時尚圈正經歷著又一輪洗牌。

最近的時裝周上，多個品牌都迎來了新任設計師的首秀。其中，就包括Alexander McQueen。

自 Lee Alexander Lee McQueen 突然離世，Sarah Burton臨危授命至今，這位曾經是創始人左膀右臂的設計師，為品牌效力了 26 年之久后，選擇了離開。

當人們感嘆或許再也不會有真正懂得 Alexander Lee McQueen 的設計師時，Seán McGirr舉起了交接棒。

盡管這是 Seán McGirr 首次擔任奢侈品牌創意總監，但他自 2014 年從倫敦中央圣馬丁學院碩士畢業后，其實有著頗為豐富的工作經歷，亦在過去展現了自己的個性與才華。

巧合的是，Lee Alexander McQueen、Sarah Burton均是畢業于倫敦中央圣馬丁學院。同門淵源得以延續，著實難得。

傳承、創新，這兩個反復被提及的關鍵詞，奠定下了我對于這位年輕設計師首秀的期待。

而在上個月發布的品牌全新廣告大片中，我們也得以提前感知到 Seán McGirr 的理念。

全新的 logo 來自于品牌創始人 Lee Alexander McQueen 30 多年前的設計。

模特們佩戴的骷髏面罩，也是品牌一大標志性元素。模特們穿梭于凱爾特氛圍的古老松林，喚醒空靈神秘的氛圍，而她們所著服飾，正是本季即將發布的作品。

傳承與個性，在大秀開始前，就已經得到了詮釋。

而當我真正落座于秀場內，這份傳承革新終于有了實感。

這場大秀，光是透過到場名人們的穿著，你都能得以窺見不少設計靈感。

屈楚蕭當天選擇了具有品牌標志性骷髏元素的印花夾克，而他所搭配的圓形耳釘和連指戒指均來自本次大秀中即將發布的亮點配飾，可謂恰巧展現了“傳承、創新”的大秀精神。

梁精寅則是上身了當天品牌全新發布的時裝作品。筆直的墊肩、被束縛住的牛仔褲，傳遞強大的氛圍。

Anna Wintour也出現在了秀場前排，見證品牌的全新起航。

而大秀的布置，同樣展現著品牌和設計師意圖表達的這份傳承和創新。

本次大秀，特別選址在了SEGRO Centre Paris Les Gobelins。

這一地點，本身也自帶一份傳承、與時俱進。作為巴黎市現在的物流中心，這里曾經其實是一處始于 1930 年的老舊火車站。

其站名也頗有深意，來自于以 Gobelins 家族命名的 Gobelins 大街。這一家族，是以生產掛毯而聞名的。

為此，品牌也特別為所有看秀觀眾準備了一條帶有皮革捆繩的黃綠色毯子來點題。

當大家紛紛披上這條色彩獨特的毯子時，又恰與周遭工業感十足的空間形成強烈對比。

這一視覺沖擊力，成就本次大秀有關“工業森林”的探討。

冰冷的工業空間內，一抹跳脫的色彩，形成“工業”和“森林”字面意思上的矛盾感。（至于為什么是這抹酸黃色，我們稍后分析。）

沿著這段鐵軌，粗獷與華麗、工業與自然、嚴謹與狂野，將成為這場大秀可以預見的走向。

同時，這一場地選擇也是在致敬 Alexander McQueen 1995 年春夏系列大秀《The Birds》。

彼時的選址，也是在倫敦的一個廢棄倉庫之中。

這還只是《The Birds》為本場大秀帶來的第一個靈感，在后面我們還能看到許多不一樣的呈現。

另外，空間中還懸掛大面積垂墜白色材料，呼應場地的工業氛圍。這一秀場背景造型，同時也是為了模擬垂墜的降落傘，寓意新生降臨。

而降落傘這一元素，也曾被運用于 Alexander McQueen 的設計之中。

Alexander McQueen 2002 秋冬

秀場音樂中，作為愛爾蘭都柏林人的 Seán McGirr 藏進了自己的私心。他大量選擇了愛爾蘭女歌手 Enya 的作品，意料之外，情理之中。

以 Enya 的《Boadicea》開篇，以其在 1988 年發行的歌曲《Orinoco Flow (Sail Away)》作為結尾。

這位享譽全球的愛爾蘭女歌手擁有超過 7000 萬的全球唱片銷量，更被譽為新紀元音樂代表人物。

模特尚未登場，但在那一刻，我已經知道，這歌聲不僅是愛爾蘭都柏林人、新任設計師 Seán McGirr 對家鄉音樂人的偏愛，也是他和品牌和想要開啟 Alexander McQueen 新紀元的決心。

