微醺人生 有酒有故事
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如今酒館里的小龍蝦配精釀再尋常不過,可那些曾讓父輩們喝得酣暢的下酒菜,卻悄悄退出了飯桌。
有些味道,注定只能活在記憶里。
它們?cè)蔷谱郎系狞S金配角,是父輩們捏著廉價(jià)散白也能喝出滋味的理由。如今,這些下酒菜要么消失于市井,要么淪為菜單上的冷門選項(xiàng)。
不是味道變了,而是喝酒的人,早已換了一副脾胃。
紅油肚絲
二十年前,菜市場(chǎng)最熱鬧的永遠(yuǎn)是下水?dāng)偂V鲖D們?nèi)讨瘸舸晗磁6牵瑑黾t的手抹點(diǎn)蛤蜊油繼續(xù)忙活。涼拌肚絲要潑兩勺辣椒油——那是托人從外地捎的稀罕物,蔥絲肚絲則堆得看不見肉。如今清洗工錢比肉貴,年輕人嫌麻煩,68元一盤的夫妻肺片里,肚絲倒成了點(diǎn)綴。
爛糊蠶豆
記憶里總有個(gè)戴白棉帽的老漢,自行車后架綁著木頭箱,棉被下是熱乎的爛糊蠶豆。孩子抓一把當(dāng)零嘴,大人就著咸香抿酒。現(xiàn)在超市的油炸蠶豆嘎嘣脆,卻再嘗不到那種需要"噗"地吐豆皮的綿軟。畢竟花三小時(shí)煮鍋蠶豆,還不如點(diǎn)個(gè)外賣來得痛快。
肉皮凍
熬豬皮凍是項(xiàng)修行:刮油要狠,火候要準(zhǔn),冷凝時(shí)還得防著饞貓。拌了蒜醋的肉皮凍顫巍巍閃著光,老一輩能就著吃半斤散白。如今熟食店的肉皮凍加了明膠,嚼起來像塑料,倒成了健身人士的膠原蛋白補(bǔ)給。
咸魚黃豆
在冰箱尚未普及的年代,咸魚是家家必備的儲(chǔ)糧。老酒鬼們最愛的,是把咸魚干和黃豆一起燉煮至綿軟,咸香撲鼻,一粒黃豆能抿半杯酒。
這道菜咸得發(fā)苦,卻意外地契合高度白酒。老輩人說"咸魚黃豆酒,神仙也難走",吃剩的湯汁還能拌飯。如今嫌它太咸、太腥、太不健康,連最懷舊的老餐館都不做了。偶爾在漁村老店見到,老板會(huì)提醒:"現(xiàn)在年輕人吃不慣這個(gè)。"
這些消失的下酒菜,敗給的不僅是時(shí)間。當(dāng)快消食品、預(yù)制菜占據(jù)餐桌,我們失去的或許是用慢功夫等待美味的耐心。
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