在互聯網效應持續增長的當下，如何通過一場場喧囂的線上營銷快速給消費者市場留下深刻印象已經成為眾多品牌的必修課。但互聯網營銷的熱度來得快，去得也快，不少品牌已然在失速的互聯網競爭當中丟失了一部分作為服飾品牌的本心，將更多的重心投入到研究如何在下一股賽博浪潮到來前成功踩上浪尖，反而很大程度上忽略了可持續品牌設計語言的塑造。

但也有一部分品牌仍然試圖在這種嘈雜的環境下醞釀出獨立且具備辨識度的設計語言，或許是源自對廓形的獨特理解，或許是源自對面料及其處理方式的執著，都使得它們的產品在沒有過度營銷的加持下依舊能夠脫穎而出。

Adrian Cashmere

Via Instagram @adrian.cashmere

Adrian Cashmere 全新型錄 | Via Instagram @adrian.cashmere

Schachter 兩兄弟 | Via PAPER Magazine

創始人 Adrian Schachter 于 2022 年創立 Adrian Cashmere 前便已經在藝術行業內小有名氣，其與兄弟 Kai Schachter 出生于標準的藝術家庭，作品在巴塞爾藝術展，Soho House 以及倫敦、紐約和洛杉磯等地的畫廊展出。2016 年兩人以藝術家身份受邀與 adidas 展開合作，2017 年更是共同舉辦了 Slipped Disc 展覽。

Adrian Schachter 本人畫作 | Via Spazio Amanita

Adrian Schachter 的畫作有著極其濃烈的個人風格，畫面常以層層疊加的筆觸構建，色彩交錯分割主體，使局部與整體蘊含著不同的信息。這種視覺語言呼應了他對神話、超自然現象和異常事件的研究，以及對現實邊界的探尋。

Adrian Cashmere 設計手稿 | Via Instagram @adrian.cashmere

Via Instagram @adrian.cashmere

而 Adrian Cashmere 的誕生，則是 Adrian Schachter 藝術實踐的自然延展。品牌服飾上的涂鴉來自于他在線上收集神學信息時，對互聯網瞬息萬變的信息流的即時反應，后續他還嘗試將 AI 技術融入其中，作為其藝術人格與數字世界碰撞后的具象化表達。這種不加修飾的直接性，使 Adrian Cashmere 的作品帶有一種未經篩選的原始張力。

Via Instagram @adrian.cashmere

除了藝術性，Adrian Schachter 對 Cashmere 羊絨材質的執著，也是品牌成立的重要契機。在他的朋友 Morgan Moinian 購買了幾件他隨手繪制的羊絨單品后，便提出共同創立一個以羊絨為核心的品牌。Adrian Schachter 在制作首批產品時，便刻意追求 Vintage 服飾的垂墜感與輕盈度，同時賦予羊絨面料微透的視覺效果，使其兼具復古質感與現代靈動性。

Bella 及 Timothée Chalamet 上身 Adrian Cashmere 單品 | Via Instagram @adrian.cashmere

Via Instagram @adrian.cashmere

最終，融合涂鴉元素的藝術性表達，以及以羊絨材質復刻 Vintage 服飾的獨特手法，成為 Adrian Cashmere 最具辨識度的品牌特征，也使得這個成立僅三年之久的品牌得到了 Bella Hadid、Timothée Chalamet、Kyrie Irving、Jennie 等一眾明星的青睞。

JOHANNA PARV

JOHANNA PARV 2025 秋冬系列 | Via Instagram @johannaparv_

「時尚不是舒服」這句話常常活躍在國內的社交平臺上，廣大愛好者長久以來似乎也是將這句話默認為時尚、潮流領域的「金科玉律」，舒適性、功能性在潛意識中被劃分成造型力的對立面。但在愛沙尼亞設計師 Johanna Parv 眼里，這句話就成了要用來打破的規訓。

JOHANNA PARV 2024 秋冬系列 | Via Instagram @johannaparv_

JOHANNA PARV 如今成熟的設計語言正是她不同人生階段經歷的映照：兒時成長于資源匱乏的東歐社會，性別在社會中的角色分工讓她對女性議題產生了深刻關注；父親建筑師的職業讓她對結構與形態產生興趣，即便服飾大都貼合身體，仍能展現銳利且富有建筑感的線條。

