離開春意盎然的達拉斯，前往印第安納州波利斯，全程1446公里。我們原本計劃走1-44洲際高速公路，因為這是最佳行駛路線。但后來改成了走1-61洲際高速公路，要多行駛兩個小時，這是因為和貓王的家有關。我們沿著密西西比河畔的藍調布魯斯1- 61 號洲際公路，駛向密西西比河下游的孟菲斯。密西西比河據說是整個北美大陸第一長河，流經美國31個州。我們一路之上跟隨它奔流向南，蜿蜒于森林和沼澤之中。

我們在美麗黃昏到來時，順利抵達了田納西州最大的港口城市孟菲斯，欣然來到了貓王的家鄉。

車拍密西西比河

車拍密西西比河

車拍密西西比河

孟菲斯鐵路

來到孟菲斯我們抱著憂心忡忡的心情，無論喜不喜歡布魯斯音樂，都覺得應該順路來比爾街逛一逛，但據說這里又是美國治安倒數第三的城市。這里的一條比爾街類似于北京的簋街，不同的是比爾街在全世界太有名！

這條步行街上幾乎所有餐廳都有藝人演出。夜幕降臨后，流光溢彩的霓虹燈把整條街道點亮?？粗『诟鐐儍涸诮值郎陷d歌載舞，聽著很有些考究的美國鄉村音樂、福音、藍調和美國黑人基督教的靈魂樂，啃著中國大排檔風味的孟菲斯烤豬肘，很能夠給人一種別樣癲狂歡愉的感覺。

比爾街黃昏時分

比爾街黃昏時分

我們在黃昏時抵達的比爾大街，被稱為藍調音樂的發源地。這個時間的比爾街很平靜，沒有保險費（晚上每人收取5美元），商店都在營業，感覺很安全。

在美國最著名的布魯斯街上，我們聽到不時想起的音樂，懷疑自己很容易混淆這就是布魯斯而不是金屬。但在比爾街上最直接的好處，是有機會在一些商店買到一些實惠的紀念品，以及走進自己很喜歡糖果店。

比爾街黃昏時分

比爾街

比爾街糖果店

比爾街黃昏時分

比爾街黃昏時分

比爾街黃昏時分

比爾街黃昏時分

前往太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)，必須從市區穿過一片破敗的窮人區才能抵達。事實上白天前往這里絕對安全。只是看著周邊年久失修的小屋和三三兩兩的無業游民，心中難免有些忐忑。但前往太陽錄音棚，才是我們前來孟菲斯的主要目的。

這家以制作靈魂樂為主的錄音棚，事實上已經成為聞名世界的博物館。在上個世紀，太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)一度成為孟菲斯乃和整個美國最炙手可熱的錄音棚。一眾優秀的靈魂樂歌手在這間錄音棚內，創作出了眾多傳誦至今的名曲。

比爾街黃昏時分

聯合大道706號，在孟菲斯城西，是一棟樸素的紅磚房。如果不是墻上那把巨大的吉他，路人走過很難留意。吉他上有一行小字寫著：太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)。

1953年，18歲的埃爾維斯走進這里，為慶祝母親生日錄制了一首歌曲《別擔心，媽媽》。老板菲利普斯以敏銳的音樂洞察力與精明的商業眼光，辯識出了埃爾維斯與生俱來的祖師爺賞飯的聲線、音色、外貌條件，以及狂野不羈的青春氣息。菲利普斯從此開始不遺余力為其量身打造私人定制，終于令貓王名揚天下。

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

在太陽錄音棚參觀時，我們還被允許進入工作室，站在追夢人試音和唱歌的地方。

這真是一次美妙的體驗！以今天的工作室標準來看，這是一個非常原始落后的錄音室，但那里卻產生了一些你在今天的藝術工作室里，可能都無法創作的聲音。而今天藝人們仍然在那里錄音！

我們看到擺放在櫥窗里的《滾石》雜志，在“改變搖滾樂的50個瞬間”專刊中寫道：孟菲斯錄音棚看上去跟以前沒什么區別，但1954年7月5日，搖滾樂就在這里誕生。

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

19歲貓王在太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)

