在暖冬的加持下，在一年四季都熱情洋溢的地中海區域，意大利始終是中國旅行者避寒的強勢選擇。

深入探索意大利半島，你會發現這里星羅棋布著典型的山頂小鎮、對美食情有獨鐘的社區以及風景如畫的沿海飛地，無論是擁有最美海灘的里米尼、酒吧密布的帕勒莫，還是巴洛克風格的萊切和咖啡之城的里雅斯特，它們都共同勾勒出意大利“甜蜜生活”（La Dolce Vita）的真諦。

自19世紀以來，旅行者便被里米尼延綿16公里的壯麗沙灘吸引，紛紛前往。然而，這座城市真正的精髓卻隱匿于內陸深處。

特莫利海岸邊的特拉布科捕魚平臺

亞得里亞海岸邊，井井有條的奶油色折疊遮陽傘幾乎一直排到水邊，巴卡里·坦巴（Bakary Tamba）面帶微笑，凝視著這片井然有序的沙地。細軟的金色沙灘被精心打理，觸手可及之處已經能感受到溫暖。

在遠處，一艘小游艇正試圖從清晨的微風中汲取動力。一切似乎都恰到好處——除了缺少人潮，但他們終將到來，一如既往。

里米尼海灘上的遮陽傘

41歲的巴卡里工作的私人海灘俱樂部，是眾多共享里米尼16公里隆加馬爾（Lungomare）的海濱俱樂部之一。

從遠處望去，那些五彩斑斕的遮陽傘陣列，宛若一場俗麗的軍事集結。“這里，”他邊說邊大幅度揮動著手臂，“是意大利最好的海灘。”但巴卡里，像許多里米尼人一樣，急切地強調這里不僅僅是一個度假城鎮。“如今，人們為了海灘而來，然后他們發現了里米尼。”

夾有帕爾馬火腿、火箭菜和斯夸克洛內奶酪的當地面包

莫妮亞·馬加洛蒂（Monia Magalotti）不僅是內陸遷移趨勢的受益者，也是推動這一趨勢的關鍵人物。作為“發現里米尼”（Discover Rimini）的向導，這位親切的50歲女士帶領我們深入挖掘這座城市豐富的歷史故事。

“發現里米尼”體驗的向導莫妮亞·馬加洛蒂

里米尼的歷史可追溯至公元前8世紀，當時這里已是商人的聚集地，后來于公元前268年由羅馬人建立，并在文藝復興時期以宮殿和壁畫而聞名。

19世紀中葉，隨著第一個公共海灘的開放，里米尼開始向大眾旅行城市轉型，這一趨勢在20世紀80年代和90年代達到頂峰，那時廉價酒店和眾多俱樂部訪客充斥著這座城市。

傳統建筑排列在蒙塔爾奇諾街道上，這是一個被托斯卡納葡萄園環繞的山城

如今的旅行者可能會低估里米尼，但羅馬人從未這樣做。

他們選擇這里是因為它位于亞得里亞海的一個彎曲處和馬雷基亞河（Marecchia River，發源于亞平寧山脈）河口的戰略位置。這里也是兩條關鍵道路的交會點：向南通往羅馬的弗拉米尼亞大道（Via Flaminia），向西穿過肥沃的波河谷的艾米利亞大道（Via Emilia），后者橫跨225公里。

里米尼城市風光 | ?dzmitrock87

幾十年來，豐富的羅馬遺產給城市開發者帶來了不小的挑戰。“我們稱這座城市為‘考古高風險區’。在這里，你不能在不受監管的情況下隨意挖掘任何地方。”莫妮亞說道。

我們漫步在筆直的科索·奧古斯托大道（Corso d'Augusto）上，如今這條古里米尼街道充滿活力，兩旁林立著咖啡館和小商店。

從漁區博爾戈圣朱利安諾遠眺提貝里奧橋

里米尼羅馬時代最引人注目的輝煌遺跡分布在科索·奧古斯托的兩端，宛如宏偉的伊斯特里亞石制書立。南端的標志是建于公元前27年高達16米的“奧古斯托拱門”，它與墨索里尼產生了強烈的共鳴，以至于這位獨裁者在20世紀30年代下令拆除周圍的房屋和墻壁，以便更好地展現它的威嚴。

北端則是擁有5個拱洞的“提比略橋”（Ponte di Tiberio），這座古橋如今僅供行人通行，在過去 2000 年里，從行進的羅馬軍團到第二次世界大戰的裝甲坦克，它們共同見證了羅馬帝國的軍事和工程技術力量，并都曾在此留下歷史的回響。

