1954年，生物學(xué)家布朗從康奈提格的海邊挖下來了一批牡蠣，放進(jìn)芝加哥地下室的水族箱里以做研究。不久后 ，牡蠣的起居脫離了康奈爾海洋的潮汐，開始按照一種難以琢磨的規(guī)律進(jìn)行。經(jīng)測算，那是芝加哥的潮汐規(guī)律。但芝加哥沒有海，牡蠣帶來了海。

“世界碎掉了 ，但潮汐自在牡蠣心中。”

而我在這個(gè)岑靜的午夜，想起了牡蠣。我感到慶幸，即便已經(jīng)離開南極，身處在鋼筋森林中，窗外的建筑鱗次櫛比，熾熱日光熱辣異常，我此刻仍想象自己躺在船艙里，感受著南大洋的波浪。

南極的潮汐和風(fēng)浪還留存在我的身體里。

從上海出發(fā)，費(fèi)時(shí)33小時(shí)，抵達(dá)智利首都圣地亞哥。智利，狹長的國界線，豐饒的車?yán)遄樱约澳俏辉娙说墓蕠?/p>

我時(shí)常想起意大利電影《郵差》，那個(gè)郵差說：“耶魯達(dá)不屬于我，他屬于全人類。”

在降落時(shí)刻，安第斯山脈已然蘇醒，它橫亙?cè)诔鞘兄g，眺望而去莊重而又神圣。殘雪掛在它的間隙，曙光照耀它的紋理。盡管只在圣地亞哥逗留一日，作為去往南極的第一個(gè)中轉(zhuǎn)站 ，撲面而來的夏日氣息還是治愈了我這個(gè)帶著寒意而來的旅人。

智利神秘之樹

很快，還未好好享受奢侈的夏日，我們就前往了蓬塔阿雷納斯（PuntaArenas），500年前麥哲倫由此進(jìn)入太平洋。伴著拉美粗曠的音樂聲，沿著冷意蕭瑟的海岸線駛向酒店。這座海濱城市，魯冰花肆意地綻放，空氣變得冷冽，這也意味著，我們離南極越來越近。

去往南極一般有兩種方式，通常坐船去南極由阿根廷烏斯懷亞出發(fā)，通常人們會(huì)稱它為世界盡頭，地球最南的城市。殊不知，烏斯懷亞位于火地島，如論大陸最南，當(dāng)屬蓬塔阿雷納斯。同樣作為南極的后花園，蓬塔阿雷納斯的知名度遠(yuǎn)不及烏斯懷亞盛名，安靜低調(diào)，幾乎不為人知。

麥哲倫企鵝與蓬塔阿雷納斯城市景觀 | ?Matyas Rehak、JHVEPhoto

此次我們選擇的探險(xiǎn)公司是Antarctica21（南極21世紀(jì)，簡稱A21）。

在閑逛時(shí)，走進(jìn)一家名為Viejapatagonia的vintage店鋪。熱情的老板向我們介紹，2003年之前，旅人前往南極唯有坐船，經(jīng)受魔鬼西風(fēng)帶德雷克海峽的巨大風(fēng)浪，整整兩日的顛簸。而Antarctica21開創(chuàng)了飛南極海空聯(lián)航的南極旅行模式。

工業(yè)風(fēng)設(shè)計(jì)的探險(xiǎn)者之家，飛往南極前的必去之地

我們下榻的酒店正對(duì)著這座小城的心臟穆尼奧斯加梅羅廣場（PlazaMu?ozGamero），Citytour的起點(diǎn)就由此廣場為起點(diǎn)。

廣場中央矗立著麥哲倫的雕像，印第安人的腳（有一說為他是麥哲倫船隊(duì)的水手）被摸得锃亮。據(jù)說從前的水手們出海前，會(huì)來親吻和撫摸印第安人的腳。以此獲得平安的祝福，當(dāng)然這也城市旅客們的固定動(dòng)作，來獲得好運(yùn)和祝福。廣場邊的時(shí)鐘不止為何，永遠(yuǎn)停在了8點(diǎn)23分，而時(shí)間的腳步卻不會(huì)停止。

加梅羅廣場邊的時(shí)鐘停駐在8點(diǎn)23分

下午我們便驅(qū)車前往富爾特布恩斯（FuerteBulnes），沿著海岸線，我看見了時(shí)間流逝的痕跡。海岸線、墓地、植物、飛鳥、建筑。這座被20世紀(jì)冒險(xiǎn)者們探險(xiǎn)發(fā)掘、割開的移民城市，用一種倨傲的坦誠向后來的旅人們展示了它的歷史。