太陽錄音棚的黃金年代，是在上世紀五十六十年代，因此來到這里參觀的游客，大都是白發蒼蒼的老爺爺老奶奶。 藍調之王、野狼卡爾、巴金斯、槍尼、喀什等眾歌星亦從這里起步，從那時陪伴著手握貓王麥克風的她他們。

比爾街黃昏落日

霓虹燈的閃亮此起彼伏，酒吧鱗次櫛比，每一間都擠滿了酒客和聽眾，每一扇打開的窗口都流淌出串串樂符。

夜晚來臨，街道被安全封鎖。必須出示身份證件才能進入比爾街地區，并支付每人 5 美元的費用（保險費）。大量的老年派對，以及大學年齡的派對都在街道大放異彩。

比爾街的夜晚與喧鬧一起到來

夜晚到來時，比爾街頭沒有見到“無家可歸、沒有才華的騙子”。

我們沒有遭遇“有人試圖賣給你垃圾，試圖讓你去觀看他們的娛樂，或對隨機的人大喊大叫”。我們依然有安全感，或許讓我們感覺更舒服的是因有大量警察的存在。

每個俱樂部都在演奏著悅耳動聽的現場音樂。流光溢彩的霓虹燈奪人眼球?？諝庵袕浡T人的燒烤味道。

——歡迎來到比爾大街 － 孟菲斯活力四射的音樂中心。比爾街一改白日的靜謐，綻開歌喉向我們介紹這是擁有璀璨歷史往事、體驗音樂之夜最完美的街道。

比爾街夜晚

比爾街夜晚

朗姆酒餐廳 Rum Boogie Café坐落于比爾街的街角，是孟菲斯當地最負盛名的音樂主題餐廳。因為這里不用走進比爾街的縱深處，又因為它的賣點是一年365天每晚都有現場音樂演出，無一天間斷。駐唱的嘉賓都是孟菲斯當地有名的藝人或樂隊，演唱水準相當高。

除了聽音樂，這里的美食以美國南方菜系為主：喝著冰涼的甜茶，吃著炸豬排和烤豬肘，讓人不禁感慨，這才是美利堅大種植園園主的生活！哈。

比爾街夜晚

一處鑄鐵欄桿保護著門面，提醒我們這里的環境也許還不那么安全。包著鐵皮的門開關中，漏出屋里一段令人傷感的音樂。室內正中有一張很長的木桌。吧臺在屋子最深處。幾盞黯淡的燈照著一屋子的人?？拷箝T的屋角處是很松散的樂隊。鼓點陣陣。我們看到在貝斯上信手揮動的手。一個黑人女歌手，半閉著眼哼唱著靈歌。

黑漆漆中似乎沒誰注意到我們進門。這里似乎都是?？停宋覀儧]有任何游客。也或者說，他們懶得注意大門開關中誰進誰出，所有的人正跟著旋律，如癡如醉地擊著掌，晃動著身體。或許對孟菲斯人，只有音樂才是一種真實。

比爾街夜晚

比爾街夜晚

街頭的觀光馬車

比爾街夜晚

比爾街上一家人的表演

這座城市給我們的第一印象便是黑人多。據悉這是美國東南地區，黑人數量第二多的城市。勇敢的黑人占據了這座城市48%的人口。布魯斯也被翻譯為藍調，是地地道道的黑人音樂，因此孟菲斯也成為了布魯斯（Blues）盛行的地方。

南北戰爭時期，新奧爾良（美國本土最南部）的黑奴們工作之余，為了排解心中的苦悶而創造出的獨特的音階和和聲，慢慢火遍了美國的大江南北，形成了布魯斯這種音樂形式。

比爾街夜晚

比爾街夜晚

比爾街夜晚

比爾街夜晚

比爾街夜晚

夜晚比爾街上的警車

第二天我們前往參觀著名的國家民權博物館。

在孟菲斯，羅萊恩汽車旅館生意蒸蒸日上之際，住在那里的馬丁·路德·金（美國近代民權運動領袖）慘遭暗殺身亡，這為羅萊恩汽車旅館帶來了致命傷。憤怒的黑人開始了對孟菲斯的打砸搶燒。羅萊恩汽車旅館所在的街區成為重災區，因此汽車旅館只得關停。后來馬丁·路德·金入住過的這家旅館，成了國家民權博物館。