如今，這些遺跡仍是日常生活的一部分，穿著人字拖鞋的騎行者在“奧古斯托拱門”下輕松地踩著腳踏板。

古老的提比略橋 | ?圖蟲：Oleg Zhukov

傍晚時分，我跟著穿著考究的年輕夫婦沿著科索（Corso）散步，穿過提比略橋，前往被稱為“博爾戈”的圣朱利安諾區（Borgo San Giuliano）。

如果要說有哪個地方能夠象征里米尼近年來的悄然復興，那么非這個曾經的漁村莫屬。由于亞得里亞海的泥沙淤積，它被隔離在內陸約1公里的地方。如今，這里變成了一個被精心打理過的小屋群落。許多小屋外墻都繪有壁畫，這些壁畫不僅喚起了對往昔的記憶，也紀念了費德里科·費里尼（Federico Fellini）的電影場景，他的那部上映于1960年的電影《甜蜜的生活》（La Dolce Vita）經常被人提起。

在里米尼成為一個度假勝地之前，這個海港城市早在公元前8世紀就是商人們的會面點。

在百年老店拉瑪麗安娜（La Marianna）享用了一頓海鮮意面和當地特色面包（Piadine）的晚餐后，我放棄了消化酒，轉而花了1小時去探索博爾戈的藝術作品和秘密花園。

茉莉花的香氣在溫和的晚風中彌漫。街邊酒館的歡聲笑語和玻璃杯的清脆碰撞聲一路伴隨我穿過狹窄的鵝卵石小巷。此時，里米尼的遮陽傘和日光浴床仿佛變得遙不可及。

西西里島的首府，曾因與黑手黨的關聯而在晚上8點后變得異常冷清。然而，時過境遷，這座城市已經華麗轉身，現在被譽為意大利最適合享受傳統晚餐后散步的地點之一。

從維托里奧·埃馬努埃萊街眺望巴勒莫大教堂的景色

星期五的夜晚，帕勒莫馬埃奎達街中央地帶煥發出新的活力。

在巴洛克式教堂與昔日輝煌的豪華宮殿之間，人潮涌動，老人、帶著孩子的父母、青少年和活潑的幼兒，都聚集在這條繁忙的步行街上享受著夜晚的清涼。他們的步伐悠閑，沒有急于趕往下一個目的地的匆忙。

傍晚時分參觀現代藝術博物館 | ?Galleria d'Arte Moderna

歡迎體驗在這座城市漫步，這是意大利獨特的傳統，融合了著裝和社交元素。帕勒莫的這一傳統之所以迷人，不僅在于繁華的場面，更在于它能夠在歷史的陰影中重生。

回想25年前，帕勒莫的歷史核心區在夜幕降臨后幾乎空無一人。2001年版的《意大利粗略指南》曾對此感到困惑，它寫道：“帕勒莫快節奏生活方式中最奇怪的事情是，它幾乎在晚上 8 點就停止了。”

帕勒莫的屋頂和圣多米尼科教堂

如今，情況已經發生了翻天覆地的變化。“是Erasmus項目帶來了轉變。”Streaty美食游的創始人馬可·羅密歐（Marco Romeo）在圣奧諾弗里奧廣場（Piazza Sant'Onofrio）與我共飲啤酒時提到。

自2013年起，他就在帕勒莫推出了街頭美食和餐廳之旅，對馬埃奎達街（Via Maqueda）夜晚的沉寂記憶猶新。這個地區的輕微犯罪一度盛行，直到來自歐盟各地大學生的來訪。“他們希望晚上出來看看，就像在家鄉一樣，”馬可回憶道，“因此，酒吧開始為他們而開。”

Dal Barone葡萄酒酒吧

10年前，帕勒莫迎來了關鍵的轉折點，這要歸功于當時的市長萊奧盧·奧蘭多（Leoluca Orlando）。他將城市的凈化和文化遺產保護作為施政重點，積極推動聯合國教科文組織對帕勒莫的宮殿和教堂進行認證，這些建筑是基督教和伊斯蘭藝術傳統交融的見證。

作為獲得世界遺產地位的必要條件之一，即確保良好的行人通行條件，奧蘭多政府果斷關閉了兩條關鍵的內城街道。其中一條街道是馬埃奎達街（Via Maqueda），另一條是維托里奧·埃馬努埃萊街（Via Vittorio Emanuele），這條歷史悠久的軸線貫穿城市，連接著港口與宏偉的新門（Porta Nuova）大門。