富爾特布恩斯的森林綠意正濃

富爾特布恩斯（FuerteBulnes）特別小眾，很難在中文的資料里尋覓到它的痕跡。但它的存在揭示著麥哲倫海峽在巴拿馬運(yùn)河時(shí)代來臨之前的重要性，以及及智利這個(gè)國家曾經(jīng)的雄心壯志。

19世紀(jì)中葉，智利熱衷于在南端拓展疆土。總統(tǒng)曼努埃爾·布爾內(nèi)斯·普列托決心在麥哲倫海峽旁建起一座堡壘，以彰顯國家的力量與決心。于是，在1843年，一座名為富爾特布恩斯的堡壘在蓬塔圣安娜的巖石上拔地而起。

然而，盡管堡壘雄偉壯觀，但惡劣的天氣和艱難的環(huán)境卻使得這里難以吸引居民。布爾內(nèi)斯總統(tǒng)夢想的城鎮(zhèn)未能成形，只有孤獨(dú)的堡壘矗立在海邊，守護(hù)著這片無人之地。

密密麻麻的企鵝們

歲月流轉(zhuǎn)，到了1848年，當(dāng)?shù)厥￠L決定在沙角地區(qū)建立新的城鎮(zhèn)——也就是蓬塔阿雷納斯。

人們紛紛遷往新鎮(zhèn)，而富爾特布恩斯則逐漸被遺忘。最終，軍事力量放棄了這座堡壘，并將其焚毀，只留下一片廢墟在海邊訴說著過往的輝煌。到了20世紀(jì)40年代，智利政府決定重建這座堡壘，作為歷史紀(jì)念。

麥哲倫雕像

我確信來過的人會(huì)被它的美好捕獲芳心。不知道如何去形容那里的風(fēng)，從海的另一邊席卷而來，帶著咸濕的顆粒感，卷起了懸崖邊的浪白，打在人的臉上，仿佛令人走進(jìn)電影《伊尼舍林的報(bào)喪女妖》的場景里，內(nèi)核是海風(fēng)呼嘯，火焰摧毀，一首悲歌。

被海豹咬傷的企鵝，生命的更迭在這里是如此尋常

堡壘的林子里，陽光傾瀉，靜謐無疑。南美的植物豐饒，頗有靈性，藍(lán)花楹、迷迭香，巴西圣木，紅鈴蘭等爭相開放。

一排排智利國樹（Araucariaaraucana）挺拔佇立，一些樹上結(jié)著明黃的果子，像是草間彌生在樹上畫了無數(shù)個(gè)小南瓜。近看才能發(fā)現(xiàn)，它是菌子。好奇地問導(dǎo)游，這能吃嗎？導(dǎo)游俏皮地回答，它嘗起來就像西紅柿。

長在林中樹上的明黃色菌子

在富爾特布恩斯的廢墟中，我們仿佛能又聽到那段歷史的回聲。經(jīng)過了拋棄與摧毀，現(xiàn)在是重建與包容，萬物生長。

上午10點(diǎn)，我們搭乘A21的包機(jī)前往南極，沖破重重濃霧，飛越德雷克海峽，最終降落在了位于喬治王島Teniente Rodolfo Marsh Martin機(jī)場。

不遠(yuǎn)處就是智利的氣象中心——愛德華多·弗雷·蒙塔爾瓦總統(tǒng)基地，而我們的降落的跑道就屬于它，僅1300米。不遠(yuǎn)處便是俄羅斯別林斯高晉站，其建筑可憑借穹頂一眼認(rèn)出。

企鵝涂裝的南極探險(xiǎn)專機(jī)

登陸靴厚厚的鞋底，踩在礫石斑駁、粗糙原始的陸地上，有種濃烈的不真實(shí)感，冷冽的風(fēng)，皚皚的積雪、莊嚴(yán)簡樸的科考站、岸邊等待我們的探險(xiǎn)隊(duì)員，不遠(yuǎn)處海洋上漂浮的麥哲倫探險(xiǎn)號(hào)，打架嬉鬧的金圖企鵝（Gentoo Penguin），匯成了我在南極的初印象。

排隊(duì)跳水的小企鵝們

登上麥哲倫探索號(hào)后，探險(xiǎn)員引領(lǐng)我們走向餐廳。此時(shí)，窗外的景色如同一幅絕美的畫卷，緩緩展開在我的眼前。冰川巍峨壯觀，如同大自然精心雕琢的藝術(shù)品，閃爍著耀眼的藍(lán)光，讓人不禁為之震撼。它們靜靜地佇立在那里，仿佛訴說著第七大陸的魅力。