對這場大秀的期待值，也在這一刻達到了頂點。

在 Enya 的音樂作品當中，包裹著的是設計師對于品牌理念的傳達和想象。

比如，你可以聽見取自阿爾弗雷德·希區柯克 1960 年電影《驚魂記》主題曲中的小提琴連復段，營造出詭譎神秘的氛圍。

值得一提的是，Alexander McQueen 1995年春夏系列大秀《The Birds》的靈感也是來自于阿爾弗雷德·希區柯克的驚悚片《The Birds》。

愛爾蘭搖滾女歌手 Sinéad O'Connor 的《I Do Not Want What I Haven't Got》，進一步傳遞了設計師內心的堅定。

Sinéad O'Connor也是一位常年被媒體們評價為“離經叛道”的歌手，擁有姣好面容的她偏留著個光頭；榮獲格萊美獎時拒絕出席，認為格萊美太過商業；還曾寫長文告誡Miley Cyrus...

而 Sinéad O'Connor 于去年 7 月 26 日去世，她的音樂被用于大秀中，也是對這位反叛、嚴肅的藝術家的紀念。

熟悉的音樂作品，引發一場場回憶。

而讓我更為感慨的是，大秀結束時，Seán McGirr 隨著《Orinoco Flow (Sail Away)》愉悅的曲調現身，他也面帶微笑輕輕哼起了這首自己再熟悉不過的歌。

秀前的一次采訪中，設計師曾分享：

“I want to bring a kind of lightness to McQueen.”

這份輕盈愉悅，在那一刻有了具象的、屬于設計師本人的表達。

當然，除了秀場選址、裝置、音樂對主題的多維度定調，于設計師而言，最直接的表現自然是在時裝之中，這亦是我們所有人奔赴此處，最期待、最想要了解的。

這場對比沖突、狂野華麗的大戲，在詭譎的“工業森林”中正式拉開。

從未被遺忘

傳承 Lee Alexander McQueen 的靈感

在當下的時尚大環境中，很多渴望年輕化的品牌意圖融入街潮元素以順應市場變化。

完全擁有這方面創作經驗的 Seán McGirr 并沒有采取這種討巧的方式去書寫他在 Alexander McQueen 的第一頁，而是從去年底開始，便一頭鉆進了對這個品牌精彩過往的研究中。

大秀開始前，官方就曾發布多個品牌經典元素，透露本場大秀的回溯之意。

拋棄不必要的數據歸納和理論分析，回歸更純粹的設計，便能延續傳承，迸發不一樣的創意。

從第一套造型開始，你便能感知到這一理念。

女模特身穿黑色扭曲層積針織面料垂褶裙亮相，服裝材質閃亮如同波光粼粼的水面。她的一只手臂夾在胸前，另一只手臂則夾在裙子里，仿佛被困其中，又好像要從中掙脫出來。

據 Seán McGirr 透露，這個造型也是受到 1995 年春夏系列《The Birds》的啟發。

Lee在那場大秀中曾使用了塑料包裝膜打造無袖連衣裙：

Seán McGirr也在設計之初使用了透明托盤膠帶在一名模特身上進行包裹，完成之后再運用服裝面料來呈現，將當年 Lee Alexander McQueen 的理念再次向前推進了一步。

這一壓縮包裹的設計手法，在本季中屢屢出現，成為本場大秀中的一大亮點。

另外，在 1995 春夏系列中，Lee也將塑料包裝膜運用在了不同的款式上，并與其他面料相互疊加，類似方式在本季中也得以再現。

Seán McGirr的做法是結合了當代藝術家 David Hammons 的油布畫作靈感，創作出屬于他自己既傳承經典又與時俱進的新作。

有壓縮的靈感，亦有縱向加長的廓形。

在 look 2中，黑色單排扣精裁大衣幾乎齊平了模特的腳踝，搭配黑色長褲，呈現出凌厲飄逸的質感，與 look 1 形成鮮明對比。

不禁讓人想到 Lee Alexander McQueen 的畢業設計作品——“Jack The Ripper Stalks His Victims”系列中的一件黑色大衣。

彼時的 Lee 將這件男士傳統服飾進行了修改，袖子前半片比后半片略短，讓其能夠露出襯里的紫羅蘭色（這抹色彩在維多利亞時期代表著哀悼），用這樣的方式來表達對受害者的哀思。