由于這兩條街道筆直且寬敞，它們自然而然成為市民散步的理想場所。隨著人流的增多，寂靜冷清逐漸被熙熙攘攘的人群取代。隨之而來的是色彩斑斕的比薩店、咖啡館和酒吧的興起，它們將傳統的日間散步轉變為夜晚外出的前奏。

日落時分的帕勒莫Quattro Canti廣場 | ?視覺中國

去年秋季，帕勒莫的漫步場景擴展到了港口最古老的區域——La Cala。在這里，新落成的帕勒莫碼頭游艇開發項目以玻璃墻現代餐廳而受到追捧。盡管有人戲稱它的風格很像迪拜，但這并未減弱夜幕降臨后人們紛紛涌向此地的熱情。

La Cala碼頭 | ?視覺中國

在返回帕勒莫歷史中心的途中，我穿越了繁忙的維亞卡拉街，偶然間發現了維亞奇亞韋特里街未經雕琢的原始風情。

這條街道被餐廳的桌椅占據，空氣中回蕩著Honey Rum酒吧里歌手的演唱。她正傾情演繹意大利2023年歐洲歌唱大賽中的著名曲目《兩個生命》（Due Vite），很多觀眾都能跟著哼唱。夜幕下的城市脈動不息，這座城市的復興是顯而易見的。

萊切，這座南意大利的瑰寶，以蜜糖色的石灰石建筑和繁復的裝飾藝術被賦予了“南方的佛羅倫薩”這一美譽。

圣十字大教堂（Basilica di Santa Croce）的外墻呈現出蜜糖般的色澤，墻壁上的石雕人物從一側跪至另一側，仿佛用雙手托舉著上層結構。在這些人物之上，建筑裝飾繁復至極，充滿動感：小天使在螺旋中旋轉起舞，石榴與鐵線蓮葉編織的花環盤旋上升，最終圍繞中央的玫瑰窗旋轉。

萊切的圣十字大教堂的巴洛克立面

“建筑工程始于1549年，”當地向導安妮塔·馬吉烏利（Anita Maggiulli）介紹道，“耗費140多年才完成。”這座教堂的建成無疑是值得的，因為它已經成為這座城市的象征。我正在萊切進行半日游，作為薩倫托地區最大的城市中心，它位于意大利半島靴尖的位置。

這個地區是普利亞特點的集中體現 ：白色的村落、綿長的沙灘以及愛奧尼亞海與亞得里亞海的清澈水域。“南方的佛羅倫薩”是這座城市的另一個昵稱。

萊切大教堂內的巴洛克畫作

據安妮塔所述，盡管這一昵稱常被認為源自德國歷史學家費迪南德·格雷戈羅維烏斯（Ferdinand Gregorovius），但實際上，最初它是由18世紀游歷普利亞地區的愛爾蘭主教喬治·伯克利（George Berkeley）所提出的。

在那個時代，意大利南部被視為不安全和缺乏管制的地區，伯克利主教抵達這片邊緣地帶，卻意外地發現了一個擁有堅固城墻和140座教堂的城市。“他感到……非常困惑，”安妮塔一邊說，一邊模仿驚訝與困惑交織的表情，“他將萊切描繪成一個無須羨慕羅馬或威尼斯的地方，甚至在某種程度上，它有點像一個小佛羅倫薩。”

萊切眾多銷售當地特產的商店之一

如果將托斯卡納的首府視為文藝復興的發源地，那么萊切無疑是巴洛克藝術的杰出代表。這種奢華的藝術風格起源于17世紀的羅馬，當時，梵蒂岡通過展示權力來對抗新教的挑戰。

隨著巴洛克風格向南傳播，它吸收并融合了當地的特色。“我們無法像羅馬那樣在規模上競爭，也無法像那不勒斯那樣使用顯赫的材料，”安妮塔的口吻中帶著一絲自豪，“然而，我們有幸擁有一種‘貧窮’的材料——萊切石，它讓我們創造了奇跡。”

巴洛克風格的圣喬瓦尼·巴蒂斯塔·羅薩里奧教堂 | ?圖蟲：maudanros

萊切石，這種石灰石以三個特性而著稱 ：首先，它開采自萊切周邊的采石場 ；其次，它源自古海洋的沉積，石板中能看到貝殼和化石的痕跡 ；最后，它的質地異常柔軟，柔軟到可以用小刀進行雕刻。

