍坐方桌，筷尖爭搶顫巍巍的鵝肝，齒間較勁彈牙的鵝掌，

連蘸過蒜泥醋的指頭都要吮兩遍。

此刻若問："這鹵香里究竟藏了多少春秋？"

店家準會笑著指那口百年老湯："先嘗塊鵝頸，故事且就著黃酒慢慢說。"