2025 秋冬上海時裝周正式落下帷幕。在上海大力倡導(dǎo) “首發(fā)經(jīng)濟” 的大背景下，本季時裝周以 “質(zhì)塑新境·建所未見” 為主題，共發(fā)布了百場新品首秀、近千個品牌首展以及數(shù)十場國際合作的首發(fā)活動。

上海時裝周的龐大規(guī)模表明，它已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的發(fā)布日程，逐漸發(fā)展成為一個深度連接行業(yè)資源、全面展示時尚創(chuàng)新的 IP 型平臺。從廣度來看，本季時裝周共分為四大秀場，國內(nèi)外 “首秀” 品牌陣容持續(xù)更新；從深度來看，在秀場發(fā)布之外，包括論壇峰會、可持續(xù)大賽、展覽等多元的內(nèi)容形式，為行業(yè)各方生態(tài)創(chuàng)造了集中探討交流的機會。

鑒于這一 “城中盛事” 同時覆蓋行業(yè)端與消費端的影響力，越來越多國際品牌也選擇在此期間 “發(fā)聲”。繼上一季 “Moncler Genius 天才之城” 引發(fā)全網(wǎng)熱議后，本屆時裝周的壓軸項目來自 Nike 打造的 “領(lǐng)跑之秀”，意大利奢侈品牌杜嘉班納同期也舉辦了主題展覽及論壇。

圖片來源：Nike

圖片來源：Dolce&Gabbana

據(jù)上海時裝周的負責(zé)人透露，平臺的國際化 “橋梁” 作用正在恢復(fù)，“其實在疫情前，海外品牌與本土品牌融合進日程就是常態(tài)，如今更像是逐步回到過去的節(jié)奏。”

來自訂貨會的數(shù)據(jù)也反映出市場在一定程度上開始回暖，以官方展會 Mode 為例，開展首日參觀人數(shù)較上一季同比增長 29%；為期五天的展會期間，買手和代理商觀展人數(shù)亦有所增長。

但據(jù)本季采訪多位設(shè)計師后所得反饋是服飾大環(huán)境依然不理想，消費需求下滑與供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性等挑戰(zhàn)持續(xù)存在。對已然在商業(yè)立足的設(shè)計師品牌來說，穩(wěn)固忠誠客群、適當拓展新業(yè)務(wù)，是其對抗不確定性的關(guān)鍵。而對新興品牌來說，如何能在市場飽和的情況下 “被看見” 顯得尤為重要。

去中心化趨勢明顯

在上海時裝周的四大秀場中，新天地秀場依然以成熟的商業(yè)品牌居多，開幕大秀由 EP 雅瑩領(lǐng)銜開啟奠定了這一基調(diào)。該系列以 “雅” 為靈感，大秀之外， EP 雅瑩也邀請電影造型師黃薇，于上海新樂路獨棟零售空間 “雅瑩之家” 同步呈現(xiàn)了《時光織錦 牡丹綺夢》服飾藝術(shù)展，與秀場相呼應(yīng)。

EP 雅瑩

新天地秀場更多是 Only、三槍、Goldlion 3388 這些大眾耳熟能詳?shù)谋就辽虡I(yè)化品牌，對于此類已經(jīng)在線下鋪設(shè)完善渠道的服飾企業(yè)而言，上海時裝周被視作品牌形象更新的重要窗口。比如，金利來集團在 2022 年打造的年輕品牌 G oldlion 3388，本季就以 “月光藏寶閣” 為主題，延續(xù)其 “賽博中式” 的整體美學(xué)概念，從秀場布置到服飾印花工藝中融入了更前沿的數(shù)字藝術(shù)。

Only、三槍、Goldlion 3388 秀場圖

Goldlion 3388 品牌負責(zé)人喻清青稱，“這一季的時裝秀中有五分之一的造型由女模特詮釋，借由時裝周的影響力為品牌后續(xù)推出女裝線做鋪墊。” 在她看來，上海時裝周在傳播層面的助力之余，也能幫品牌觸達更廣泛的消費群體，為后續(xù)舉辦男女裝合秀試水市場反應(yīng)。

當然，新天地秀場中依然有獨立品牌的身影，包括?設(shè)計師管林創(chuàng)立的 Short Sentence?、呂燕創(chuàng)立的 Comme Moi 和陳序之創(chuàng)立的 Xuzhi 等，已建立起鮮明的個人風(fēng)格和零售網(wǎng)絡(luò)。而在更年輕活力的 Labelhood 蕾虎秀場，今年奧斯卡頒獎典禮上為 Lisa 定制禮服的 Mark Gong、曾登上紐約時裝周的 Private Policy 以及壓軸出場的 ShuShu/Tong 等頗具影響力的設(shè)計師品牌依然在此發(fā)布。