JOHANNA PARV 2024 秋冬系列 | Via AnOther

在中央圣馬丁的學習經歷，以及在 BALENCIAGA 和 Christian Dior Couture 等品牌的實習經驗，使她能熟練運用精準貼合身形的剪裁。而在倫敦的生活，則促成了品牌以當地騎行者與跑者為靈感，并奠定了實用與美學兼具的品牌基調。

JOHANNA PARV 2025 春夏系列 | Via Instagram @johannaparv_

這些看似紛繁的特點，并非是像當下許多深陷「存在主義危機」的品牌那樣，拼湊出宏大卻停留在口號層面的「時尚宣言」。JOHANNA PARV 的設計本質上是對女性運動權利的再分配：許多專為女性打造的服飾，往往甚至難以滿足騎行需求，風格與功能性似乎只能二選一；而 Johanna 則切實打破這一局限，讓穿著者自由決定是否要運動，而無需在風格與實用性之間妥協。

JOHANNA PARV 2024 春夏系列 | Via Instagram @johannaparv_

清晰且切實落地的品牌愿景、極具辨識度的設計語言，以及對剪裁的長期打磨，使得 JOHANNA PARV 的崛起顯得水到渠成——從與 Fashion East 的合作到入圍 LVMH Prize 半決賽，這些新人設計師夢寐以求的高光時刻在她身上顯得理所當然。此外，在 Graeme Gaughan 等人為代表的 Gorpcore 核心創意圈層看來，Johanna Parv 也將成為 Gorpcore 風格未來走向的創意領路人，以真正深入內核的女性視角切入功能性設計，或許正是 Gorpcore 領域目前所缺失的一環。

LUEDER

Via Instagram @marie.lueder

LUEDER 作為一個由女性創始人 Marie Lueder 建立的品牌，起初卻選擇以男性議題為核心，探討男性個性的正反面。然而，隨著品牌的成長，Marie Lueder 逐漸意識到，這不僅僅關乎男性身份，而是對更廣泛的男性氣質的感知。因此，她開始將品牌的視角拓展至所有性別，包括男性、女性及非二元性別群體。換而言之，LUEDER 通過對男子氣概的討論，進一步延伸至整個性別議題，并試圖將品牌塑造成一種「精神盔甲」。

Marie Lueder 的早期作品 | Via Instagram @marie.lueder

Via Instagram @badson.us

在這一過程中，Marie Lueder 借鑒了中世紀煉金術元素，為其設計理念提供現實載體。品牌初期，Marie Lueder 曾嘗試以大量弧形拼接塑造褲裝，這一思路與如今 Bad Son 的標志性拼接手法頗為相似。

Via Instagram @marie.lueder

而 LUEDER 則選擇在不斷探索中逐步精煉設計，后續幾乎僅保留了關節部位的額外拼接，使整體廓形更加簡潔而精煉。這一設計語言亦從最初的褲裝延續至上裝，而關節處的立體拼接所帶來的結構感，恰與 Marie Lueder 試圖打造的「盔甲」理念相呼應。品牌在剪裁上的不斷篩選，最終與其創立初衷形成了自洽的呼應。

ryaw

ryaw 2020 春夏系列 | Via COEVAL Magazine

具備高度辨識度的設計語言對于品牌塑造的重要性，在 ryaw 身上能得到最直觀的體現。品牌早期曾嘗試將其它領域的概念融入服飾創作，例如在 2020 春夏系列中，便與醫療元素相結合，將手術風衣、醫用縫線等元素嵌入日常服飾。然而，這種缺乏連貫性的設計語言難以在瀏覽海量信息的消費者心目中留下深刻烙印，成為品牌長期發展的局限。

ryaw 2022 秋冬系列 | Via Sabukaru

與 BEAMS FUTURE ARCHIVE 合作時對 VEIN 面料的運用已經相當純熟 | Via Instagram @beams_mens_casual

直到 2022 年秋冬系列，ryaw 迎來了關鍵性的轉折點——品牌首次引入日后如影隨形的「植物」這一核心視覺元素。顯然品牌當時已經有意將該元素作為品牌未來一段時間的主打元素，以「親生命性」為概念，特意前往封閉環境的植物工廠拍攝型錄，進一步強化品牌敘事。同時，這一季度也誕生了對品牌至關重要的 VEIN 面料——尼龍材質經過熱縮處理后，呈現出如同「葉脈」般的獨特褶皺紋理，如今這一面料幾乎可以和 ryaw 品牌畫等號。