工藝延續

演繹精裁優良的廓形

不論視覺觀感還是上身體驗，Alexander McQueen時裝帶給觀眾和穿著者的感受離不開“力量感”。

這種“被給予力量”“被支撐起來”的感受，離不開品牌對于廓形持之以恒、一絲不茍的把控。

本季中，你同樣能大量發現那些高超的標志性廓形設計。

風衣、西服等外套的肩線，依舊有著夸張、利落的處理，而縱向線條又進一步得到延伸。

在 Alexander McQueen 2023 春夏系列中，擁有精良剪裁的套裝，為都市女性帶去了鋒利而時髦的選擇。

與此同時，設計師不忘對這一典型元素加入當下的設計語言，更圓潤的線條締造出對未來主義的想象。

而腰部的捆綁設計則又完成了近乎倒三角結構的標志性外套廓形，帶來熟悉且強烈的張力。

這一細節，也被進一步運用在了手腕、腳踝等位置，傳遞當季壓縮、包裹的理念。

而更為夸張、極具雕塑感的設計，則提供了又一種溫暖、天然的包裹支撐性。

原色翻羊毛帶來柔軟細膩的視覺張力，氣勢十足：

寬領口加上束腰的設計如同一件倒置的抹胸短裙。

在 Alexander McQueen 2009 年秋冬系列中，同樣也有類似的造型設計。不過不同于如今我們看見的馬海毛材質，當年用到的是羽毛元素。

更有簇絨羊毛拼接立體雕塑的刺繡裙，采用一種創新的裝飾手法，將材質嵌入進面料當中，賦予其立體觀感和更豐富的細節。

這個獨特的造型，其實是設計師從人的身體結構中得到的靈感。

看秀場圖或許不太明顯，在秀后的 resee 里，我近距離細細看了一下，背后的角度更能感受到這種人體的寫實感。

另外，得益于材質和設計手法的特殊性，這件上衣擁抱起來也很有人體接觸的溫暖感。

造型感獨特的手工編織羊毛連帽漏斗領毛衣和多層領口套頭毛衣：

以自由的想象力去探尋時裝的邊界，并尋找與現實中時裝剪裁相結合的全新可能。

自我展現

當代的自由狂野和創想

當然，從前輩處習得的靈感并不足以概括整季作品。

作為新任設計師的初亮相，他也將自己的生活加入了進去，而天馬行空又制衣技藝卓越的 Alexander McQueen 則是他展現自我最好的舞臺。

借由本季主題，他為這片“工業森林”帶來了象征自由的動物元素。

無論是豹紋印花：

鳥尾形的后背細節：

還是仿動物皮草的點綴，都展現出掙脫束縛的野性之美。

這也讓我想起了 Alexander McQueen 2011 秋冬系列，Sarah Burton也采取類似手法為廓形禮服增添柔和優雅氣息。

在設計師的靈感墻上，還有幾張有意思的照片能夠幫助我們了解這一季以及設計師對生活的熱愛。

其中一張照片里，是一部設計師本人的摔碎了的手機。

在大秀后半段的幾個 look 中，便就有將碎屏手機作為靈感設計而出的作品。

這一設計在黑色面料上以鐳射切割碎屏效果、金屬絲線和管珠進行刺繡，呈現出極其寫實的視覺效果。

同樣也是在 Alexander McQueen 2011 春夏系列中，這份支離破碎的美感曾讓人過目不忘，如今再現，彼時的對稱性也已變得無序，成為了一種更當代的表達。

頗具金屬質感的銀色捶打亮片刺繡連衣裙，則讓人聯想到了 2019 年秋冬系列里的類似設計。

Alexander McQueen 2019年秋冬系列

另一張照片里，是 John Chamberlain 的雕塑汽車，這位藝術家以其利用鋼鐵碎片進行創作而舉世聞名。

設計師的表現手法頗為婉轉，他將象征車禍的吊燈碎片、紅色、橘色自行車反射燈刺繡布滿了整條薄紗裙上，呈現破碎的美感。

另外，鋼材也成就了本季大秀最后幾個look，帶來設計師對于工業生產、未來主義的表達。

而這三個 look 的色彩，同樣也是對 John Chamberlain 色彩取向的致敬。

值得一提的是，在色彩方面的運用，本季幾乎呈現出了幾乎完全相反的兩種取向。

一邊是沉著雋永的黑白灰棕，一邊則是酸綠色、電光藍和品牌經典的紅。

紅色作為大秀的點綴色，是對品牌毫無疑問的致敬，在前任設計師們的作品中，這抹紅幾乎從未缺席。

Alexander McQueen 1998秋冬系列

更亮眼的當屬酸綠色。

無論是映襯在白色降落傘布景中，酸綠色毛毯成為烏泱泱人群中的一抹點綴，還是在整場大秀中的跳脫感，都讓我立刻想到了 Alexander McQueen 1999 年春夏系列那場驚世駭俗的大秀。