新天地秀場的 Short Sentence?、呂燕創(chuàng)立的 Comme Moi 和陳序之創(chuàng)立的 Xuzhi。

Labelhood 蕾虎秀場的 Mark Gong、Private Policy。

創(chuàng)立于 2019 年的 ili node 今年第二次登上上海時裝周，品牌本季將設(shè)計語境放置于美國加州沙漠公路，并聚焦其中形色過客的身份與故事。ili node 聯(lián)合創(chuàng)始人 Lesley 俞伯凝稱：“我們選擇在蕾虎秀場，一方面源于他們給予很多本土設(shè)計師幫助，另一方面，蕾虎一直以來以呈現(xiàn)的 '獨立設(shè)計師群像’'特色，也能讓設(shè)計師們互相學(xué)習(xí)以產(chǎn)生群聚力量。”

圖片來源：ili node

在社交媒體的影響下，時裝周也愈發(fā)呈現(xiàn) “去中心化” 的格局。相較于過去能透過時裝周清晰總結(jié)出幾大流行趨勢，如今各類品牌們更加重視自身設(shè)計的獨特性與敘事的完整性，借由上海時裝周平臺的聲量傳遞給大眾。

法國巴黎春天男裝部資深買手 Deray Raphael 認為，以 Mark Gong 為代表的品牌幫助歐美市場更好地認識到中國設(shè)計師，他在采訪中表示，“擁有東方文化背景是一種優(yōu)勢，在過去兩年里，中國時尚愈發(fā)與精致、品質(zhì)劃等號，我們在為巴黎的客人選品時，依然重視設(shè)計創(chuàng)意本身。但對于想要進一步走向國際化的新品牌來說，營銷和供應(yīng)鏈能夠及時跟上也很重要。”

圖片來源：Mark Gong

Raphael 還談到 “靜奢風(fēng)”、“極簡風(fēng)” 的趨勢有所減弱，接下來色彩與多元化審美會回潮，這也要求品牌和設(shè)計師們更需要 “向內(nèi)看”，找到自身差異化的風(fēng)格定位。

國際化 “橋梁” 作用強化

一個顯著的趨勢是，上海時裝周的國際化程度正逐步恢復(fù)至疫情前的水平。

Mode 上海服裝服飾展本季共有 200 余個品牌和企業(yè)，其中海外品牌占比超過 50%，涵蓋歐美、日韓等多個國家和地區(qū)，不僅有匯集了 12 個韓國品牌的 MIK Fashion 展區(qū)，在 “Africa Reimagined 中國市場計劃” 的推動下，展會還特別打造了一個非洲時尚展區(qū)，共帶來 22 個當?shù)貢r尚品牌。

非洲展區(qū)負責(zé)人兼 Development Reimagined 的 CEO Hannah Ryder 指出，這些品牌大多數(shù)都是首次進入中國市場，她談到此次參展的三個目標：“品牌們的首要目標是尋找合適的買手和零售商，其次部分品牌在時裝周結(jié)束后會通過電商渠道試水。此外，他們還希望通過上海時裝周尋找一些在中國的合作伙伴，無論是聯(lián)名還是共創(chuàng)我們都懷有完全開放的態(tài)度。”

例如來自肯尼亞的 Katush 就是一個以簡約經(jīng)典風(fēng)格為主的高端時裝品牌，其售價在 200 - 500 美元之間。品牌負責(zé)人 Nemo Gitonga 告訴我們，“談及非洲時尚大家總會聯(lián)想到色彩和圖案，但我們想要做日常實穿性的經(jīng)典單品。我們選用的棉均為環(huán)保可溯源。同時我們也和當?shù)氐氖止し缓献鳎谌攵喾N傳統(tǒng)手工藝細節(jié)。” 她表示目前品牌在中國并無銷售渠道，但她個人已經(jīng)開通了微信，希望能與本土精品店開展合作。

位于西岸的 Ontimeshow 同樣迎來了日韓泰越多國參展的一季。通過與泰國商業(yè)部國際貿(mào)易促進廳（DITP）合作，Ontimeshow 在 B1 館引入 16 個泰國本土品牌，除成衣外，還覆蓋家居、香氛、配飾等生活方式品類。而在 A 館中，也有像代理歐洲時裝業(yè)務(wù)超過 15 年的 Yunfan Showroom 帶來 8 個海外品牌。據(jù) Ontimeshow 的負責(zé)人透露，海外的合作方大多是主動找來的，平臺在篩選時也會有意兼顧地區(qū)和風(fēng)格的多元性。

