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時尚行業正在經歷本世紀以來最大規模的創意洗牌。上周，Maria Grazia Chiuri完成了在Dior的圓滿謝幕，Jonathan Anderson正式統領Dior男女裝創意大權。而在不久前的早春大秀期間，關于各大時裝屋創意總監新老交替的話題也成為焦點。從臺上到臺下，因為創意總監更迭而引發的骨牌效應愈發明顯，也折射出時尚行業對于未來的某種集體焦慮。

Jonathan Anderson成為Dior首位全面掌舵男女裝的創意總監

所有的傳言都是真的。在六月的首周一，Dior正式官宣了Jonathan Anderson將成為首位全面掌舵品牌女裝、男裝及高級訂制系列的創意總監，至此，關于Dior當下與未來的諸多猜測與不確定性，在一周內塵埃落定。

Jonathan Anderson

上周二，Maria Grazia Chiuri將2026早春女裝系列成衣秀帶回了自己家鄉羅馬的阿爾巴尼-托洛尼亞別墅花園。即便在大秀期間，Chiuri拒絕為當時甚囂塵上的離任傳言做出回應，但一切都在秀上有跡可循。為了呼應發布會的主題，Chiuri要求所有前來的女性嘉賓們身著白色服裝，而男性嘉賓們則是相反的黑色，這無疑為大秀增添了更為強烈的儀式感。

Dior 2026早春系列后臺

早春女裝系列的造型隊列中穿插著本應在7月初發布的新季高級訂制系列作品，整場大秀沒有任何跳躍醒目的配色，反而是莊重典雅的工藝成為主旋律，與她近兩季在創作中追求的古典手工藝如出一轍。更巧妙的“戲謔”，來自于高訂技藝與成衣造型的無縫銜接，如果不是特別的標記，我們幾乎難以分辨出兩者在繁復程度上的區別，這是Chiuri在本季想要追求的“迷人的混亂”（beautiful confusion），源自編劇Ennio Flaiano為Fellini執導的影片《八部半》所題獻的片名。加之由導演Matteo Garrone為該系列拍攝的特別短片，Chiuri在Dior畫上了非常圓滿的句號。

2025秋冬高訂系列（左）與

2026早春成衣系列（右）同場發布。

2026早春成衣系列（左）與

2025秋冬高訂系列（右），

體現Chiuri在工藝上漸趨融合的理念。

品牌首席執行官Delphine Arnault這樣評價Chiuri：“她在Christian Dior的歷史上寫下了重要的一章?！本拍甑臅r間，Chiuri為Dior帶來了前所未有的高速增長，同時伴隨著季復一季的創意爭議，但這種爭議在現在看來已然不值一提，因為那些曾經看似顛覆與突破性的秀場奇觀和宣言，如今早已成為一種集體共識。而更值得一提的是，Chiuri在任期內成功地將Dior轉變為一個具有當代形象和理念的品牌，時尚所販賣的不只是虛無縹緲的夢幻，它與每個人的生活息息相關。

Maria Grazia Chiuri

當代性意味著，Dior不必單純依賴固定的廓形來反復書寫關于“新風貌”的余暉，Chiuri的設計語言和呈現方式能讓身處現代都市的女性找到共鳴，她只為現實生活中的女性服務，從長遠來看，她的九年任期足以在Dior的發展進程中獨樹一幟，不同于Marc Bohan的建筑感賦形，也與John Galliano的戲劇張力和Raf Simons的實驗性劃清界限，在歷史書寫2010年代至今的時裝精神時，Chiuri所創造的Dior絕對是當之無愧的主角。

現在，讓我們把視角聚焦在Jonathan Anderson的身上。他比Chiuri小二十歲，先前效力的Loewe的體量也根本無法與Dior相提并論?；蛟S在外界看來，這是一個在創意和商業上都十分激進的選擇。如果我們去仔細梳理兩人的觀念和行為模式，還是能夠找到相同之處的，足以打消顧慮。

Loewe 2024秋冬系列

首先，無論是Loewe還是JW Anderson，Jonathan Anderson的設計都是非常概念化的，對于習慣了Chiuri實用主義的消費者來說，這種風格的轉換會不會成為一種風險？實際上，Anderson曾在接受《服飾與美容VOGUE》采訪時這樣解釋自己創意的根基，“我的最終目標，是重塑這個品牌（Loewe），使它成為一個文化品牌而非奢侈品牌。我們生活在一個獨特的消費民主化社會中，我不想展現已經過時的東西。所以我們需要設計出與當下密切相關的產品。Loewe創立時，我們還生活在蒸汽火車和輪船的年代，所以我們才要設計大行李箱。但如今我們已經不再需要它們了，我們需要帶輪子的手提包。”

