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全文約6500字

滬說·第141期

說起上海近幾十年的建設成就，也許很多人會說起交通，而交通建設則必定會提到地鐵。試問讀者：上海地鐵里最喜歡哪一條線? 那答案一定是五花八門的。筆者最愛的是三號線。坐在三號線車廂里，基本可以將沿途風景盡收眼底。筆者曾坐三號線從友誼路站一路南下到上海南站，所過之處皆是故事人情，每一站路都有著不同的意義，不勝感慨。東寶興路便是其中一站。

七八年前，在等待去海外留學的入學通知書之際，當時還在中學供職的我被分派去市北職高參加高中英語會考的電子閱卷，為期數日。在那幾天，我每天乘三號線在東寶興路站下車，然后步行五分鐘到寶山路上的這所學校閱卷。其實那幾天工作相當無聊，但是東寶興路站附近還算有趣的地方，一個我之前從未踏足過的區域，因此每日早高峰，從上海西南坐車單程近一個小時就顯得沒那么絕望。

閱卷工作當然很嚴肅，每天一大早開始，短暫午休，又是一大下午，一日繁重的閱卷工作結束后，不是想立即趕路回家休息，就是約在地鐵沿線的朋友小酌一番以消解疲勞，心中的好奇和困惑就統統打進了行李。不久之后，我就飛去國外，求學之余有機會，靜下心來翻閱上海地圖之后，發現了東寶興路的特殊之處。這是一條老閘北和虹口的界路，東寶興路站恰好一邊在閘北一邊在虹口，一號口通海倫西路，距離多倫路文化街很近，二號口下來幾步路就到東寶興路，距離寶山路、中興路等一箭之遙。閘北區撤銷之后，東寶興路儼然是串起新靜安和虹口之間一系列道路的重要道路。寶山路只是東寶興路的中段，往東南，往西北，連接了諸多充滿歷史記憶的馬路。在虹口和閘北路名拾趣中，筆者談到了不少不查閱資料后都說不清來由的路名。東寶興路的來歷在兩篇文章中交待不清，那我就在本期將東寶興路好好說一下。

一口氣的東寶興路簡史

“閘北”原為上海縣的北市，在上海開埠之后，發展完全超過了縣城南市。1930年代之前，閘北地區擴大到寶山縣南境，與北四川路一帶聯系相當緊密。

《實測上海城廂租界圖》寶興路、寶山路一帶局部，1913年（來源：美國國會圖書館網）

寶山路是租界越界筑路，起初為北河南路在淞滬鐵路以北的延伸段，后來因為延伸進了寶山縣的轄區，就叫了寶山路，它與淞滬鐵路平行，連接了閘北和江灣。

本文的主人公，寶興路于1913年開始修筑，也屬于公共租界的越界筑路。以目前可信的資料得知，以寶山路口的寶興里為名，初始的長度是從寶山路西邊一些，過淞滬鐵路（今軌道交通三號線）至北四川路，在淞滬鐵路以東一小段后來就被稱為東寶興路，意思是寶興路的東段。寶興路基本與虹口港上游俞涇浦河的北四川路段平行，后來寶興路又向滬北延伸，形成東、西、北三段。1995年，東寶興路的西起點延伸至中山北路，也就是今天的現狀了。

發端：橫浜橋的余韻

記得十幾年前第一次去四川北路，無意中發現了東寶興路的路牌，印象中閘北區的馬路竟然一直延伸到這里。后來才知道這才是（東）寶興路的正根。今天的東寶興路起于今邢家橋北路，比最初還往東延伸了一些。過了路口就叫衡水路了。在這個路口往南有一家21世紀初舊區改造的公園，四川北路公園，其中就有中共四大的紀念館。

不過，中共“四大”其實也并不在此召開，據考證實際是在東寶興路254弄28支弄8號，和平坊的民居內召開的。可惜原址已經在“一二八事變”中被夷為平地，僅有多年之后故地重訪的紀念石碑茲以聊寄。

四川北路公園內中共四大紀念館（作者自攝）

往西走一些，東寶興路與四川北路交界處往北眺望，有一座跨俞涇浦的橋，稱為橫浜橋，人們將這塊地方稱為橫浜橋地區。插一句，因為江南一帶“浜bang1”字用得很多不會搞錯，但外鄉人，特別是懂一點日語的外鄉人就會很詫異，因為日本城市橫濱在日語里是寫成“橫浜”的，就會自然而然地把上海的“橫bang”讀錯成日本的橫bin了。

橫浜橋北堍是當年的北四川路文化商業“離島”，今天尚能窺見一斑。這一帶算當年并不在租界內，卻吸引了名流商賈到此居住經商，文化名人故居也是不勝枚舉。今天只消在多倫路和山陰路上步行一番即有不小的收獲，在此就不展開了。周樹人先生的眼光總是值得信任的。