不止是訂貨會，時裝周的官方日程中也出現(xiàn)了意大利的 Lorena Antoniazzi、越南的 LSOUL 和美國設(shè)計師品牌 Auteur 等 “新面孔”。其中，被時尚偶像 Jennie 帶火的 Lsoul 已經(jīng)在淘寶、小紅書等平臺開設(shè)線上店，該品牌今年在曼谷開設(shè)了首家線下店，此次通過上海時裝周發(fā)布，亦是為其后續(xù)在中國市場的發(fā)展作準備。

圖片來源：Lsoul

而上海時裝周本次的 “壓軸大戲” 則來自運動巨頭 Nike，品牌以「Victory Lap - 領(lǐng)跑之秀」為主題打造了開創(chuàng)性的沉浸式秀場體驗，通過將田徑運動賽場與秀場融合，旨在向女性運動員致敬。

值得關(guān)注的是，Nike 還特別邀請到 Susan Fang、Mark Gong、Ao Yes 和 Windowsen 四位長期活躍于國際時尚界的中國設(shè)計師，以各自的風(fēng)格語言詮釋其運動精神，將這場收官之作的氣氛推向高潮。

圖片來源：Nike

設(shè)計師品牌的沉淀與進化

今年恰逢 Xuzhi 成立十周年，品牌在新天地秀場呈現(xiàn)了以自然與人文交織為靈感的第二十個系列，見證了其從倫敦到上海的成長歷程。在 Tube Showroom 里，設(shè)計師陳序之同時帶來了全新的香氛品牌「序之OfNature」，該品牌于去年底正式推出，從用材、設(shè)計到品牌概念都帶有強烈的東方風(fēng)格基因。

圖片來源：Xuzhi

序之告訴我們：“從調(diào)研到設(shè)計開發(fā)，我們用了兩年時間準備，香氛和服裝是完全不同的兩個品類，需要重新學(xué)習(xí)和思考。” 作為較早一批在國際上聲名鵲起的中國獨立設(shè)計師，序之對于創(chuàng)意和商業(yè)的平衡顯得更為成熟，在積極探索借助社交媒體、電商來推動 Xuzhi 品牌溝通方式轉(zhuǎn)變的同時，開拓尚處于上升期的香氛品類也為其帶來了新的增量。目前，「序之OfNature」已入住多家線下買手店，序之表示它并非是時裝風(fēng)格的延續(xù)，而是一個從概念到故事上的獨立品牌。

同樣是在 2015 年于倫敦成立的 Staffonly 也和我們聊到互聯(lián)網(wǎng)與社交媒體的發(fā)展對設(shè)計師品牌帶來的影響，品牌負責(zé)人 Cory Cheng 說道：“現(xiàn)在消費者的注意力幾乎都被引到社交媒體，設(shè)計師品牌不像頭部/奢侈品牌可以在新系列發(fā)布時砸預(yù)算進行全網(wǎng)宣傳，對我們來說，挑戰(zhàn)在于如何讓大家能在過量的信息中看到我們，并理解創(chuàng)意背后的故事。”

圖片來源：Staffonly

自創(chuàng)立以來，好奇心和幽默感一直是 Staffonly 的風(fēng)格標簽，品牌擅長從當代生活方式中獲取獲得啟發(fā)，以時裝傳遞都市年輕人群的生活狀態(tài)和思想。在這一季，Staffonly 選擇回望過去，品牌從過去十年精選了每一季中廣受歡迎的款式，以全新的設(shè)計方式加以改造，例如一款 2021 發(fā)布的襯衫疊穿夾克的造型，被制作成了假兩件外套的形式。

Staffonly 2021 秋冬系列。圖片來源：Staffonly

除了營銷環(huán)境的變化，Cheng 還聊到了電商的影響：“互聯(lián)網(wǎng)加快了爆款的誕生速度，但有時候供應(yīng)鏈無法完全跟上，我們時常選用一些國外進口的精品面料開發(fā)，一旦第一批賣空后續(xù)補單可能需要等待較長時間。” 即使在制造業(yè)高度發(fā)達的中國市場，設(shè)計師品牌追求品質(zhì)與差異化而在用料上更為講究，其訂單量也無法與商業(yè)品牌比擬，因而有時也會錯失機會。

不過，正是這些在艱難時期依然未曾松懈的獨立設(shè)計師們，為中國服飾行業(yè)持續(xù)注入個性化的活力。設(shè)計師支晨于 2017 年創(chuàng)立了 i-am-chen，該品牌以針織為主，注重色彩的運用，這種強烈風(fēng)格依然延續(xù)到這一季，支晨將自己過去八年跳脫規(guī)訓(xùn)、對個性與商業(yè)邏輯之間的思考，以明亮的色彩表達在最新的 “Beyond Discipline” 系列之中。