麥哲倫探險(xiǎn)號(hào)

南極的夏日，夜幕難至。哪怕入夜，仍有淡淡的光線。光像一場冷淡落日的余暉附著在海霧之上，仿佛船舷以外的一切都是無法觸知的虛幻。

南極日落時(shí)分，世界如同一場香檳色的幻境

除了永恒的光之外，還有永恒的靜謐，這靜默不僅跨越了時(shí)間的河流，更彌漫在廣袤無垠的空間里。是物理與精神上的共同寧靜。它讓你總是貪婪的想要捕捉南極的聲音。

浮冰碰撞的聲音，冰川崩裂的低吟、雪花落肩的窸窣、企鵝漫無目的的閑談。這些聲音，是靜謐時(shí)空里，你與世界還有鏈接的證據(jù)。

第一天便登陸PalaverPoint，中文翻譯為聒噪角。該地點(diǎn)于1960年9月由UK-APC命名，起因是約1,000對(duì)帽帶企鵝在此繁殖，“伴隨而來的無休止的噪音，類似于palaver一詞所表示的冗長而無聊的討論”。不過當(dāng)我們抵達(dá)聒噪角時(shí)，山巒和零星的企鵝并沒有為我們奏響南極的聒噪。取而代之的是雪落的簌簌聲。

雪，從清晨開始便紛紛揚(yáng)揚(yáng)地落下，一整天都未曾停歇。雪花輕盈地飄灑在空中，然后靜靜地落在地面上、巖石上，以及那些憨態(tài)可掬的企鵝身上。

時(shí)不時(shí)留意海面，就能得到“鯨魚甩尾”的驚喜

沖鋒艇的馬達(dá)轟鳴劃破水面的寧靜，我們將巡游福尼爾灣。這片靜謐海灣位于安弗斯島東北側(cè)，長8海里，寬3海里。

沖鋒艇穿梭在浮冰之間，被冰山環(huán)繞，形狀各異，有的酷似基督展臂，有的似情人共舞，隨著我們深入海灣，耳邊傳來了冰裂的聲響，南極古老的冰，由降雪而來，累月經(jīng)年的壓實(shí)、凍結(jié)，當(dāng)時(shí)的空氣便被禁錮在冰中。

形態(tài)各異的冰山

我們拜訪的此時(shí)此刻，一些空氣正在釋放。冰與冰之間的碰撞聲、冰川斷裂聲、空氣逃出的聲音，不絕于耳。

不遠(yuǎn)處的泛藍(lán)冰山上，一只帽帶企鵝靜靜佇立在山頭，眺望遠(yuǎn)方。重疊的冰和山是它的背景，它就那么孤獨(dú)而勇敢地站在那里。

悠閑愜意的海豹

所有來南極半島的人都不會(huì)想錯(cuò)過欺騙島。穿過欺騙島的尼普頓之喉，福斯特港內(nèi)的第一座海灣便是捕鯨灣。該灣因20世紀(jì)初盛行的捕鯨活動(dòng)而得名，命名者為法國探險(xiǎn)家巴蒂斯特·夏爾科。

欺騙島并非島嶼，而是一座陡峭的火山口壁，被海水淹沒后形成一圈酷似甜甜圈的陸地。一片火山灰海灘在陽光下泛著幽光，幽幽的熱氣，酷似仙境。

欺騙島的火山灰海灘，站在熱氣中眺望遠(yuǎn)方的小企鵝

但它可不甜美。在這片區(qū)域，建筑遺跡隨處可見，除了1967年火山爆發(fā)期間被撤離的英國南極考察隊(duì)基地，還包括挪威阿克蒂斯柯公司海克托捕鯨站遺址，漫步在廢棄的捕鯨站遺址上，我不禁遐想連篇。仿佛能聽到當(dāng)年捕鯨人的吆喝聲、鯨魚的哀鳴聲，還有那海浪拍打在岸上的聲音。

