近年來，男性褲裝市場三足鼎立——直筒褲超越基礎款定義，成為高凈值人群的身份暗語；掌控反叛與舒適雙重訴求的Baggy，是Z世代最新的加密貨幣；文化符號二次創作的喇叭褲異軍突起，打出經典設計與現代敘事這種百試不爽的組合拳。

Via Linkedln

在這場無聲的消費革命中，男性褲裝已從單一的功能性單品，躍升為承載文化符號、代際價值觀與商業博弈的核心載體。

這是沒有硝煙的微觀戰場，每個品牌都想造就一個新王登基。

從Kendrick Lamar穿上一條喇叭褲登上超級碗開始，熱潮就一發不可收拾。與Drake巨頭之戰的盛大勝利收官促成了中場秀的最高收視紀錄，法國奢侈品牌Celine的前任創意總監Hedi Slimane和Kendrick Lamar的造型師Taylor McNeill公開確認，這條牛仔褲正是Hedi Slimane在Celine的創作2020春夏系列，售價1300美元，此舉讓Celine當周的Google Trends搜索量在美國地區達到了過去五年的最高點。

Via W Magazine

本身在近代時尚語境中與70年代的Elvis Presley和The Beatles傳遞的反叛精神密切相關的喇叭褲，是名副其實的亞文化時尚宣言。

The Beatles與“貓王”Elvis Presley

在Hedi Slimane手中，它轉化成了男女性別流動的載體，精確講究的剪裁處理下，高腰線、完美的微喇弧度讓一條喇叭褲既能保持盡可能的緊身貼合，同時也具備一定的男性力量感。

Celine 2024 SS

然而，喇叭褲的復興并非偶然，而是多重文化因素交織的結果。從20世紀70年代的嬉皮士文化到千禧年初的流行偶像風潮，如果說Celine與Kendrick Lamar是臺前聚光燈下引發爆點的明星，那Pharrell Williams就是幕后辛勤耕耘的推手。

Pharrell Williams

在過去兩年間，Pharrell Williams幾乎只選擇喇叭褲亮相大眾眼前，且在其執掌的Louis Vuitton秀場上也隨處可見這份偏愛，Wild West上的牛仔、格紋、刺繡，將喇叭褲與西部牛仔風格結合，搭配厚重靴款，重塑了男性身體比例的美學表達，進一步強化了這一趨勢的滲透力。

Louis Vuitton Men's FW24 Collection

Louis Vuitton Flared Fit Denim Pants

某種意義上，喇叭褲作為一個產品顯然已經超越了時間限制，成為顯眼的文化符號，同樣背負盛名的日潮品牌是不可小覷的中堅力量。Levi's 于1969年推出的經典褲型517 Bootcut占據了時尚博主們的衣柜，于日常穿著的可行性而言，它遠低于高奢定位的價格與更偏向男性設計語言的版型，讓Vintage款實現驚人漲幅，其同年褲型646也作為平替被一度瘋搶。

Via Levi's

Vintage Levi's 517同樣也是近年來頂級意見領袖們頻繁著用的Chrome Hearts Remake款的最常用底版，在經典基礎上加入品牌代表性的十字架拼皮和銀飾，褲腳處特別的三角裁片設計反而間接導致小腿處的少量堆疊感，一次次以五位數美金的價格創造神話。

Vintage Levi's 501

Vintage Levi's 517 x Chrome Hearts

Levi's隨即推出的復刻517，定價999元人民幣的限量發售迅速售罄，再次驗證這一褲型的強大潛力。

Levi's 517 Bootcut Jeans 2024

此外，Minedenim的岡山制114 L.Flare系列則通過高性價比和工藝背書，吸引了亞洲年輕消費者。這種經典IP+現代工藝的模式，既滿足了懷舊需求和文化傳承，又適應了當代審美的高匹配性。

Minedenim 114 L.Flare

喇叭褲的復興是文化懷舊、明星效應與品牌工藝的共振結果。它是遺落在時間里的孤品，如今又再次登上中心舞臺，并獲得現代的注腳與詮釋——而這也是所謂潮流的經典模式。

在超級碗上的一條喇叭褲引來全球矚目之前，Baggy已經統治潮流賽道的男性褲裝很長一段時間了，褲管肥大仿佛可以塞下兩個成年人，從視覺效果上追求極致的“上緊下松”，幾乎是2024年度公認的先鋒小眾美學——如果說喇叭褲是70年代嬉皮士們撥弄著吉他，那Baggy就是00年代東西海岸放狠話的加肥加大。

Via Culted

BALENCIAGA用這種夸張的廓形重新定義了街頭時尚，在2024早秋系列中，品牌用極小的出現頻率獲得了極高的關注度，一夜間讓Baggy+厚底鞋成為不會出錯的穿搭公式。

Via Balenciaga

Baggy的褲型也與嘻哈文化中誕生的Sagging穿法密切相關，Justin Bieber、Travis Scott都是忠實擁躉。

Justin Bieber

Travis Scott

Travis Scott還頻繁上身了Vetements的Baggy Pants，讓Gvasalia這對兄弟之間的比拼成為了褲王爭奪戰的縮影，加大的拖地款與正反面撕裂破洞的破壞款都在社交媒體上形成現象級影響，隨后Playboi Carti多次駕馭的Cargo也帶來了不小的聲量。