圖片來源：Filippo Fior

在 Tube Showroom 中展示，支晨也展示了她與 743 DESIGN lab 最新合作的家具單品。“我覺得這就是設(shè)計師品牌的核心競爭力，支晨對于色彩和材料的美學(xué)體系可以運用到不同品類之中，” 她表示未來在堅持品牌表達的前提下，會持續(xù)做一些新的嘗試。

圖片來源：i-am-chen

另一位堅持獨立辦秀的 Samuel Gui Yang 這次將秀場選在了曲園弄堂內(nèi)的一處百余年花園洋房，同樣是創(chuàng)立十周年之際，品牌 25 秋冬系列命名為 「Frames 里窗」，而新季海報取景 Samuel Gui Yang 倫敦工作室。

圖片來源：Samuel Gui Yang

設(shè)計師 Samuel Yang 談到了市場大環(huán)境的不穩(wěn)定，讓品牌的訂貨情況呈現(xiàn)一定的起伏。“目前品牌的主要銷售市場仍然集中在國內(nèi)，我們也在探索一些新的可能，例如去年和女裝品牌 Edition 合作。同時，去年年底在倫敦舉辦了線下 Pop-up 等銷售活動，以此來兼顧國內(nèi)外市場的平衡。”

社交電商悄然 “入侵”

本季，Ontimeshow 與小紅書電商、上海服裝設(shè)計師協(xié)會共同創(chuàng)立了 Redselect 設(shè)計力扶持計劃，在 Ontimeshow B3 館設(shè)有專屬展區(qū)，超過 50+ 品牌參與，其中不乏 Haizheng Wang、Angel Chen 等知名設(shè)計師品牌。

據(jù)悉，與其他訂貨會不同，該區(qū)域陳列的均為現(xiàn)貨產(chǎn)品，通過 “小紅書買手日” 及開放日活動，邀請主播、博主們到場親自參與選品，這些都是以前時裝周訂貨會上所沒有的環(huán)節(jié)。

圖片來源：上海時裝周

Ontimeshow/Roomroom showroom 業(yè)務(wù)總經(jīng)理 Roger Miao 認為， Redselect 設(shè)計力扶持計劃的推出，是社交媒體引領(lǐng) “微趨勢” 重構(gòu)時尚話語權(quán)背景下的勢在必行。對于泛服飾消費者來說，國際四大時裝周發(fā)布的流行趨勢離其生活較遠，各類社交電商平臺通過和主播、時尚博主聯(lián)合創(chuàng)造的 “可露麗”、“巴恩風(fēng)” 等顯然更具有穿搭參考價值。

圖片來源：上海時裝周

“其實，大部分傳統(tǒng)買手早就已經(jīng)進入全面電商化的節(jié)奏了，品牌們也早就主動被動的習(xí)慣了直播電商的操作邏輯。而小紅書買手的時尚商業(yè)潛力近年開始爆發(fā)，和優(yōu)質(zhì)品牌之間。在商業(yè)邏輯上已經(jīng)逐漸同頻，缺的只是更頻繁進入彼此視野的推手和平臺，” Miao 進一步解釋道，以 Ontimeshow 為代表，掌握豐富品牌資源的訂貨會具有天然的優(yōu)勢。

對于社交電商的影響，從 Ontimeshow 成長起來的 Cremaish 能提供一個案例參考。該品牌由 Yi Hsuan Tsai 和 Kwai Yuen Chan 共同創(chuàng)立于 2022 年，Kwai Yuen Chan 因早期與 Nike 合作萌發(fā)了創(chuàng)業(yè)想法，二人最初由手袋做起，并在同年入圍了 Ontimeshow 發(fā)起的 Young Talents 項目。

圖片來源：Cremaish

Kwai Yuen 告訴 VOGUE Business，品牌在董潔等小紅書買手主播在直播間選中后銷量迅速增長，Cremaish 順勢推出了從開發(fā)到上架周期更短的飾品系列，“早期沒有太多啟動資金時，我們把更多精力集中在核心的手袋上。隨后是單價更低、更適合在線上銷售的飾品品類。” 二人開發(fā)的配飾系列入選了 2024 VOGUE Fashion Fund 新銳設(shè)計師珠寶大獎名單。

圖片來源：Cremaish

今年，Cremaish 在東京展示首季成衣系列後也進入 Roomroom showroom 開設(shè)獨立展位，品牌目前也入駐了東京 Barneys 百貨 United Arrows 等線下渠道。“其實我們一開始的構(gòu)想就是成為全品類的品牌，但對于新品牌來說，需要根據(jù)市場反饋一步步嘗試，” 在 Kwai Yuen 看來，想要在高度內(nèi)卷的時尚行業(yè) “闖” 出來，抓住時機以適應(yīng)變化至關(guān)重要。

圖片來源：Roomroom

圖文來源：Vogue Business