Loewe 2023春夏系列

這與Chiuri在紀錄片《Her Dior》的表述如出一轍，在接下這份工作時，她最先想到的就是嘗試松開緊身胸衣，想辦法在不增加束縛感的情況下保持廓形，最后徹底摒棄了緊身胸衣（在2026早春系列中，Bar Jacket和高跟鞋都沒有出現）。因此，兩者在視野上的共同之處，在于比秀場奇觀更深入的、對當代生活方式的洞察，Anderson必然不會將創意的概念架空，只是以此為切口，帶領消費者重新認識這個近80年歷史的品牌，回想一下他為電影Queer設計的角色造型，與他在Loewe密切合作的藝術先鋒、名人陣容、視覺形象團隊，以及正在舉辦十周年紀念的Puzzle手袋展覽，都保證了他在創意路線上的可靠和穩定，像他2023年對Luke Leitch所說：“時尚界現在就像一臺不停運轉的機器，你打造的是需要推向市場的產品?！?/p>

Jonathan Anderson在2015年為Loewe推出的Puzzle手袋

其次，Dior這所龐大的時裝屋，幾乎每個月都有時裝秀上演，此前從未有設計師肩負如此繁重的工作量，他可以擔負重任嗎？他可能是現今活躍的設計師中最抗壓的。根據不完全統計，他在效力于Loewe和同步運營JW Anderson期間，男女裝加上聯名、膠囊等每年需要完成18個系列，隨身攜帶三部手機，以區分不同品牌的工作和私人生活，可以說經過這些年的“壓力訓練”，他理應掌握了一套平衡和紓解工作節奏的方式，更何況Dior分工精細明確的團隊，可以為他提供更為周全和迅速的支持，以幫助他高效地實現創意愿景。

Loewe 2025春夏男裝系列

最后，別忘了標記一下Jonathan Anderson在Dior男女裝首秀的時間。本月27日，他執掌的首個Dior男裝系列將在巴黎發布，而女裝系列首秀則會在稍晚的2026春夏巴黎時裝周期間舉行，讓我們一起期待屬于Jonathan Anderson的Dior新紀元。

聲勢浩大的早春系列，凸顯時尚行業的焦慮和重壓

各大品牌的2026早春系列發布會正在陸續進行中，從四月底Chanel選址科莫湖畔，到Gucci帶領嘉賓們回到品牌典藏館，一系列由旅行之名開啟的過渡季大秀，盛大程度毫不遜于以往，但難掩創意和呈現方式上的疲態。

究其原因，對不少品牌來說，這季早春系列的確處在正在交接前的“灰色地帶”，據《紐約時報》統計，2026春夏時裝季將有至少17位新任命設計師迎來首秀，這也意味著，早春系列存在著創意的中空，需要找到其他的方法來補救。

Chanel 2026早春系列

Chanel在科莫湖畔的Hotel Villa d'Este展示了由創意工作室集體完成的早春系列。科莫湖與Chanel女士的緣分可以追溯到上世紀20年代，這當然為傳播和敘事增加了話題點，而在設計上，創意團隊集體延續了從Karl Lagerfeld到Virginie Viard的廓形和用色，從而保持了Chanel整體風格的持續穩定。但早早任命Matthieu Blazy所帶來的懸念，也在某種程度上蓋過了早春系列的關注度，人們期待著Blazy的首秀，話題也全是圍繞著他的登場展開。在早春秀期間，Chanel總裁Bruno Pavlovsky表示，Blazy將和現有工作室團隊一起合作，并從十月起開始參與所有決策。

Chanel 2026早春系列

但這只是Pavlovsky的前半句，后半句是：“Chanel高于一切——高于任何一位設計師。我們從Karl和Virginie身上學到的是Chanel輪廓的重要性，風格的清晰性——而保持這種活力、意義和強大將是Matthieu的下一個使命。無論多么有才華的設計師，都無法獨自完成。他必須以自己的愿景引領，但團隊的力量才是賦予系列生命力的關鍵?！睋Q言之，站在Chanel宏觀戰略的角度，延續要比顛覆和創新重要得多。

Chanel 2026早春系列

而這考驗著Blazy如何將個人意志融合進品牌的發展中，或許他擅長調用的精深工藝是理想的切入點。但工藝被調校、生產和欣賞的過程，必然需要投入巨大的時間和人力成本，這是對設計師、品牌和消費者三方耐心的巨大考驗。Blazy上任已有兩個月，距離首秀還有四個月，但距離官宣已經過去了半年。在如此大的時間跨度之下，首秀前的每一次“被提及”，都在無形中將期待的閾值層層加碼，10月份的Blazy無疑將承擔巨大的壓力，他必須一舉打響自己的旗號。

