記得十年前，街頭巷尾的蘭州拉面館總是飄著濃郁的牛骨湯香，

上班族中午來(lái)一碗“二細(xì)”，學(xué)生黨放學(xué)直奔“毛細(xì)”，連湯底都能喝得干干凈凈。

那時(shí)候的蘭州拉面，就像餐飲界的“頂流明星”，走到哪兒都能看到排隊(duì)的長(zhǎng)龍。

可如今再路過(guò)那些熟悉的門頭，玻璃窗上往往蒙著一層灰，

店里三三兩兩的顧客，和老板百無(wú)聊賴玩手機(jī)的身影形成鮮明對(duì)比。

曾經(jīng)火遍全國(guó)的蘭州拉面，咋就突然“過(guò)氣”了呢？

一、價(jià)格“起飛”，性價(jià)比“跳水”

“以前8塊錢一碗，加肉加蛋能吃到撐，現(xiàn)在15塊錢連肉渣都看不見(jiàn)！”

在北京國(guó)貿(mào)上班的李姐，說(shuō)起樓下的蘭州拉面館直搖頭。

她記得五年前這家店一碗面還只要10塊，牛肉片雖說(shuō)薄，但好歹能蓋住碗底。

可今年再去，價(jià)格漲到18塊不說(shuō)，牛肉縮水成了“牙簽肉”，湯里飄著零星幾點(diǎn)油花，連蘿卜片都切成了“藝術(shù)造型”。“

現(xiàn)在點(diǎn)個(gè)麻辣燙都比這劃算，人家丸子、蔬菜隨便加，這面吃了跟沒(méi)吃似的。”

李姐的吐槽，說(shuō)出了不少人的心聲。

更讓人無(wú)語(yǔ)的是，有些店還玩起了“套路”。

小碗和大碗價(jià)格差3塊，端上來(lái)卻看不出區(qū)別；加一份牛肉要15塊，結(jié)果就三四片，比西餐廳的牛排還“矜貴”。

網(wǎng)友們調(diào)侃：“蘭州拉面的牛肉，大概是按克賣的吧？”

二、口味“工業(yè)化”，靈魂“出走”

在廣州天河區(qū)開(kāi)了十年面館的老張，最近不得不把祖?zhèn)鞯氖止だ鏅C(jī)換成了全自動(dòng)設(shè)備。“

請(qǐng)個(gè)拉面師傅一個(gè)月得8000塊，機(jī)器只要3000塊電費(fèi)，你說(shuō)怎么選？”

老張的無(wú)奈，折射出整個(gè)行業(yè)的困境。

如今走在街上，十家蘭州拉面館有八家用機(jī)器壓面，

面條像流水線生產(chǎn)的工業(yè)品，吃起來(lái)軟塌塌的，毫無(wú)嚼勁。

更要命的是湯底——以前熬8小時(shí)的牛骨湯，現(xiàn)在用3塊錢一包的“濃縮骨湯膏”勾兌，喝起來(lái)全是科技與狠 活 的味道。

“小時(shí)候吃的蘭州拉面，湯清得能照見(jiàn)人影，牛肉香得能飄半條街。

現(xiàn)在的湯，喝起來(lái)跟調(diào)料包泡的似的。”

90后美食博主小林在視頻里直言，“以前去蘭州出差，當(dāng)?shù)貛煾惮F(xiàn)場(chǎng)拉的面，那口感和現(xiàn)在的完全不一樣。

現(xiàn)在很多店為了省事兒，連辣椒油都是批量采購(gòu)的，辣得毫無(wú)層次。”

三、競(jìng)爭(zhēng)“內(nèi)卷”

當(dāng)螺螄粉推出臭豆腐口味、麻辣燙玩起酸奶蘸料時(shí)，

蘭州拉面還在堅(jiān)守“清湯+辣油”的祖?zhèn)髋浞健?/p>

年輕人走進(jìn)店里，看著菜單上一成不變的“毛細(xì)、二細(xì)、三細(xì)”，不禁吐槽：“我是來(lái)吃飯的，不是來(lái)做數(shù)學(xué)題的。”