銹跡斑斑的金屬罐、殘破的木屋，都是那段歷史的見證，記錄著人類的貪欲。如今，這些聲音都已隨風(fēng)逝去，只留下這一片靜謐的海灣和無盡的回憶。

欺騙島捕鯨站遺址

位于格林尼治島東南端的Fort Point，曾被早期的捕獵海豹者繪制在海圖上，并因其高聳入云、面向大海矗立的巖堆和懸崖峭壁而被貼切地稱為“堡壘角”。

懸崖上盤踞著許多南極鳥類，南極燕鷗、藍(lán)眼鸕鶿、南極鹱盤旋飛舞，而碎石坡則棲息著大量金圖企鵝、帽帶企鵝以及少數(shù)麥哲倫企鵝，它們或站在懸崖之巔，或漫步于碎石之間，或立或臥，叫喚不停。

堡壘角正在激情“演講”中的小企鵝

在這片陸地，對(duì)人類的嗅覺是一場考驗(yàn)。堡壘角的空中彌漫著企鵝排泄物的濃烈與遺骸腐朽的微妙氣息，織就了一張無形而復(fù)雜的氣味之網(wǎng)。每一步我都走得非常沉重。必須小心翼翼地走在鵝卵石上，避開風(fēng)化久遠(yuǎn)骨骼或尚未腐化的動(dòng)物尸體。

在堡壘角，一邊是企鵝們以無盡耐心孵化著希望，期待新生命的破殼而出；另一邊，則是生命終章的極致展現(xiàn)，受傷的企鵝在靜靜自愈，抑或等待死亡，已經(jīng)死亡的企鵝與海獅的尸體，在自然法則的指引下，緩緩回歸塵土。

生命的輪回與更迭就這樣同時(shí)發(fā)生，像一個(gè)顯微鏡，穿越時(shí)空的界限，直擊心靈，不遠(yuǎn)處，更古不變的千年冰川，俯瞰這一切。

正在蛻皮的海豹

對(duì)于南極來說，人類并不屬于這里，我們僅僅是客人。或者，對(duì)于整個(gè)地球來說。人類也只是漫長時(shí)間的旅人，在完成自己的使命之后，再重新歸于大自然。

在凌厲的寒風(fēng)中，我們飛離焦褐色的南極土地回到蓬塔，我又去了那家Vintage小店，我們和老板交談，他問道：“你覺得南極冷嗎？”我理所當(dāng)然地回答道：“不，比我想象中溫暖許多。”他轉(zhuǎn)而換上了一張嚴(yán)肅的臉，“看，這是件糟糕的事。”

蓬塔百年建筑改造而成的Vintage小店

由于氣候變暖，冰架在劈裂和消解，南極半島的冰架已然逐漸走向消亡。它的融化與所有的南極生物息息相關(guān)。

就像作為威德爾海豹繁殖和育幼的關(guān)鍵棲息地，冰架的消融直接威脅到它們的生存；南極磷蝦以冰架下生長的藻類為食，冰架融化藻類減少，進(jìn)而影響磷蝦的數(shù)量。作為南極食物鏈的基礎(chǔ)，磷蝦數(shù)量的波動(dòng)會(huì)波及整個(gè)南極的生態(tài)系統(tǒng)；此外，阿德利企鵝的生存也面臨挑戰(zhàn)，過去幾十年間，由于海冰減少和棲息地喪失，它們?cè)谀蠘O半島已經(jīng)很難遇見。

千年百年冰裂的聲音似乎還在耳畔回響

而對(duì)于人類來說，如果南極的冰川融化，第七大陸的冰足以淹沒世界各地的沿海城市，包括我居住的上海。

我們還能做些什么？

黑塞在《克林索爾的最后夏天》中寫道：“全世界的水都會(huì)重逢，北冰洋與尼羅河會(huì)在濕云中交融。”這古老的美麗比喻讓此刻變得神圣。

這所有的一切都與我們?nèi)祟愊⑾⑾嚓P(guān)。

南極巡游時(shí)偶遇的野生動(dòng)物們

南極的飛雪、嚴(yán)冰，我真誠地希望，它們永遠(yuǎn)、永遠(yuǎn)只留在世界最南，與世隔絕。它最好亙古不變。如此，它才能安靜；如此，它才能完整。

漫游的旅人們吶，我們帶走記憶、感受足矣。

好幾次，我又想到了南極的那片海，夕陽的光芒漸漸灑滿天空，在那朦朧的暮色中，奇跡般地，我們邂逅了好幾次鯨魚。座頭鯨噴吐著水氣，三五只虎鯨被飛鳥環(huán)繞，它們甩尾、越鰭，愜意非凡。那一刻，幸福像金色的陽光，將我緊緊包裹。

編輯/Tasia

文/Riverhills

圖片/Riverhills、A21、圖蟲

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