蘭薩羅特島（Lanzarote），想必大部分人聽到這個名字會有些陌生。它屬于西班牙加那利群島中的一個，1975年，三毛和荷西定居在加那利群島，三毛將這片島嶼稱為“第二故鄉(xiāng)”。

近幾年，蘭薩羅特島迎來了高光時刻。一批兼具美學(xué)品味與設(shè)計巧思的精品酒店相繼落成，島上創(chuàng)意人士不斷聚集，身挎徠卡的時髦旅人紛至沓來，尤其來自西班牙本土。而小島并未脫胎換骨，依然是那座常年陽光明媚的火山島，擁有相映成趣的熔巖地貌與薄荷色沙灘，還有傳奇中世紀藝術(shù)家、設(shè)計師和城市規(guī)劃師——塞薩爾·曼里克（César Manrique）留下的經(jīng)典白墻綠植風(fēng)格，他用仙人掌綠、墨玉黑與海寶藍構(gòu)建了這座島獨一無二的色彩體系。如今，蘭薩羅特島終于迎來了與之靈魂相契的訪客。

褪去“Lanza-grotty”（專指質(zhì)量不佳的人工沿海度假村）的陳舊標簽，如今的小島，尤其是島內(nèi)歷史名城特吉塞（Teguise）周邊，簡直是慢節(jié)奏的天堂：天穹之下是黑白雙色火山地貌，物價親民且路況友好，連新手司機也能輕松自駕，稱它為“陽光版迷你冰島”并不為過。無論你是來追光、逐浪還是尋訪文化印記，這份蘭薩羅特體驗清單都是你解鎖島嶼的最佳選擇。

當你提到蘭薩特羅島，塞薩爾·曼里克是無論如何也繞不過去的一個名字。出生在蘭薩特羅島的他，不僅是一位杰出的畫家、雕塑家和建筑師，還是一位環(huán)保主義者和城市規(guī)劃師。曼里克的藝術(shù)創(chuàng)作深受蘭薩羅特島火山地貌的啟發(fā)，創(chuàng)造出一系列令人驚嘆的建筑和景觀作品，讓他的家鄉(xiāng)成為藝術(shù)與自然完美融合的典范。

塞薩爾·曼里克在蘭扎特的雕塑作品

整個島嶼彌漫著曼里克的氣息，比如環(huán)島的路口大型風(fēng)動裝置，它們緩緩旋轉(zhuǎn)，與島嶼同頻呼吸。不過，他親手設(shè)計的幾處建筑更值得細細探訪。塞薩爾·曼里克基金會（César Manrique Foundation）是理解這位藝術(shù)家的起點——他將五座天然火山巖洞改造成現(xiàn)代主義居所。納薩雷特（Nazaret）附近的LagOmar博物館則宛如007中的反派基地。

LagOmar博物館

Mirador Del Río觀景臺的懸崖咖啡館隱藏于巖石之中，將拉格拉西奧薩島的海岸線盡收眼底。而北部的火山熔巖洞穴群Jameos Del Agua則藏著一處無法游泳的“曼里克泳池”，池邊有洞穴與白蟹棲息的水潭，靜謐而神秘。附近的仙人掌花園Jardín De Cactus種植錯落、視野豐富，完美詮釋了曼里克的荒漠美學(xué)。

Jameos Del Agua溶洞和仙人掌花園Jardín De Cactus

在這座被聯(lián)合國教科文組織認證的生物圈保護區(qū)島嶼上，火山與海洋的千年對話鑄就了令人屏息的海岸奇觀。

薩羅特的海灘各具風(fēng)貌，從經(jīng)典白沙到黑沙火山巖地貌，一應(yīng)俱全。Playa Papagayo海灘是最有名的一個，當正午陽光穿透玻璃質(zhì)海水，細軟白沙折射出珍珠光澤，浪花在礁石間編織著蕾絲般的泡沫花邊。前往這片秘境需穿越三公里原始土路，顛簸的車轍與飛揚的塵土恰似通往伊甸園的試煉，建議披著朝霞啟程，獨享海灣蘇醒時分的私語。