安妮塔形象地將它比作“柔軟得如同面包卷”，這一生動的比喻在我們參觀圣十字教堂時被提及。“它成為萊切巴洛克風格的標志性特征。”市中心幾乎被萊切石特有的溫暖米白色調所籠罩，這種石材賦予了城市一種統一而溫馨的氛圍。

由萊切石制成的前圣靈醫院的外墻

巴洛克風格最初僅為教堂和顯赫的豪宅所專用，但隨著時間的推移，這種風格逐漸擴展至更多區域，大部分地區都得以按照巴洛克風格進行重建。

在這里散步，就如同在一座露天博物館中徜徉：扇貝殼雕刻的窗檐、科林斯式柱子裝飾的門廊、帶有莊嚴欄桿的陽臺，這些精致的建筑細節構成了當地人日常生活的背景。

萊切圣比亞焦門 | ?圖蟲：BrunoBarillari

在過去的30年間，萊切當地的工匠開始探索更現代的石雕技藝，年過六旬的雕塑家倫佐 · 布塔佐（Renzo Buttazzo）便是其中的佼佼者。

在他的這些作品中，有些是蜿蜒的人物形象，刻意省略了面部和具體特征 ；還有些呈現分子狀結構，似乎在不斷地收縮和擴張，沒有明顯的棱角或硬朗線條，也沒有明確的起點或終點。這些雕塑是對矛盾修飾法的深刻探索：它們既是堅固的，又似乎是柔軟的 ；既顯得沉重，又仿若鴻毛。

雕塑家倫佐·布塔佐在他位于圣塞薩里奧的工作坊中

在描述對萊切石的獨特處理方式時，倫佐采用了“Sconvolgere”一詞，其含義是將某物從其原始狀態中徹底顛覆。

在20世紀90年代初，當大多數工匠仍舊專注于使用萊切石雕刻傳統形象，如天使和丘比特時，倫佐已經開始探索將這種材料轉化為日常用品，包括時鐘和燈具，之后進一步擴展到抽象雕塑的創作。2001年，倫佐因在藝術領域的杰出成就被授予意大利共和國勛章。

萊切歷史中心洛迪紀念碑的范富拉 | ?圖蟲：faber121

“我將古老的巴洛克風格融入當代藝術創作之中，”倫佐如是說，“當地的石匠擁有悠久而卓越的傳統，我們有責任將它延續。我們的先輩用雙手建造了如圣十字教堂這般宏偉的建筑。4個世紀后，我依舊遵循著他們的步伐。”

他走向工作臺，這是一張位于有頂棚的露臺上的桌子，四周散落著各式工具。他的目光集中在一件正在進行創作的作品上。

“有時我在這里工作 10 小時，離開時感到筋疲力盡，”他眉頭緊鎖，退后一步，審視這件未完成品，“創造美，這并不容易。”然而，當他因對作品感到滿意而面露柔色時，我所能感受到的是，他讓這一切看起來多么輕松自如。

被譽為意大利的咖啡之都的的里雅斯特，咖啡館文化深受哈布斯堡王朝時期維也納宏偉沙龍的影響。據稱，該市的人均咖啡消費量是意大利全國平均水平的2倍。

我正與illy咖啡大學的主任在的里雅斯特相聚，學習識別構成意大利咖啡獨特香氣的16種香味。“威尼斯的著名調香師洛倫佐·丹特·費羅（Lorenzo Dante Ferro）協助我們辨識這些香氣。”莫雷諾說，他是羅馬人，30年前因對咖啡的深厚情感而遷至意大利東北部。

一盤咖啡、餅干和蛋糕被送到Caffè Degli Specchi的桌子上，這

里以“美好時代”的設計而聞名。| ?圖蟲：HaniSantosa

成立于1933年的illy咖啡公司緊臨貨運港口，這里研究和烘焙咖啡，并分銷至全球140個國家。公司總部所在地還設有illy咖啡大學，提供專業的咖啡品嘗和工作坊，向專業人士和消費者傳授關于咖啡豆的一切知識。

我在一個裝飾著復古咖啡機、咖啡罐和海報的咖啡館里品嘗了一杯冷萃咖啡，這些裝飾中包括了公司創始人恩內斯托·伊里（Ernesto Illy）委托制作的原創廣告海報。這些廣告以裝飾藝術風格的女性形象為特色，她們正優雅地品嘗著一杯濃縮咖啡，散發出濃郁的意大利風情。

實際上，恩內斯托是來自維也納的匈牙利人。在許多方面，他的故事反映了的里雅斯特的歷史，這座城市由羅馬人建立，并從1382年直至1918年長期受到哈布斯堡帝國的影響。