更讓人無(wú)奈的是，配菜永遠(yuǎn)是那幾樣：鹵蛋、豆皮、涼拌土豆絲，連個(gè)溏心蛋都沒(méi)有。“

每次來(lái)吃都感覺(jué)在開(kāi)‘回憶殺’，可我的胃早已經(jīng)叛變了。”在上海工作的小陳說(shuō)。

相比之下，新興的連鎖面館就“機(jī)靈”多了。

和府撈面用書(shū)房做裝修，把一碗面賣出了“文化范兒”；

張拉拉推出“可以喝湯的蘭州拉面”，用牛骨原湯和大塊牛肉吸引年輕人。

這些品牌還玩起了“免費(fèi)續(xù)面”“掃碼點(diǎn)單”等套路，把傳統(tǒng)蘭州拉面甩在了身后。

疫情期間，外賣成了餐飲行業(yè)的“救命稻草”，卻成了蘭州拉面的“催命符”。

帶湯的拉面一旦裝進(jìn)塑料盒，面條很快就坨成一團(tuán)，湯油分離，賣相慘不忍睹。“

有次點(diǎn)了碗蘭州拉面外賣，打開(kāi)一看，面條黏得像漿糊，

湯都成了油汪汪的一片，根本沒(méi)法吃。”

更尷尬的是，蘭州拉面的外賣價(jià)格比堂食還貴。

一碗15塊的面，加上配送費(fèi)和包裝費(fèi)，輕輕松松就漲到20塊。

而同樣價(jià)位的外賣，消費(fèi)者可以選擇酸菜魚(yú)、黃燜雞等更下飯的菜品。“

花同樣的錢，我為啥不吃點(diǎn)帶肉的？”小王的話，道出了很多人的心聲。

走在大街上，“正宗蘭州拉面”“蘭州牛肉拉面”“青海化隆拉面”的招牌讓人眼花繚亂。

這些店有的來(lái)自蘭州，有的來(lái)自青海，甚至還有本地老板自己掛的牌子。“

以前覺(jué)得只要門頭寫(xiě)著蘭州拉面，就是正宗的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)根本不是那么回事。”

在杭州旅游的陳女士說(shuō)，“有次吃了一家所謂的‘蘭州拉面’，

結(jié)果湯是酸的，面也黏糊糊的，一問(wèn)老板，原來(lái)是河南人開(kāi)的。”

這種品牌混亂，讓真正的蘭州牛肉面叫苦不迭。

蘭州本地人堅(jiān)持稱自己的面為“牛肉面”，和“蘭州拉面”劃清界限。而青海化隆的拉面館，借著“蘭州”的名號(hào)開(kāi)遍全國(guó)，卻在品質(zhì)上參差不齊。“

我們花了幾十年打造的品牌，現(xiàn)在被搞得烏煙瘴氣。”蘭州牛肉面協(xié)會(huì)的一位負(fù)責(zé)人無(wú)奈地說(shuō)。

蘭州拉面的興衰，就像一面鏡子，照出了傳統(tǒng)餐飲行業(yè)的困境與希望。

曾經(jīng)，它憑借一碗簡(jiǎn)單的牛肉面征服了全國(guó)；

如今，它也必須面對(duì)消費(fèi)者日益挑剔的味蕾和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從手工拉面到預(yù)包裝產(chǎn)品，從街頭小店到連鎖品牌，蘭州拉面正在經(jīng)歷一場(chǎng)“蛻變”。

也許，當(dāng)它真正放下“老字號(hào)”的身段，擁抱創(chuàng)新，找回那份對(duì)食物的敬畏之心時(shí)，

才能重新贏得食客的青睞。

畢竟，在這個(gè)“酒香也怕巷子深”的時(shí)代，只有與時(shí)俱進(jìn)，才能走得更遠(yuǎn)。