模特 Shalom Harlow 身穿一襲白色傘裙站立于舞臺中央，兩側的噴涂機向她身上噴涂的正是黑色和酸綠色兩種顏料。

而這場冠以“天鵝之死”的大秀所討論的，也正是關于人類、工業科技、大自然三者的關系。

粗獷的優雅

藏在配飾里的創作與堅守

這一季的包袋，同樣得以延續經典，并放大其中粗獷的細節，帶來實用性極強的作品。

同時，包袋上延續了品牌引以為傲的工藝，突出結構感，為包袋帶去難以忽視的光澤度，視覺效果利落精準。

大量的包袋也以黑、棕色系為主，適配于各種各樣的生活場景，相信能成為時髦精們的高頻選擇。

最特別的包款，當屬下面這一只：

赤裸著上身的模特，身披透明絲綢大衣，拎著一個閃爍著紅光的手提包，在發光的 LED 燈的亮光下，你能看到亞歷山大·麥昆 (Alexander McQueen) 標志性的骷髏圖案，這不僅是回歸傳統，也是預示未來的風格試金石。

而當看到 Alexander McQueen 配飾的時候，磅礴的眼眶是濕潤的，鍍銀臂環、鍍銠手鐲、銀色金屬箭頭胸針，這些作品里流淌的，是麥昆的血液——

它們無不沿襲著 Alexander McQueen 的內核——

讓時裝珠寶和當代人體雕塑合二為一，將科技技術與傳統工匠技藝結合，并彰顯“摩登、浪漫、永恒”三大精神元素。

開口式手鐲、戒指、頸鏈，那些仿佛被金屬取代的“皮膚”，身體和金屬的糅合隱喻對混雜性和神秘性的不安迷戀，由此迸發出更加直觀的力量感和生命力。

尤其是下面這件臂環，更是讓我感動：

它其實并不是本次大秀的新設計，而是來自 Lee 時期，為了這場大秀而專門借過來做搭配用。

身披一身榮光，珍視每片羽翼，繼續前進探索。這何嘗不是品牌留下的一句告白呢？

而這一切都是源于那個名字——Shaun Leane。

Leane是 Alexander McQueen 秀場上最才華橫溢的配飾設計師，也是創始人的舊日好友，他不僅僅是品牌配飾的掌舵者，也是天馬行空的珠寶匠人。

在長達 17 年并肩作戰的日子里，他們共同創造出那些備受矚目的、超越傳統珠寶期望的、甚至可以說是定義了時裝歷史佳話的藝術作品。

比如 1998 春夏秀“Untitled”上，男模們佩戴著由 Shaun Leane 手工制作的人類頜骨鋁制配飾Mouthpiece。

在創作這款配飾時，Leane研究了兩個真實的人類頜骨標本，佩戴者的皮肉仿佛被剝去，只剩下骨骼結構和牙齒，從而呈現人體與金屬融為一體的科幻效果。

還有在 1999 秋冬秀場上驚鴻一瞥的線圈胸衣，它是為數不多的刻有麥昆和 Shaun 兩個人簽名的配飾。

設計靈感汲取東南亞原始部落克揚族女人的項圈。在他們的文化里，長脖子是龍的象征，McQueen賦予了它新的含義，讓它成為女性獨立生存所需要的盔甲。

與麥昆的合作讓 Leane 走出了自己的舒適圈，貝殼、石膏、羽毛、玻璃到皮革和木材，天馬行空的材料運用到身體之上成為可穿戴的“盔甲”……

而對于麥昆來說，Leane能準確抓住自己作品的靈魂，他們用新的材料和尺寸來突破界限，把時尚和傳統結合在一起，讓新生與永恒共存。

如今，時裝屋已經洗了無數輪的牌，Leane依然默默地為好友留下的品牌做珠寶，守候著他一手創立的品牌和眼里看到的時裝世界——

那個沒有邊界的疆域，給予著創作者高度的創作自由。

這些年，我們見證著那些光芒萬丈的傳奇一個個離去，那些極具里程碑意義的時刻好像離我們越來越遠，而我們依舊期待著把夢編織成現實的、充滿詩意和破壞力的作品。

正如曾經Lee Alexander McQueen、Sarah Burton、 Shaun Leane等將人的喜怒哀樂藏在時裝里，他們始終強而有力地支撐起了品牌，并忘情地做著奇異反骨、充滿破壞力的藝術。

那是 Alexander McQueen 存在于黃金時代的故事，而如今，我也在這場大秀里看到了許多那個時代的影子。

當然，這不僅是一場致敬，大秀里的創新更是具有時代意義的，從古典浪漫到后現代主義，再迎來對品牌遺產更當代的演繹，讓我們看見品牌的轉變和新可能。

在面對大膽乖張的創始人、溫柔剛毅的前任設計師，Seán McGirr 交出了第一份答卷。是屬于他的新篇章，也是屬于 Alexander McQueen 的新篇章。

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本期文字助理：J、Quinn