其實，太陽錄音棚也在汽車旅館附近。

有意思的是：當年暴動結束后，工作人員回到太陽錄音棚，發現周邊早已夷為平地，只有錄音棚幸免于難?；蛟S，再憤怒的人也不愿意破壞美好的事物！

國家民權博物館-羅萊恩汽車旅館

國家民權博物館

國家民權博物館

國家民權博物館

國家民權博物館-羅萊恩汽車旅館

現在，這里依然是美國民權運動的焦點所在。只是當年的鮮血和憤怒的抗議，成了此刻民權博物館中，泛黃照片上的回顧。

我們隨著人群在展館里靜靜移動著腳步。沒有誰組織游客來這里參觀學習，文明的意義之一，是學會對昨天的自我反省。參觀路線的盡頭是馬丁·路德·金最后的房間，走出那扇門，歷史在這里定格。

國家民權博物館-羅萊恩汽車旅館

Peabody酒店緊挨著貝爾街。

昨天，我們在黃昏抵達后，特意選擇下榻在那里。因為這個酒店很有名，里面有好幾只大名鼎鼎的鴨子。

酒店大堂里有座雕刻精美的大理石水法。清泉從上往下一層層流淌，而底座的水池里，則總有幾只鴨子悠然自得地看著來往的客人。

Peabody鴨子名氣很大，大到已經成了酒店的形象代表。在一本該酒店的賓客留言簿上，美國作家David Cohn寫道：“密西西比河三角洲從Peabody酒店的大堂開始”。短短一句話，竟將千里大河的氣勢一舉收入到了這里。

Peabody酒店里的漫畫

Peabody酒店“節目單”

入住酒店時被告知要盡量早點到大堂，以便利用酒吧茶吧舒適的座位安排，并在等待時，點一杯飲料或咖啡。

果然 “演出” 開始后大堂變得非常擁擠，因為還有一些慕名前來買了觀看票的游客。我們還是很高興看到鴨子們，排成一字隊伍，驕傲地晃動著身體，邁著整齊的步伐，從噴泉行進到等待的電梯。它們甚至響應命令，原地停止前進，提供一些照片操作。哈。

那位穿紅禮賓服的鴨大師，趁機說自己是一個開朗、見多識廣的人。還說看這個雖然很古怪，但這是你在孟菲斯應該做的事情之一。哈。

Peabody酒店大堂

Peabody酒店的鴨子果然有些來歷！

五十年前，酒店經理一早去密西西比河邊的沼澤地打野鴨。為了能吸引高飛的野鴨在他們的槍口前降落，他們帶去兩只訓練有素的真鴨子去當托兒。經理玩兒的高興，等到了上班點匆匆趕回酒店，順手把那兩只活蹦亂跳的鴨托兒，放在了大堂里的噴泉水池中。不知情的客人還以為這是酒店的新創意，人人贊不絕口。從那天起，Peabody鴨子就成了酒店大堂不可缺少的一部分。哈。

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

欣賞完鴨子，第二天去看了民權博物館，但參觀雅園博物館才是重頭戲！

領取免費語音導覽，參觀效果甚至比肉身導游還好！

我們很快被告知——這是繼白宮之后美國第二大訪問量的房子，每年有超過60萬游客參觀，僅次于白宮和畢爾特摩莊園。

貓王博物館是由棕褐色石灰石建造而成的豪宅，在入口處擺放有四個風之神殿圓柱和兩個棲息在門廊兩側的大獅子，包括23個房間，其中8個為臥室和浴室。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

