老舍先生在《四世同堂》里、賈平凹在《陜西小吃小識錄》里，都對面食小吃做了最生動的描繪。為什么我們對面食愛不釋手，因為我們對這土地愛得深沉。總有人說，種花家的人吶，不論走到全世界什么角落，總也改不了的就是這中國胃。

從古至今，多少文人墨客、不論富貴貧賤，都會在書畫文學作品中留下關于美食的記錄。中國人對美食的講究，從不因四季的更迭而妥協，正因深知耕耘的辛勞，方能體會餐桌上美饌佳肴來之不易。這一次，讓我們跟隨作家的筆墨，去看看隆德園餐桌上有哪些面食美味吧！

圪坨

圪坨，陜北語，關中稱麻食、猴耳朵。以蕎面為料，掐指蛋大面團在凈草帽上搓之為精吃，切厚塊以手揉搓為懶吃。圪坨煮出，干盛半碗，澆羊肉湯，乃羊腥圪坨。

吃圪坨離不開羊肉湯，民歌就有“蕎面圪坨羊腥湯，死死活活緊跟上”之句。

圪坨是一種富飯，羊肉湯里有什么好東西皆可放，如黃花、木耳、豆腐、栗子。

此物有一秉性：愈剩愈熱愈香。但食之過甚則傷胃，切記。

賈平凹《陜西小吃小識錄》圪坨

油潑面

一碗白格生生的面條，撒上紅格艷艷的辣椒面、綠格瑩瑩的蔥花，一勺滾燙的熱油澆潑而上，“滋啦”一聲妙音響起，瞬間激起油氣水汽混合的仙霧，飄蕩起交合著油香、蔥香與辣香的氣味，及至攪拌入口，更是爨香四溢，嚯！看這視覺、聽覺、嗅覺以至味覺的多重盛宴！

正是“油潑面”這極強的現場感、畫面感和動作感以至喜慶感，在一些影視制作里屢受推崇，被頻頻展示，比如張藝謀的《三槍拍案驚奇》，比如張嘉譯的電視劇《白鹿原》等等，在這些作品里，“油潑面”的制作和食用可是給劇作也增色增香不少呢。

張同武《陜西“油潑面”小傳》油潑面

岐山面

歧山是一個縣，盛產麥，善吃面條。有九字令：韌柔光，酸辣汪，煎稀香。韌柔光是指面條之質，酸辣汪是指調料之質，煎稀香是指湯水之質。

歧山面看似容易，而達到真味卻非一般人所能，市面上多有掛假招牌的，俗辨其真偽，一觀臊子[左火右覽]法和面條搟法便知。

臊子，豬肉，必帶皮切塊，碎而不粥。起鍋加油燒熱，投之，下姜末、調料面煸炒。待水分干后，將醋順鍋過烹入，沖冒白煙。以后醬油殺之，加水，煮。肉皮能掐時，放鹽，文火至肉爛舀出。搟面，堿合水，水合面，揉搓成絮，成團，盤起回性。后再揉，后再搓，反復不已。而后搟薄如紙，細切如線，滾水下鍋蓮花般轉，撈到碗里一窩絲，澆臊子，只吃面而不喝湯。

在歧山，以能搟長面為女人本事，否則視之家恥。娶媳婦的第二天上午，專門有一個搟面的隆重儀式：客人上席后，新媳婦親自上案搟面，以顯能耐。故女兒七歲起，娘便授其技藝，搭凳子在案前使搟杖。

賈平凹《陜西小吃小識錄》歧山面

粉魚

名曰魚，其實并不似魚，酷如蝌蚪。外地人多不知做法，秦人有戲謔者夸口為手工一一捏制，遂使外人嘆為觀止。

秦人老少皆能作，依涼水加白礬將豆粉搓成硬團，后以涼水和成粉糊，使其有韌性。鍋水開沸，粉糊徐徐倒入，攪，粉糊熟透，壓火，以木勺著底再攪，鍋離火，取漏勺，盛之下漏涼水盆內;“魚”，則生動也。