Via Instagram @ryaw_

衍生出的不同形態褶皺 | Via Instagram @ryaw_

2025 秋冬系列 | Via Instagram @ryaw_

最初，VEIN 面料僅被應用于馬甲、包袋等剪裁相對簡單、工整的單品，隨后逐步擴展至線條更為銳利的夾克，并通過相同工藝探索更加豐富的褶皺形式，結合染色技術，以三維形式探索全新的服裝語言。今年 1 月，ryaw 更是首次將 VEIN 面料延伸至鞋履領域，使品牌標志性的面料工藝進一步覆蓋至全方位的穿搭體驗。

SC103

Via Supplychaindive

SC103 品牌工作室 | Via LAMPOON

時裝以及運動品牌從設計到產品的實際落地往往需要經歷超長周期，也正是針對這一現象，adidas 曾計劃在德國安斯巴赫和亞特蘭大推進 Speedfactory 計劃，試圖將 18 個月的周期壓縮至 1 天。但最終該項目因困于工廠機械臂和計算機視覺的技術難度，已于 2020 年告破，但這樣一段用真金白銀買來的經歷也不免讓人叩問，這種將創意即時實物化的想法在設計行業到底是不是天方夜譚？

2025 秋冬系列 | Via Instagram @sc103_official

SC103 的兩位創始人 Andes-Gascon 和 McKinney 從某種程度上便是這一想法在時裝領域的實踐者：與提前規劃系列的傳統品牌不同，她們臨近時裝秀場或拍攝日期時才開始著手開發她們的系列。甚至在著手設計前兩人不會做過多討論，在這個過程中放任創意相互碰撞。

Via SSENSE

這種方法一方面讓她們的作品更具及時性，同時通過不斷手工添加極具她們個人視角的設計元素，例如 Andes-Gascon 的巴西成長經歷，McKinney 兒時在俄勒岡州農村的見聞；Andes-Gascon 對編織、絎縫和鉤針的喜好，McKinney 對厚重丹寧布料的偏好，使得最終成品頗具「對話感」。

Via Instagram @sc103_official

創意的及時碰撞以及手工制作所帶來的靈性使得 SC103 的產品將「生長」化作了品牌的辨識度，它們并非按照制式模板制造，而更像是在環境與手工互動中自然成型。作品有時顯得斑駁、有時帶有自然褶皺，甚至像是經歷了風吹日曬，但這種時間感并非通過傳統的預制做舊工藝刻意營造，而是她們在制作過程中有機生成的結果。

Links 包袋 | Via Instagram @sc103_official

這種創作方式也讓每件單品都帶有獨特的「生命力」，與佩戴者的身體產生互動，衣物會隨時間的推移而變化，像是寄生于穿著者的「被動式生命」。例如，SC103 標志性的 Links 包袋，采用無縫拼接的方式，通過手工鑲嵌鏈接結構，讓整個包體擁有可拆解、重組的可能性。隨著使用時間的推移，材質會逐漸被佩戴者塑造，包袋的形態也會隨著使用方式的不同而演變。這種強調可變性的設計邏輯，與傳統工業化生產的標準化思維形成鮮明對比。

上文提及的這些品牌深耕各自領域，對廓形、面料、結構及工藝進行細致打磨。在信息流動愈發迅猛的時代，許多品牌爭相追逐短暫的流量高峰，反而愿意沉下心打磨作品的品牌，才成為如今的「少數派」。但也正因這份執著，它們無需刻意迎合市場趨勢，便能以鮮明的設計語言在紛繁的時尚環境中自成一格。消費者眼中的「辨識度」，正是它們長期深耕設計的最佳印證，也為它們在瞬息萬變的時尚洪流中，贏得了持續探索自身設計語言的寶貴空間。

AUTHORWoody

Archive 充氣夾克回歸，是 Nike「新信號」的開始

迎來十周年的 ROA，看點已經不僅是鞋

來「Oleh-Oleh Festival」探索藝術的多樣形式，聆聽先鋒觀點??