Playa Papagayo海灘

除了Playa Papagayo海灘，北部Los Charcones沙灘可謂是一處天然泳池。退潮時分，墨色火山巖圍筑的翡翠池水泛著粼粼波光，腳底細沙與粗糲巖壁的觸感交替，恍若觸摸著地球的脈搏。

而西部的Los Clicos黑沙灘與冰島產(chǎn)生跨越地理空間的連接。黑沙灘延伸向蔚藍大西洋，赭紅懸崖下蟄伏著半圓形碧玉澙湖。翡翠湖水與靛藍海面僅隔一線黑沙，強烈的色彩沖撞令人恍若置身異星——當?shù)貍髡f則認為這是海妖眼淚的結(jié)晶。當夕陽將黑沙染作金箔，站在觀景臺俯瞰這枚“碧綠之眼”，完全可以用“世界盡頭與冷酷仙境”這個短語去形容眼前的景象。

Los Clicos黑沙灘

去蘭薩羅特買陶瓷已經(jīng)成為旅行者們前往這座島嶼的理由之一，這里正逐漸成為像馬略卡島一樣的手作陶瓷圣地，值得為心儀的陶器騰空行李箱。

在Tinajo的Timijota Studio，陶藝家卡洛斯·馬丁內(nèi)斯·阿羅查（Carlos Martínez Arrocha）以熔巖紋理與土著圖騰為靈感，創(chuàng)作出充滿玩趣的陶器系列，并開設(shè)陶藝體驗課。德國藝術(shù)家Dieter Noss所打造的Atelier Lanzarote并沒有傳統(tǒng)美術(shù)館的拘謹，更像是一個藝術(shù)家之家——現(xiàn)代藝術(shù)在這座島上展現(xiàn)了自由且創(chuàng)意的另一種樣貌。

藝術(shù)之家Atelier Lanzarote@mojoFanfan

Haría鎮(zhèn)上，蓄著胡須的環(huán)保狂人華金·雷耶斯·貝坦科爾托（Joaquín Reyes Betancort）在他的工作室Ceramica Canaria中將當?shù)仞ね僚c火山灰結(jié)合，不施釉、不追求完美，墻上滿是即將“裂開”的罐子，每一只都是自然的饋贈。島嶼中部的小村Teseguite還有一個陽光充盈的工作室，由巴斯克（Basque）出生的陶藝家埃古斯金·澤賴因（Eguzkine Zerain）主理。她的陶器具有奇特的氣泡質(zhì)感，正在島上精品酒店中悄然流行。

當大西洋的咸風(fēng)掠過烏黑的火山灰田，這片被上帝打翻調(diào)色盤的土地正醞釀著一場味覺奇跡。在蘭薩羅特島上喝葡萄酒，是獨屬于這座島的限定體驗。在這片風(fēng)沙肆虐、年雨日僅35天的火山土地上釀酒，已是奇跡。

俯瞰火山石護圈與種植在其中的葡萄藤

島上的葡萄藤大多種在火山石護圈中，以免受強風(fēng)侵襲，因此蘭薩羅特的酒無法規(guī)模化出口。驅(qū)車穿越La Geria葡萄園，恍若闖入外星文明遺址。數(shù)以萬計的錐形火山石護圈如倒扣的隕石坑鋪滿視野，每個石圈中央，倔強的葡萄藤正吮吸著地心傳來的水汽——這是18世紀農(nóng)人發(fā)明的“魚鱗坑”種植法，讓根系能穿透5米厚的火山灰直達蓄水層，書寫出釀酒的智慧與傳奇。

更不可思議的是，酒的味道也格外出色，尤其是富含礦物感的馬爾瓦西亞（Malvasia）白葡萄酒，火山巖的礦物質(zhì)氣息混著海島柑橘的清新，恰似飲下一整片大西洋。