漏勺先為葫蘆瓢作，火筷烙漏眼;后為瓦制;現多為鋁制品。

漏雨可涼吃，滑、軟，進口待咬時卻順喉而下，有活吞之美感。易飽，亦易饑。暑天有愣小子坐下吃兩碗，打嘈松褲帶，吸一支煙，站起來又能吃兩碗，遂暑熱盡去，液下津津生風。

賈平凹《陜西小吃小識錄》粉魚

涼皮子

涼皮子是夏天食品，三九寒天卻有出售，吃者，男食者絕少，女人多，妙齡女人尤多，半老徐娘的女人更多。

制法：一斤面粉用二斤水，分三次倒入，先和成稠糊，再陸續加水和稀，加鹽，加堿，稀漿用手勺揚起能拉起筷子粗細的條為宜。籠上鋪白紗布，面漿倒其上，攤二分厚，薄厚均勻，大火暴蒸，氣圓，約六七分鐘即熟。將面皮從籠箅上扣在案上，每張面皮上抹一層菜油，疊堆一起晾涼后用擺刀切成細條。

賣主賣時并不用稱，三個指頭一捏，三下一碗，碗碗份量平等，不會少一條，多一條也不給。加焯過的綠豆芽，加鹽，加醋，加芝麻醬，后又三指一捏，三條四條地在辣椒油盆里一蘸放入碗上，白者青白，紅者艷紅，未起唇則涎水滿口。

且記：吃涼皮子的別忘記帶手帕，否則吃罷一嘴沿紅色，有傷體面。

賈平凹《陜西小吃小識錄》涼皮子

鹽湯面

陜西多面食，耀縣有一種，叫鹽湯面，以鹽為重，用十幾種大料熬調料湯，不下菜，不用醋，辣子放汪，再漂幾片豆腐，吃起來特別有味。鹽湯面是耀縣人的早飯，一下了炕，口就寡，需要吃這種面，要是不吃，一天身上就沒力氣。

在縣城里的早晨，縣政府的人和背街小巷的人都往正街去，正街上隔百十米就有一家面館，都不裝修，里邊擺兩三張桌子，門口支了案板和大環鍋，熱氣白花花的像生了云霧，掌柜的一邊吹氣一邊撈面，也不吆喝，特別長的木筷子在碗沿上一敲，就遞了過去。排著長隊的人，前頭的接了碗走開，后頭的跟上再接碗，也都不說話，一人一個大海碗，蹲在街面上吃，吃得一聲價兒響。吃畢了，碗也就地放了，掌柜的婆娘來收碗，順手把一張餐紙給了吃客，吃客就擦嘴，說：“滋潤！”

賈平凹《吃面》鹽湯面

炸醬面

我是從小吃炸醬面長大的。面自一定是抻的，從來不用切面。后來離多外出，沒有廚子抻面，退而求其次，家人自抻小條面，供三四人食用沒有問題。用切面吃炸醬面，沒聽說過。四色面碼，一樣也少不得，掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末，二葷鋪里所謂“小碗干炸兒”，并不佳，醬太多肉太少。我們家里曾得高人指點，醬炸到八成之后加茄子丁，或是最后加切成塊的攤雞蛋，其妙處在于盡量在面上澆醬而不虞太咸。這是饞人想出來的法子。

北平人沒有不愛吃炸醬面的。

梁實秋《面條》炸醬面

剪刀面

山西的剪刀面以面來香和晉韻樓等名店為代表。剪刀面之面，和時加鹽少許，和好略硬須餳。湯分濃淡，提前備好，而后上火煮沸，持面以剪。剪時左手持面，右手握剪，面剪不離，聲如鵲鳥歸巢之喧，形如銀魚入水之躍，高手每分鐘可剪出200余根，令人目不暇接。

趙德偉《頓頓換樣吃不完》剪刀面

治愈生活的良方，就是保持對生活的熱愛。在平凡尋常的365天里，能為身邊的人端上一碗熱湯面，就是一天之中最暖心的時光了。讓我們細心搜尋生活中那些點滴閃耀著光芒的瞬間，就拼湊起一年最溫暖的記憶。