的里雅斯特的博爾戈·特雷西亞諾街區具有維也納風格

“整個區域都是在18世紀由未曾親自踏足的里雅斯特的哈布斯堡女皇瑪麗亞 · 特蕾莎所規劃的。”當我稍后在市中心的博爾戈·特雷西亞諾區（Borgo Teresiano）與向導約林德·斯坦霍斯特（Joorinde Steinhorst）會面時，她如此說道。

這個以未曾踏足此地的奧匈設計師命名的街區，以維也納分離派新藝術風格的豪宅而著稱，讓人不禁聯想到維也納或布拉格的建筑風貌。

的里雅斯特美麗的日落城市景觀 | ?圖蟲：HaniSantosa

走出博爾戈·特雷西亞諾區，我們繼續探索排列著野獸派銀行建筑的街區，這些現代建筑與古羅馬城墻的遺跡形成了鮮明的對比。

在公元前33年建立的雕刻著石榴圖案的羅馬門下，約林德向我指出了前猶太區的中世紀房屋。這些歷史遺跡都層疊在陡峭上升的喀斯特山脈之上，構成了與斯洛文尼亞的自然邊界，而斯洛文尼亞僅距此地幾分鐘車程。

從斯洛文尼亞皮蘭鎮上方的大教堂俯瞰的里雅斯特灣的屋頂 | ?圖蟲：Nicola

巴拉金（Barakin）咖啡館坐落在博爾戈上方的山丘上，提供了一個無與倫比的咖啡體驗。我們坐在樹蔭下的桌子旁，一邊品嘗咖啡，一邊欣賞城市和大海的壯麗景色。

作為的里雅斯特最受歡迎的咖啡館之一，巴拉金供應的咖啡來自Antica Tostatura Triestina，這是一家當地知名的精品烘焙店，使用木火烘焙的豆子賦予了咖啡獨特的風味。

海邊小鎮一家餐廳的開放式露臺 | ?圖蟲：Ekaterina Kolomeets

“在這里，我們說 Nero，而不是 Espresso。”喬林德在幫我熟悉當地咖啡術語時指出。“‘Caffe Latte’ 是一種類似卡布奇諾的飲品，”她進一步解釋道，與意大利的大部分地區不同，在的里雅斯特，牛奶咖啡在上午晚些時候并不被視為不適宜，“‘Cappo’ 即卡布奇諾，是一小杯濃郁的咖啡，頂部覆蓋著豐富的牛奶泡沫，”她繼續說道，“‘Cappo in b’ 的 ‘b’ 代表 Bicchiere，意思是玻璃杯，非常受歡迎。

在這里，咖啡通常裝在玻璃杯中，這可能是因為我們長期為水手提供服務，他們需要的容器不僅要易于握持，還要能夠溫暖雙手。

意大利卡布奇諾 | ?圖蟲：barmalini

回到海平面，我探訪了Caffè Degli Specchi，這家咖啡館宛如一艘登陸的遠洋客輪，室內裝飾著鍍金的鏡子，十分優雅。

在這里，每一杯咖啡都會搭配一小杯熱的或冰的巧克力。在城市另一端，我在Caffè San Marco 嘗試了將咖啡因與雞尾酒完美融合的自制的咖啡苦艾酒，配以橙皮的香氣。我坐在書店里細細品味這杯焦糖風味飲品，書店陳列著昔日咖啡館常客的作品，包括詹姆斯· 喬伊斯、簡·莫里斯和意大利-匈牙利作家烏姆貝托·薩巴的著作。

隨著夕陽開始西下，特爾莫利狹窄街道的俯瞰景致

曾經是民族統一主義者和知識分子聚集地的Caffè San Marco，在1915年意大利對奧地利宣戰時期，曾秘密地從事偽造護照的活動，這些護照被賣給了希望越過邊境進入意大利的的里雅斯特的忠誠分子。

然而，歷史證明他們本可以耐心等待。3年后，在奧地利統治了500多年之后，的里雅斯特再次成為意大利的一部分。但即便到了今天，尤其是在咖啡館高聳的維也納沙龍風格的天花板下，哈布斯堡的遺產依然延續著。

文/Duncan Craig、Sean Newsom、Angela Locatelli

圖/Francesco Lastrucci、圖蟲、視覺中國

新媒體編輯/Tasia

本文原刊載于《時尚旅游》2024年11月刊，此處有刪改。

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