對于貓王的崇拜者來說，參觀雅園貓王博物館是對貓王懷念的最佳方式。

貓王在購買下這棟宅邸后，對房屋進行了大量的修繕，以滿足他的需求和品味。在改造而成的錄音棚中，錄制了他的最后兩張專輯的大部分內容。

這里可以參觀貓王的臥室、餐廳和廚房、陳列室等，都展示了貓王當年居住時的場景，收藏有許多珍貴唱片、電影海報、舊時的唇膏和鞋子等紀念品，甚至還有50年代貓王的玩偶。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

在這里可以進入貓王的世界，了解他的生活和音樂生涯的演變。

他的標志性西裝、眼鏡、戒指令人印象深刻。

他所有的金唱片和白金唱片都掛在無盡的墻壁上，他的所有熱門歌曲都向公眾公開。甚至可以查看他們與唱片公司的合同副本、演唱會服裝發票等。一切都超級有據可查，并詳細解釋。

走在展示貓王音樂成就的展廳里，白金、黑金唱片排成曲折回繞的長廊，這就是傳說中的前無古人后無來者吧？我們以對音樂人的見識，不以為這個世界上還有任何人能超越。

當年我還是青年時，住在工廠的宿舍聽了《別擔心，媽媽》，就像全身過電一樣，瞬間就愛上了貓王的音樂。我們現在前來，既是為了他歌聲中的時代，也是為了懷念絕對超越時代的感覺！

我喜歡獻給媽媽的音樂，喜歡獻給媽媽的歌唱。到了現在，生命度過幾十年的我，一直還在羨慕那些有老媽媽陪在身邊的人。

貓王博物館

令我們難以置信地看到了貓王的高端汽車！那是貓王最喜愛的粉紅色凱迪拉克。可惜，他才42歲就英年早逝！這讓我們再一次看到名人無法承受名聲的重量，而變得自我毀滅（吸食過量大麻）。他的遺產和以后對美國音樂和世界音樂的影響也一樣無法估量。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王舞臺服裝

貓王中國風腰帶

貓王博物館

貓王生活在美國黑人與白人的音樂開始相互交融和碰撞的年代，但由于50年代美國黑人的社會地位低下，這種音樂形式也不曾流入白人世界，而貓王將自己從小耳濡目染的黑人藍調、教堂福音歌，混合上美國白人鄉村音樂，鼓搗出一種破天荒的獨特曲風，打開了不同膚色人民的音樂大門。

《媽媽別擔心》橫空出世之時，很多聽眾心頭第一個疑問是：這個天才的聲音背后是一位白人還是黑人？

這是一個很奇特的年代。黑奴深沉憂郁的音樂和白人的自信開始交融，那種音樂的覺醒走在了社會最前沿。而對于我而言，是特別喜歡歌曲里那種明朗溫暖的、柔情的歡樂！

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館外 麗莎?瑪麗號

貓王博物館 貓王家族墓地

貓王出生在孟菲斯，也在這里去世。現在貓王的家，已經變成了一座動人心魄的音樂圣殿。在貓王輕輕哼唱的背景音樂里，來自世界各個角落的歌迷走進他的家門，走過他的客廳。當年的沙發和鋼琴依舊，一切都和貓王倒下的那天一模一樣。時空在那一刻凝固。

貓王的墓地在他自家的院子里，他和自己的父母在一起，長眠在自家庭院的茵茵綠草間。

收集、購買的孟菲斯紀念品

密西西比河下游孟菲斯大橋

密西西比河

我們與孟菲斯說再見——這是一座有魔力的城市！

無論我走在游客云集的步行街，還是獨自溜達到路燈昏黃的街角酒吧，這座城市總讓我感覺到一種不安和躁動。

密西西比河滋養了孟菲斯，也給城市安下了各自的靈魂主線。清晨我們繼續前行，一路上都在放著貓王的車載音樂。

車窗外是奔騰不息的密西西比河，它讓我們明澈了貓王歌里的訴說。而人間的憂傷哀怨，又揉入了向天祈禱的頌歌。那些非洲鼓點里糾結著高加索的傾述和鄉音，是藍調之都孟菲斯永遠的驕傲，是我們對孟菲斯城永遠的回憶。

我們愛孟菲斯的音樂！

圖文原創/春江