四川北路橫浜橋（作者自攝）

淞滬鐵路、寶山路、中興路

上海的馬路常常會有幾條路匯聚一起的情況，寶山路、中興路雖然沒有聚攏在一起，但兩條路的路口挨得很近，離這里的原淞滬鐵路也很近。中興路的東段原先是匯入俞涇浦的一條支流，叫“橫浜”河，可能也是上文橫浜橋的由來。橫浜河填沒之后，只有橫浜路和上文所說的橫浜橋承載了這段記憶。

東寶興路過了淞滬鐵路軌道之后方向轉而偏北，靜安與虹口的分界線也來到了東寶興路上。東寶興路地鐵站也就在這里，雖然站臺幾乎全在虹口境內，但顯然不少客流來自于臨近的北靜安。上文所說的中共四大紀念石碑就在淞滬鐵路和東寶興路交界點，而實際的位置正南方不遠處。今天和平坊小區已經和當年沒有什么關系，房子的式樣大多為工人新村式樣，也有一些老建筑，比如與東寶興路相交已經撤銷的新鄉路（舊名白保羅路）沿線還有一些老建筑。

東寶興路寶源路路口的中共四大紀念碑（百度地圖全景）

（來源：中國共產黨新聞網）

在和平坊深處還藏著一座錫克教教堂。今天軌道三號線以淞滬鐵路原線建高架，在東寶興路站這一段的地面的寶源路上能瞥見錫克教堂的一角。這座錫克教謁師所為上海保存最為完好的錫克教建筑，建造于20世紀初，因租界需要相當多的外籍巡捕和門衛，因此來自英國殖民地印度的錫克族人就大量來滬上工作，也就是我們熟悉的紅頭阿三。據說，這座錫克教堂一直使用到1960年代，因中印關系惡化，印度人悉數離開才告終止。

寶興路錫克教堂今貌（曾被用作幼兒園和社區衛生中心，來源：Wikimedia）

錫克教印度人在上海主要從事警察和門衛工作，圖為在1940年代為美國海軍某部門擔任警衛的錫克教印度人與美國海軍士兵的合影（來源：AGSL Digital Photo Archive，Library of UW-Milwaukee）

三號線基本以南段滬杭鐵路內環線及北段淞滬鐵路的兩段鐵路故道修建而成。其中淞滬鐵路的設站與今天三號線的設站十分相近。當年東寶興路只是一個小站“寶興路”站.建于19世紀末期的淞滬鐵路東西曾經繁華幷立，虹口的繁華，閘北華界的繁盛不相上下。從東寶興路站2號口出來沿東寶興路步行一段就能來到1920年代后期開始的所謂“黃金十年”中閘北最繁華的寶山路。

寶山路昔日繁華景象（1930年左右，來源：Institut d'Asie Orientale）

今天的寶山路雖然車馬不息、非常繁忙，但要追憶昔日繁華恐怕是斷無什么線索的。位于寶山路東寶興路東南口的是原來的寶興里，這里原來的印記顯然早已蕩然無存。寶興里旁邊，一直往南到寶通路是在“一二八”事變中被炸毀的商務印書館總廠。在寶山路另一側就是上文提到的市北職高，這所學校的前身是1942年第八日本國民學校，解放后用于幼兒師范學校，而后才改為市北職高使用。1932年一二八劫難之前，這里是曾經的東方圖書館所在地，這塊地由寶山路、中興路、寶興路和寶通路為四至，是華界閘北的一個門面。東方圖書館為商務印書館創辦，其中商務印書館工人俱樂部正是大革命時期上海工人糾察隊的總指揮部。轟炸的實際發生時間是一二八事變后的1932年1月29日，這一天是閘北歷史上最黑暗的一天，寶山路一帶遭到空襲，東方圖書館、商務印書館總廠等建筑淪陷火海……東方圖書館的藏品除已經事先保護好的善本之外，無一幸存，也是文化界的一大劫難，至今讓人十分惋惜。

東方圖書館昔日風貌（來源：上海年華）

芷江路、天通庵路：不同版本的閘北故事

鐵路以北的老閘北更早年間屬于寶山南境，而一說到寶山就更有一種濃濃的歷史感，的確這里的路名就能給你這種感覺。由東寶興路往西北而去，會連續遇到天通庵路和芷江中路，這兩條馬路到了虹口段就會合二為一，所謂殊途同歸，而這兩條馬路各自代表了一種宗教的一座廟宇，恰好在東寶興路的左右兩側。