La Geria葡萄園和神奇的“隕石坑”葡萄種植基地

如果想更近一步體驗葡萄酒，推薦參訪250年歷史的傳統(tǒng)酒莊El Grifo或新一代自然派酒莊Bodega Cohombrillo。

當然，你也可以直接選擇入住葡萄園環(huán)繞的設(shè)計酒店Finca Malvasia或Buenavista Lanzarote——這座由18世紀農(nóng)舍改造的酒店，躺在火山巖浴池中品著2015年份珍藏，看窗外信風(fēng)掀起葡萄葉的銀色背面，忽然懂得島上居民說的那句“我們的葡萄酒里，封存著呼嘯的風(fēng)聲”。

若說這里的葡萄酒讓人驚艷，那么沖浪則更是隱藏驚喜。

最適合沖浪的是Famara海灘。這是一條長達5公里的海岸線，來自西北與東南的洋流在此角力，成就了層次分明的階梯浪陣。海灘背靠一片陡峭的火山懸崖，提供了獨特的景觀和令人嘆為觀止的日落視角。在鄰近的漁村可租板或參加沖浪課程，適合初學(xué)者練習(xí)。除了Famara海灘，許多沖浪高手也聚集在La Santa等地，這里有著名的“左浪”（Left-hander），晴好時甚至能駕馭“管浪”（新手請乖乖留在沙灘）。

在Famara海灘沖浪

蘭薩羅特被稱為“千火山之島”并非浪得虛名。這里的火山活動塑造了島嶼的文明基因，影響著島上的建筑、文化甚至葡萄酒釀造，其中最核心的火山體驗地是蒂曼法亞國家公園（Timanfaya National Park）。

1730年9月1日的一次地心咆哮帶來了持續(xù)2056天的火山噴發(fā)，熔巖吞噬了村莊，卻在灰燼中孕育出震撼世人的地質(zhì)奇觀，赭紅色的火山群如凝固的火焰巨浪，讓這里的景觀像極了《星際穿越》里的外星基地。在令人驚嘆的地表之下，溫度在十米深處仍飆升至上百攝氏度。導(dǎo)游將干草拋入地?zé)峋乃查g，火龍騰空而起，印證著地下巖漿仍在不安地涌動。

蒂曼法亞國家公園

雖為熱門景點，但曼里克設(shè)計的El Diablo火山餐廳也非常值得一試，環(huán)形玻璃幕墻將火山群框成動態(tài)畫卷，中央火山巖砌筑的燒烤臺利用火山地?zé)崤腼兛倦u，給食物賦予煙熏火燎的野性氣息。若渴望更極致的寂靜體驗，可徒步15分鐘深入Cuervo火山口。在這里，時間仿佛靜止，世界也被按下靜音鍵。

El Diablo火山餐廳中使用地?zé)崤腼兊目倦u

除了前文提到的葡萄酒，蘭薩羅特島上的咖啡也極具特色。比如巴里亞基托（barraquito）：一杯分層的甜酒咖啡，包含煉乳、Licor 43利口酒、檸檬皮與肉桂。在特內(nèi)里費島部分地區(qū)，這杯咖啡也叫zaperoco（狂歡之飲），風(fēng)味獨特，令人垂涎。如果你是早C晚A“信徒”，這一杯定能讓你愛上。

蘭薩羅特島上極具特色的咖啡

盡管島上多以這種復(fù)古風(fēng)咖啡為主，但若你偏愛一杯地道的澳白，那一定要去特吉塞的Mura咖啡館。這家由喬治亞·科爾斯（Georgia Coles）經(jīng)營的小店既是咖啡館也是快閃店，她在La Geria長大，后赴倫敦做創(chuàng)意總監(jiān)，如今返鄉(xiāng)將靈感化作了溫暖的咖啡香氣。

結(jié)束蘭薩羅特島的旅程，如果你還意猶未盡，想要嘗試更具原生態(tài)的風(fēng)景的話，就去拉格拉西奧薩島（La Graciosa）吧。作為加那利群島最年輕的成員（于2018年才正式加入），相比于已經(jīng)開發(fā)較為完備的其他島嶼，拉格拉西奧薩島上的生態(tài)系統(tǒng)保持原始狀態(tài)，更像是被時光遺忘在北境浪濤之間的世外桃源。