Travis Scott

Playboi Carti

而Playboi Carti親手開辟的Opium美學，在一定程度上將Baggy正式帶上神壇，一度在街頭文化中帶來了同質化嚴重的公認爭議，但即使批評指責一片，卻也難掩Opium掀起的全球狂熱，其中，Rick Owens的Cargo褲裝走到了時尚鄙視鏈的頂端，成為了這項完整美學穿搭體系中最不可或缺的一環。

Via Rick Owens

與喇叭褲一樣，如今的Baggy在經過時間洗禮后，已經不再是街頭或東西海岸嘻哈文化的單一媒介與載體，在融入高級時裝秀場的過程中，Baggy Pants逐漸為當下的青年群體輸送更加多元的時尚觀點。

BEAMS旗下Future Archive支線就在去年攜手Dickies，順應彼時的七分褲趨勢，推出了Baggy七分褲，在剪裁方面的廓形設計讓小腿處看起來更加細長，拉長了下半身的視覺比例，使得適配運動鞋與靴款，二手市場價格直逼1600元。

BEAMS FUTURE ARCHIVE x Dickies

Dickies于2024年的頻繁聯名企劃中也帶出一眾在Baggy方面頗有底蘊的日本品牌，其中，SHINYAKOZUKA將品牌標志性Baggy褲上的褶皺元素移植至合作產品當中，褲子的上半部分加入了潑墨細節；FUMITO GANRYU的拉鏈Baggy褲呈現出A字版型，讓褲型整體效果更為多變靈活，提供極強的造型感。

Dickies x SHINYAKOZUKA

Dickies x FUMITO GANRYU

Baggy褲型的成功源于對年輕消費者心理的精準把握——反叛精神與舒適主義的結合。在既定的版型基礎上，面料創新與文化敘事的雙重賽道依舊競爭激烈。

在喇叭褲與Baggy的火熱戰爭中，直筒褲就是隱世不出的掃地僧角色。它是高奢品牌絕不會丟棄的一張底牌，沒有夸張廓形，沒有鼓吹剪裁，直筒褲比拼的是頂級面料與隱性工藝，正如奢侈品的宏觀邏輯一樣。

Berluti

在2025年的時尚語境中，直筒褲已悄然超越單純的功能性單品范疇，演變為高凈值人群心照不宣的社交密碼。這種轉變并非源自夸張的品牌標識或浮夸設計，而恰恰植根于直筒褲去Logo化的極簡美學與內在價值體系的精準契合。

Brunello Cucinelli

作為Quiet Luxury的中堅力量，The Row成為對微喇或Baggy厭倦的頂男們的最終選擇，產品選材都是全球最好的雙面羊絨、俄羅斯羊羔皮、法國白蘭地皮革、頂級絲綢等等高端奢華面料，再加上經典利落的裁剪與縫制工藝，在老錢們眼里，Hype似乎是一個貶義詞，他們要的是極致的減法換來的長期主義。

The Row

北歐代表性品牌Our Legacy更是用斯堪的納維亞美學將這種靜奢感推向高峰，因為有著極強的Vintage基礎，Our Legacy的褲裝糅合了軍事、摩托、航海等相關主題的工作服飾，通過褶皺與不對稱的手法設計，與其他過分強調精致的北歐品牌做出明顯區分。

Our Legacy

也正因為直筒褲與高奢品牌如此高度統一的調性，使得這一褲型的進化肉眼可見的有限，但也從側面印證了時尚趨勢中不變的真理：當風格不斷涌現堆砌讓大眾應接不暇時，精致和極簡成為了永恒。

Kendall Jenner

同樣遵循這一邏輯的還有Lemaire，當優衣庫的U系列被詬病需要挑選角度才能拍出限定質感時，Lemaire使用干絲材質讓版型更具飄逸，使得褲裝成為每年的定番經典，在2025春季秀場上，還別出心裁地加入了褲鏈元素，讓極簡風格更具可能性。

Lemaire

更不用說在2024年老錢風的趨勢中迅速火遍全球的Loro Piana推出的無接縫直筒褲系列，通過3D編織技術實現宛若第二層肌膚的貼合度，僅在腰部內側繡有微型品牌代碼，這種隱秘的奢侈成為圈層識別的關鍵細節。

Loro Piana

更值得注意的是，直筒褲正在重構高端社交場景中的權力話語體系。正如社會學家鮑德里亞所言，當代奢侈品本質是符號的戰爭，而直筒褲在2025年的蛻變，恰恰證明經典單品如何通過價值重譯，在流動的社會階層中錨定新的意義坐標。

這不僅適用于直筒褲，所謂男性心中的“褲王之爭”，本質上依舊是符號爭奪戰，褲子始終只是一條褲子，但在時尚游戲中，它可以同時承載叛逆宣言、身份標簽與環保人設時，品牌若想突圍，需要的不僅是洞察趨勢，更是一場關于“人性算法”的精準狙擊。

（圖片來源于網絡及品牌）

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