Gucci 2026早春系列

與此同時，在品牌典藏之家舉行的Gucci 2026早春秀，則竭力薈萃歷史各個階段的標志性設計，我們可以明顯看出Tom Ford時代的性感，Frida Giannini時代的鋒利，Alessandro Michele時代的復古風華，當然也有Sabato De Sarno留下的干練借鑒。當它們集體出現在一場時裝秀上，仿佛壓縮了時空的界限，需要全新的空間和敘事邏輯來理順所有細節存在的合理性。

Gucci 2026早春系列

這也就解釋了為什么時裝評論員Luke Leitch會被邀請看了兩遍，一遍在典藏之家，一遍在Piazza Santo Spirito的露天場合。顯然創意團隊迫切地希望證明，這些時裝造型是可以同時具備藝術感和商業性的，以此喚起我們重新愛上Gucci的信心。或許初衷是好的，可鏡頭中快速更換的場景和不同時代風格的拼接，總會讓我們產生某種難以言說的視覺眩暈，我們可以期待Demna來重新理清頭緒嗎？抑或者他會在“制造混亂”中帶領Gucci再殺出一條血路？

Pierpaolo Piccioli 回歸初心了？

Pierpaolo Piccioli和Balenciaga互選成功。在Piccioli入主Fendi的流言略有沉寂之時，Balenciaga在上個月中突然宣布Pierpaolo Piccioli成為品牌新任創意總監，將從今年7月10日起生效。至此，這一輪時裝屋之間的搶椅子游戲暫時告一段落（當時關于Dior的任免傳言也被普遍接受）。

Pierpaolo Piccioli在Balenciaga位于巴黎

喬治五世大道的高定沙龍中拍攝的形象照。

Piccioli與Balenciaga的聯手絕對是意料之外且情理之中的。在Piccioli的官宣中，他提到了自己在Instagram上發布的第一張圖片便是Cristóbal Balenciaga在1967年設計的經典象牙白色婚紗，來自他在2018年參加Met Gala時的隨手抓拍。這被他視為自己與Balenciaga時裝屋冥冥之中的緣分。而事實上，大量的過往設計中的廓形、色彩和結構上的相似，證明了Piccioli是承襲時裝屋高定精神的最理想選擇。

左：Valentino 2018春夏高定系列

右：Cristóbal Balenciaga先生設計的雪紡禮服裙

攝影：Cecil Beaton

左：Cristóbal Balenciaga先生設計的無縫式格紋大衣

右：Valentino 2021秋冬成衣系列

但Piccioli對于歷任創意總監的致謝，卻讓我們讀出些許新的可能。他先感謝了Demna，“我一直欽佩他的遠見卓識。我再也沒有比這更好的傳承了。這讓我有機會塑造品牌的全新面貌，譜寫新的篇章，講述新的故事?！甭撓氲絇iccioli在Valentino任職后期所嘗試的一系列工藝新造，比如立體拼布花朵襯衫、牛仔褲，用工藝塑造廓形的種種嘗試，以及他標志性的Pink PP系列。我們有理由相信Piccioli可以拓展比我們想象中更廣闊的邊界，尤其是在Balenciaga這樣一個在過去幾十年中被賦予了各種可能性的品牌語境下，它的包容性足夠大。

左：Valentino 2024春夏高定，

Piccioli嘗試把街頭實用的派克大衣融入高定語境

右：Valentino 2021秋冬高定秀場出現的

羽毛造型“水母帽飾”。

而另一方面，Piccioli的選擇也值得我們去思考更隱形的行業趨勢，即一路高升同樣意味著高風險，創意總監們選擇回歸在體量上更為理想的平臺，優先考慮創意的自由度和契合度，而非品牌體量的大小，以實現更為自我的美學追求。Piccioli如此，入主Valentino的Michele也是如此。當然，如果像傳言所說，Chiuri最終重回Fendi懷抱，便更能說明這種現象正在成為大牌設計師們的普遍共識。

現正在Balenciaga北京三里屯旗艦店舉辦的

“霓裳風華——巴黎世家古董珍藏展

(Women Behind The Dress) ”

總而言之，以時尚行業目前的就業現狀，搶椅子游戲將會越發頻繁，我們可能無法指望再出現Valentino和Piccioli、Chanel和Lagerfeld這般長情的合作，但行業的浮躁期總會過去，時代會篩選出那些最值得書寫和記錄的時刻。就像近期在Balenciaga北京三里屯太古里旗艦店中展出的六套由Cristóbal Balenciaga設計的古董禮服裙，無需刻意地解讀，你也能從一針一線中，感受到時裝永恒的生命溫度。

編輯：Tristan

撰文：善來

設計：小乙