俯瞰拉格拉西奧薩島壯闊的地貌

乘船從órzola港出發(fā)僅需25分鐘，主村只有700多居民，零星幾家餐館與民宿，潔白房屋星落棋布。島上可租單車或四驅(qū)車，沿著崎嶇土路顛簸向北探尋隱秘灘涂。推薦海灘包括淺水白沙海灘Playa La Francesca，北端的Playa Las Conchas海灘更是必去之地，與形似遠古巨獸的Monta?a Clara島隔海相望，仿佛闖入夢境。

拉格拉西奧薩島迷人的海岸線

“這兒有我深愛的海洋，有荒野，有大風(fēng)，撒哈拉就在對岸，荷西的墳在鄰島，小鎮(zhèn)已是熟悉，大城五光十色。”

這是三毛寫給加那利群島的情書。液態(tài)的鄉(xiāng)愁與固態(tài)的永恒碰撞出火花，與大西洋的浪潮和火山的心跳在群島的褶皺間交織。

這片誕生于火山的島嶼，一半浸在咸澀的浪沫里，一半燃成不滅的地火，最終在水與火的糾纏中找到了平衡。而對于旅行者來說，這里或許是在看過千篇一律的風(fēng)景后，找尋更為“超現(xiàn)實”的體驗的最佳選擇。

附錄：蘭薩羅特島旅行攻略

如何前往

從北京、上海、廣州等國內(nèi)城市出發(fā)，可以選擇直飛西班牙首都馬德里，再轉(zhuǎn)機前往加那利群島的主要島嶼機場，如特內(nèi)里費島或蘭薩羅特島。群島內(nèi)各島之間的航班和渡輪都十分便捷，游覽多個島嶼非常方便。

蘭薩羅特島最佳旅行時間

加那利群島四季如春，常年平均氣溫保持在22℃左右，被譽為“永恒的春天之地”。無論哪個季節(jié)，都是曬太陽和戶外探險的理想時機。

蘭薩羅特島美食推薦

島上的餐飲主打食材本味，而非華麗噱頭。餐廳菜單常見皺縮咸香的加那利土豆、橄欖油浸潤的烤章魚配莫喬醬，或蒜香蝦等西班牙經(jīng)典小吃。靠近Playa Quemada黑沙灘的漁夫老屋餐廳Salmarina，享用慢燉海鮮雜燴（zarzuela）。

Teguise的十年老店Ikarus，主理人卡洛斯·馬丁內(nèi)斯（Carlos Martínez）與路易莎·卡布雷拉（Luisa Cabrera）以蝦薄片配鵝肝洋薊，以飽含激情的新鮮度詮釋“從浪尖到舌尖”的哲學(xué)。而Palacio Ico酒店內(nèi)米其林推薦餐廳則更為先鋒，由曾任職西班牙知名餐廳Martín Berasategui的主廚維克多·巴爾韋德（Víctor Valverde）掌勺，以蝦、黑豬臉頰肉等本地食材創(chuàng)意入菜，風(fēng)味獨特。

蘭薩羅特島旅行天數(shù)建議

四天時間足以感受島嶼的慢節(jié)奏——景點之間距離都不遠，租車自駕即可探索全島。可從北部前往拉格拉西奧薩島（La Graciosa），或南下至富埃特文圖拉島（Fuerteventura）。建議在特吉塞停留兩晚，這里集中了優(yōu)質(zhì)餐廳與市集。

蘭薩羅特島酒店推薦

Casa De Las Flores或Hotel Palacio Ico。另選兩晚入住偏遠目的地：北部的純素農(nóng)場民宿Hektor、南部的曼里克風(fēng)格莊園Finca Malvasia（由英國人經(jīng)營），或新開業(yè)的懸崖酒店Cesar Lanzarote——全島唯一一家全服務(wù)式精品酒店。若時間充裕，可清晨探訪曼里克建筑，下午躺在海灘，輕松實現(xiàn)“文化+日光”的完美平衡。

Hotel Palacio Ico、Finca Malvasia和Cesar Lanzarote

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / Toby Skinner

翻譯 / Lexie

圖片來源 /@mojoFanfan、各酒店官方、Unsplash、視覺中國

版式設(shè)計 / CNT ARTROOM