芷江路，許多人只道是以湖南芷江命名（我們在之前也是這么淺嘗輒止的），卻不知這與一座道觀相關。據《閘北區志》，1644年，也就是清兵入關的同年，在今天芷江中路嚴家閣（一作嚴家角）的地方出現了一座指江廟的道觀（故址在今止園新村內）。廟宇修建之早，早到當時連寶山縣都沒有。寶山縣全境原屬于嘉定縣的（而嘉定縣最初屬于昆山縣），而寶山縣是整整八十年后，也就是1724年才從嘉定縣東部析出。早年嘉定縣內有云“金羅店、銀南翔、銅江灣、銀大場”，除了銀南翔，其他都不屬于嘉定了 。

天通庵則是一座佛教廟宇，位于華昌路、天通庵路、芷江支路口東北。淞滬鐵路曾設有天通庵站，也有命名的天通庵路，但天通庵在一二八戰火中被夷為平地也沒有重建，連廟宇的歷史也幾乎完全失考（據《虹口區志》）。更有名的天通庵車站則位于天通庵路、寶山路、同心路、東西江灣路的多岔路口，它曾是淞滬抗戰中重要的戰略據點，有關部門設立了紀念石碑，可供瞻仰。以淞滬鐵路為走向的三號線北段，這一站也北移到虹口足球場了。天通庵車站附近的著名建筑有俄國教堂以及拯救失足女童的濟良所（Door of Hope）等，可見當時這一帶已經有所發展，但只可惜這些機構和建筑都在戰火中毀滅，今天，在戰后七十多年重建后的繁華景象中已經找不到他們的影子了。

天通庵（Tien Tong An）的位置，在天通庵路與俞涇浦故道相交之處（Plan of Shanghai， 1928，美國國會圖書館）

天通庵車站遺址（來源：攜程網）

芷江路分為芷江西路、芷江中路和芷江支路，獨缺芷江東路了，算是奇葩。芷江西路原名指江廟路，也就是上文所說的那座指江廟，“指江廟”，顧名思義應該是指廟的位置臨水宛如手指江水，而這一帶并沒有什么河流，原來據說當年吳淞江的故道曾在這里，這似乎就能說通了吧，實際上原來的芷江中路就是填河而筑成，甚至1928年的上海地圖中，這里還是標注為河道的，只是加上了預備筑路的虛線。

芷江中路原名嚴家閣路，今天有一座通閣路，或許與之有關，嚴氏家族在芷江路這一帶曾經是名門望族，曾有不少考古發現。

圖中Tsze Ka Miao即為指江廟舊址，約在今芷江中路通閣路一帶（Plan of Shanghai, 1928, 美國國會圖書館）

無獨有偶，與芷江中路相交的止園路，其實也隱藏了一座海上名園，止園。其大致位置在于止園路西側，芷江中路和天通庵路之間。這里曾是近代湖州絲織品商人沈鏞（沈聯芳）的宅邸，止園路 1917 年修筑時，也以園命名，可見當時這個園子的影響力。沈鏞在此居住至 1926 年就把止園改作閘北幼稚園使用，沈家搬去了租界居住。止園也是一二八事變后被摧毀的，如今也只有一條止園路可以拿來吊古。止園主人沈鏞是一位傳奇商人，當年在上海商界也曾經頗有地位，但在這里就不展開了。

青云路：理想與信念之地。

青云路與恒業路是東寶興路到西頭的最后兩條馬路，東寶興路右側虹口部分曾是一個大型的玻璃制品工業區，恒業路跨俞涇浦的兩段并不相連，但路名相連算是比較少見的，不過這些玻璃制品廠都已經早早讓位于居民區了。青云路則顯得比較特別，一個是路名很好聽。青云路最初修筑的是東段，名叫青島路，但與租界里的青島路重名了，就改成青云路，取義高遠，而且青云路本身就有著特殊的意義，每一個想要飛黃騰達的人不想擁有一個青云路的地址嗎？當然，如果只從字面去理解青云路的歷史就顯得有些俗氣了。在革命年代，青云路也有著特殊的歷史，在東寶興路口西側的上海第六十中學的舊址上曾有一座因為“太過革命”而被迫閉校的上海大學，這座上海大學和今天的上海大學除了名字以外毫無關系。1922年國共兩黨創辦的培養革命接班人的上海大學，至1927年“四一二”蔣介石“清共”被強制停辦為止，只有四年多的時間，只設有美術、中國文學、外國文學和社會學四個系，但被帝國主義、軍閥頭子、以及蔣介石查封過三次，算得上與舊中國“三座大山”都斗爭過的革命大學了。

(來源：上海紀實雜志)

青云路的第一校址使用至1924年初，隨后因為經費充足加上學生數量大增（翻了一倍多）就搬去了公共租界西摩路（陜西北路）的第二校址。1925年，五卅運動時，上海大學師生積極配合上海總工會（總部在閘北的湖州會館）進行革命游行，租界當局開槍彈壓，導致多名示威學生和群眾死亡，稱為“五卅慘案”，其中上海大學學生何秉彝烈士在游行到公共租界鬧市地區時在老閘巡捕房門口不幸中彈去世，而租界當局于6月初查封了上大。

