Peabody酒店大堂

我們在昨日黃昏抵達孟菲斯后，誤打誤撞下榻在了最有趣味的Peabody酒店，僅僅因為緊挨著貝爾街。

酒店大堂里有座雕刻精美的大理石水法，清泉從上往下一層層流淌，而底座的水池里，則總有幾只鴨子悠然自得地看著來往的客人。Peabody鴨子名氣很大，大到已經成了酒店的形象代表。美國作家David Cohn說：“密西西比河三角洲從Peabody酒店的大堂開始”。短短一句話，竟將千里大河的氣勢一舉收入到了這里。

Peabody酒店里的漫畫

Peabody酒店“節目單”

入住酒店時被告知要盡量早點到大堂，以便利用酒吧茶吧舒適的座位安排，并在等待時，點一杯飲料或咖啡。果然 “演出” 開始后大堂變得非常擁擠，因為還有一些慕名前來買了觀看票的游客。我們還是很高興看到鴨子們，排成一字隊伍，驕傲地晃動著身體，邁著整齊的步伐，從噴泉行進到等待的電梯。它們甚至響應命令，原地停止前進，提供一些照片操作，哈。那位穿紅禮賓服的鴨大師趁機說自己是一個開朗，見多識廣的人。還說看這個雖很古怪，但這是你在孟菲斯應該做的事情之一。

Peabody酒店大堂

Peabody酒店鴨子果然有些來歷！五十年前，酒店經理一早去密西西比河邊的沼澤地打野鴨。為了能吸引高飛的野鴨在他們的槍口前降落，他們帶去兩只訓練有素的真鴨子去當托兒。經理玩兒得高興，等到了上班點匆匆趕回酒店，順手把那兩只活蹦亂跳的鴨托兒，放在了大堂里的噴泉水池中。不知情的客人還以為這是酒店的新創意，人人贊不絕口。從那天起，Peabody鴨子就成了酒店大堂不可缺少的一部分。

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

Peabody酒店大堂

第二天參觀雅園博物館是重頭戲！

領取免費語音導覽，參觀效果甚至比請導游還要好！而且無疑這里有非常出色的組織水平！我們一直驚嘆全美國都有無與倫比的辦展水準！

我們被告知——這是繼白宮之后美國第二大訪問量的房子，每年有超過60萬游客參觀，僅次于白宮和畢爾特摩莊園。

貓王博物館是由棕褐色石灰石建造而成的豪宅，在入口處擺放有四個風之神殿圓柱和兩個棲息在門廊兩側的大獅子，包括23個房間，其中8個為臥室和浴室。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王在購買下這棟宅邸后對房屋進行了大量的修繕，以滿足他的需求和品位，在改造而成的錄音棚中錄制了他的最后兩張專輯的大部分內容。對于貓王的崇拜者來說，參觀雅園貓王博物館是對貓王懷念的最佳方式。這里可以參觀貓王的臥室、餐廳和廚房、陳列室等，都展示了貓王當年居住時的場景，收藏有許多珍貴唱片、電影海報、舊時的唇膏和鞋子等紀念品，甚至還有50年代貓王的玩偶。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

在這里能夠進入貓王的世界，了解他的生活和音樂生涯的演變。他的標志性西裝、眼鏡、戒指令人印象深刻。他所有的金唱片和白金唱片都掛在無盡的墻壁上，他的所有熱門歌曲都向公眾公開。甚至可以查看他們與唱片公司的合同副本、演唱會服裝發票等。一切都超級有據可查并詳細解釋。

走在展示貓王音樂成就的展廳里，白金、黑金唱片排成曲折回繞的長廊，這就是傳說中的前無古人后無來者吧？我們以對音樂人的見識，不以為這個世界上還有任何人能超越。尤其我聽了《別擔心，媽媽》就像全身過電一樣，瞬間就愛上了貓王的音樂，為了他歌聲中的時代，為了絕對超越時代的感覺！

貓王博物館

令人難以置信地看到貓王的高端汽車，尤其是貓王一輛最著名的粉紅色凱迪拉克。可惜他42歲英年早逝！這讓我們再一次看到名人無法承受名聲的重量，而變得自我毀滅（吸食過量大麻）。他的遺產和以后對美國音樂和世界音樂的影響都無法估量。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王舞臺服裝

貓王中國風腰帶

貓王博物館

某種意義上，貓王是不幸的年代造就的幸運，他生活在美國黑人與白人的音樂開始相互交融和碰撞的年代。但由于50年代美國黑人的社會地位低下，這種音樂形式也不曾流入白人世界，而貓王將自己從小耳濡目染的黑人藍調、教堂福音歌，混合上美國白人鄉村音樂，鼓搗出一種破天荒的獨特曲風，打開了不同膚色人民的音樂大門。《媽媽別擔心》橫空出世之時，很多聽眾心頭第一個疑問是：這個天才的聲音背后是一位白人還是黑人？這是一個奇特的年代，黑奴深沉憂郁的音樂和白人的自信開始交融，音樂的覺醒總是走在社會最前沿。

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館

貓王博物館 麗莎?瑪麗號

貓王博物館 貓王家族墓地

貓王在這里出生，在這里去世。貓王在Graceland的家已經變成了一座音樂的圣殿，在他輕輕哼唱的背景音樂里，來自世界各個角落的歌迷走進他的家門，走過他的客廳，當年的沙發和鋼琴依舊，一切都和貓王倒下的那天一模一樣，時空在那一刻凝固。貓王的墓地在自家的院子里，他和他的父母在一起，長眠在自家庭院的茵茵綠草間。

收集購買孟菲斯紀念品

密西西比河下游孟菲斯大橋

密西西比河

孟菲斯是座有魔力的城市，無論我走在游客云集的步行街，還是獨自溜達到路燈昏黃的街角酒吧，這座城市總讓我感覺到一種不安和躁動，音樂如密西西比河一般流淌，魔力融入你的血液，牽動你的每一根神經。

河流賦予城市生命，也給城市安下了各自的靈魂主線。曾幾何時，被販賣到這里的非洲黑奴和窮愁潦倒的白人勞工在這里的土地辛苦耕作，命運的不公，生活的凄慘，唯有向大地和蒼天，向奔騰不息的密西西比河訴說。人間的憂傷哀怨揉入了向天祈禱的頌歌，非洲鼓點里糾結著高加索的傾述和鄉音，而貓王則是藍調之都永遠的驕傲。

1-61洲際高速公路

1-61洲際高速公路

沒有荒原，沒有沙漠，甚至沒有山。這是一片三角洲，滿眼景象綠油油。我在愜意駕駛，無法看懂兩邊的景色中哪些是棉花，哪些是稻田。

我們觀察欣賞一路上的田園、牧場、溪流、小鎮、村莊、紀念館、以及途中的大卡車隊游行——每一輛大卡車都有不同的顏色和外形，是不折不扣的變形金剛。高過車頭的排氣管威風凜凜，反射著令人眩暈的陽光。時而遇見房車和車載游艇被前車拖拽著，向我們幻臆著度假地的風景。

我們向632公里處的印第安納州波利斯西拉法葉小鎮進發——那里有我們向往已久的普度大學，那里的學生公寓里一處套房中，我們可愛的女兒會為我們讓出最大的一間，她自己住在客廳臨時搭成的簡易床上，她與我們一起參觀她的學校，還在周末時與我們去野外潔凈的公共自助區燒烤，在過足了燒烤癮后，離開前重新把那里收拾干凈，把煎牛排的不銹鋼設備擦拭的锃明瓦亮。

1-61洲際高速公路

• 圖文/春江

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