江西
“一雙‘美國鞋’，90%中國造，漲價600元仍被逼退市？”
這看似矛盾的商業困局，正是運動品牌斯凱奇（Skechers）近日宣布私有化退市背后的殘酷現實。當消費者還在為“進口品牌”標簽買單時，這家全球第三大運動品牌卻因過度依賴中國供應鏈，深陷中美貿易戰的“關稅絞肉機”中難以脫身。
中國代工廠“輸血”，反成致命軟肋？
斯凱奇財報顯示，其全球產品90%以上產自中國代工廠，越南、印度產能占比不足10%。這種“成本優先”的供應鏈策略曾讓品牌以“高性價比”橫掃市場，但2023年美國對華“301關稅”稅率飆升至25%后，斯凱奇單雙鞋成本暴漲超40%。即便將部分商品提價15%-20%，仍難抵消關稅重壓，最終被迫以94億美元“賣身”巴西資本巨頭3G集團。
關稅“割肉”，漲價“趕客”，進退兩難
為應對關稅沖擊，斯凱奇嘗試將生產線轉移至東南亞，但中國成熟的鞋履產業鏈短期內難以復制：越南工廠效率僅為中國的60%，印度工人培訓周期長達半年。與此同時，美國消費者對漲價并不買賬——一雙原價800元的經典款老爹鞋，因關稅疊加運費漲至1400元，銷量同比暴跌34%。“平價鞋賣出輕奢價，消費者用錢包投票。” 業內人士直言。
全球供應鏈“崩塌”預警：誰會是下一個？
斯凱奇的困境撕開了跨國品牌全球化戰略的裂縫：“既要中國制造的低成本，又要規避貿易戰風險，根本是偽命題。” 耐克、阿迪達斯同樣面臨抉擇——前者越南產能占比已超50%，但產品質量投訴激增；后者因新疆棉事件失去部分中國市場，2023年凈利潤縮水70%。當“低成本+全球化”模式失效，退市或許只是行業震蕩的開始。
斯凱奇的退市，本質上是一場“中國制造依賴癥”與“美國政策鐵拳”的碰撞。當貿易戰從政治博弈演變為企業生死劫，全球產業鏈上的每一環都需重新思考：究竟該把雞蛋放進幾個籃子？而對于消費者來說，未來為“美國品牌”支付的價格中，或許有一大半是在為關稅買單。
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