上大師生被迫重回閘北辦學，在中興路開招生處，而第三校址兜兜轉轉還是在青云路，不過是這一次在東寶興路的東側，青云路師壽坊。1927年，這是中國命運大轉折的一年，那年春天，革命者從煉獄進入天堂又墜入地獄。上大師生參與上海工人第二次和第三次武裝暴動，其中第二次暴動之后遭到直系軍閥的搜捕，許多人被捕。而第三次武裝暴動以勝利告終，上大師生也以攻占閘北警署為后來成立的上海特別市臨時政府立下了汗馬功勞。4月，上大迎來了新學期和位于江灣奎照路的第四校舍，但僅僅一個月之后，蔣介石政府就派人把上海大學給直接關門了，上大輝煌的革命斗爭歷史戛然而止，令世人扼腕嘆息。好在革命的上大終究選擇了歷史的正確一邊，從而在百年之后仍能為人歌頌傳揚。上大出來的學子，雖然沒有都投身革命，甚至有些人走向了反面，但整體而言這是一所革命的大學。

上海第六十中學內上海大學紀念墻（來源：wikimedia）

青云路與東寶興路交界口東北角曾是舊上海時代的一座老電影院，世界大戲院，它的故事并不多，在資料之中人們只是說起而沒有多少敘述，或許在那個影院風起云涌的年代，人們并不缺乏傳奇故事，而懶得去挖掘更多的了。在影戲院舊址東首是所謂“青云路廣場”，在有的資料中稱為“青云路空地”。在1920年代波云詭譎的政治氣氛中，空地是很好的斗爭舞臺，在這里人民大聲吶喊，反對帝國主義，反對軍閥，……這些吶喊聲卻最終因為中國歷史在20世紀的快速迭代，一切恍若隔世。

上海大學青云里舊址往西不遠處有一家小學，歷史不長不短，卻也是頗有說頭的。它就是止園路小學。這家小學的特色就是足球，喜歡申花隊的球迷們千萬不要忘記止園路小學，這里曾經有過亞洲足球先生范志毅、有任意球之王申思，有申花隊后來的隊長劉軍，以及剛剛退役的王赟，當然千萬不能忘記上海足協主席，第一個在歐洲三大杯進球的前國腳柳海光。一直很喜歡老申花的隊歌“這里有夢這里有光榮”，如今因為培養模式的改變，也許因為國足成績一直上不來，止園路小學很久沒有新的球星誕生了，但這些依然閃耀天空的星星仍能照亮我們的回憶。

1995年上海申花獲得了隊史第一座聯賽冠軍，范志毅高舉獎杯的時刻給上海人民帶來的喜悅至今不可取代（來源：澎湃新聞）

東寶興路，串起回憶珍珠的項鏈

今天重又想起東寶興路，如同珍珠項鏈中最不起眼的串繩，這條路上的歷史遺跡也許并不豐富，但是它一路串起的是老虹口和老閘北珍貴的記憶，有的是古老的追溯，有的是近代開放的陣痛和美好，有的是革命年代的青春、活力和憂傷，有的是民族苦難和復興。其實隔壁還有那個新村，就不提了。

經歷過二十世紀上半葉的喧囂動蕩和二十世紀末開始的日新月異的變化，人們已經將這里變成了全新的家園，在拔地而起的高樓中，在交通日益繁忙的馬路上，我們看到一個個為生活而忙碌奔波的人。他們也許并沒有很偉大的夢想，沒有很具體要去實現的理想，或者為生活的茍且奔忙。然而，如果你無意踏足臨家一條從未去過的馬路，看見一座有想法的雕塑，端詳一幢看似腐朽卻很別致的老房子，甚至猜測一個古怪的路名的背后故事，都能讓相似的每一天發生一點不同，一種古今相對的回響，一種與歷史相遇的悸動。這些不可再生的，陳舊的，甚至已經非物質化的城市遺產讓我們的生活加入了一些不一樣的元素，甚至也讓我們習以為常的生活變得有些意義，讓居住不再只是衣食住行中的循環往復。

上海不是一座外人看來沒有歷史的城市，恰恰是他的歷史都藏在每個人的生活細節之中，我們人類都太過崇拜歷史遺跡，但物質的歷史太過脆弱，有些歷史悠久的古城，歷史都在地下，而城市中卻很少有文化的積淀，人們的生活也充滿了蒙昧和野蠻的味道。我們要穿過時空的阻隔，發現它滲透于我們今日生活的點滴，發揚他殘留世間的那些珍貴東西，從而有朝一日能讓它再度散發魅力。一如東寶興路周圍，那些陰霾的記憶已經過去，這里昔日的榮光已經在那里等待發掘。

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