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快餐升級的新趨勢來了。

作者：七飯

來源： 餐企老板內參（ID：cylbnc）

01

本幫面火爆全國，

三四十元一碗面真有市場？

去年年底，內參君報道了滬面進京，熱門榜前三就占了兩個的大熱狀況。（詳見《北京最火面館TOP3，兩個是本幫面館》）彼時，很多人都在討論本幫面的發展前景，是水土不服，還是大展拳腳？

如今，小半年后再觀察看，本幫面的勢頭更進了一步，開始往北京周邊擴展，在北方市場逐漸站穩了腳跟。

如拓展較快的王繁星面館，門店總數已達30多家，布局了北京、河北、河南、山東等北方市場，安徽、浙江、江蘇等地也有門店，拓展區域相連，整體格局呈片狀。

產品層面，主打的是一碗濃油赤醬、澆頭雙拼的本幫拌面，排名第一的蝦仁牛肉拌面為38元，小炒牛肉雞雜拌面在36元，最貴的鱔絲蝦仁拌面為45元，但大部分產品價格控制在40元以下，多為38元或39元。

本幫面之外，還有小籠包、現炒澆頭&小吃、糖水作為補充，人均消費達到了50元左右。

與王繁星面館略有不同的，是之前就報道過的福和面館，上海依舊是品牌大本營，開有9家門店，北京開了3家店，湖南、四川等地也有零星門店分布。

這一品牌的菜單更像是本幫面館的原始形態，蔥烤大排面、蔥油面、雪菜筍絲面……還有豬肝、大腸、雞雜、腰花、牛蛙、蝦仁、鱔絲等各種澆頭，可雙拼，可三拼，價格也從19元一直升到了108元（全家福大碗面），人均也保持在50元左右。

兩個品牌相比，更像是品類升級的一個過程，從原始形態，進化為可復制、可拓展的細分品類。

但圍繞本幫面的北方崛起，仍有很多質疑。如價格，一碗本幫拌面三四十，在當前的餐飲大環境下如何吃得消？

這之前，和府撈面就開始降價，整體價格調整到了16元—29元之間。早些年流行的面館新貴們，如馬記永，一碗蘭州牛肉面的價格差不多在25元。

突破了30元的價格帶，消費者如何心甘情愿的買單？又如何保持品牌的稀缺性，延續大排長隊的盛況？

02

本幫面崛起背后：

更細分的快餐品類正在“小爆發”

回看王繁星面館的拓展過程，非?？酥?，不少城市僅布局了一兩家店，且都在城市的核心商圈。如青島的兩家門店，一家在萬象城，另一家在萬象匯，依舊是比較核心的商場。

這樣開店節奏，保證了品牌在當地市場的稀缺性，單店的營業額更集中，更有保證，也能對沖商場更高成本的營運壓力。這樣的節奏，與前幾年馬記永等面館新貴更快速、更密集的開店節奏大不相同。

兩者更大的不同點或許在定位與場景上，王繁星面館所代表的本幫面正預告著休閑餐飲這一更細分的品類，正被餐飲人看見、挖掘。對于本幫面館的品類重做，所帶來的啟發不限于粉面飯之類的快餐，更在于大餐飲。

中國餐飲正從極致性價比的“迷霧”中走出，走向更成熟的狀態，品類越發細分，如米線這個品類，有滿大街開始鋪滿的生燙牛肉米線，也有依舊維持著儀式感的過橋米線，它們形成了這一品類的兩端，各有生存空間。

王繁星面館為代表的本幫面館小爆發，也恰好是品類細分的結果。它與過往開在大街小巷的蘭州拉面不同，不單純為了飽腹，快速解決一餐，而是有所體驗，有了更多品質的追求。

我們或許可以把剛剛冒頭的本幫面館歸到休閑餐廳這一品類中，介于快餐與正餐中間，比快餐有更多價值點，比正餐更有性價比。

這類餐廳在價值疊加上，第一步便是空間體驗的完善，遠超快餐。

與街頭巷尾快餐面店簡單的裝修不同，這一品類多開在商場，且是城市的核心商圈。同時，裝修更具風格化，如王繁星面館，門店中處處可見的畫框，寫著“響油”“濃油赤醬”“本幫”等關鍵詞，加上老海報、老照片，共同訴說品類源頭，從視覺上給人以“正宗”的先入認知。

第二步便是菜品結構的完整，體驗更完善。

對比福和面館和王繁星面館兩者的菜單，前者菜單更原始，與上海本地面館的菜單差別不大，后者菜單更精簡，同時菜單結構更完善。

一碗拌面可以是一個人用餐，一份小籠包便成了分享的鏈接，中式糖水的加入讓體驗更完整。這一套產品組合，也提升了客單價，應對商場高租金帶來的營運壓力。

無獨有偶，內參君之前曾報道過上海鹵肉飯的小爆發也可以歸屬于這一品類。

以阿元來了為例，選址在靜安寺、淮海中路、新天地這些城市核心商圈，空間打造上也是不斷強調品類源頭特色，老郵筒、古早招牌、五月天等藝人的海報等等，營造出文藝且復古的用餐氛圍。

產品結構，是特色鹵肉飯+鹽酥雞等臺式小吃+古早味奶茶，在解決飽腹這一剛需外，消費者還能有放松休閑的用餐體驗。

這一案例和王繁星面館為代表的本幫面崛起一樣，都在證明一個消費需求正以更縱向的角度展開，不再是低價，或者高性價。在吃飽這一需求外，還有更多空間可以挖掘。

03

“現炒”粉面，

或是下一個餐飲流行趨勢

合眾合創始人姚哲在采訪時提到，拌面與湯面的重點不同，湯面的重點在湯底與面，拌面的重點在澆頭。

王繁星面館有一句slogan，用上海名菜，做中華好面。這一口號的心智傳播，會讓消費者產生一種聯想，現炒澆頭等同于菜，三十多元的雙拼拌面，相當于吃到了兩道菜，這兩道菜還是有地方特色的，更值得了。

姚哲還提到，做有地方特色的細分品類是趨勢，這背后是地方文化的驅動，不管是淄博燒烤還是各種品類，各地都在推自己的特色，來打造自己的品類標簽。王繁星面館便是借助“上海名菜”這一關鍵概念，來提升產品的議價能力。

具有地方特色的現炒澆頭，加面，加粉，都可以延展出新的品類，這是一個可以復制的創新公式。

如方鏟鏟·成都板凳面，在上海布局了四家店，延續了板凳面的特色，標配是一張小圓桌配上小板凳，大家坐在板凳上吃面，墻上寫著“澆頭必須現炒”。產品有回鍋肉面、紅燒牛肉面、泡椒雞胗面……一大碗面，上面都是滿滿的澆頭，幾乎蓋住了面。

再比如，重慶品牌萊得快，最近升級的方向也是澆頭現炒，帶著蒜蓉剁椒豬肝、蒜蓉剁椒腰花等現場澆頭，向杭州等南方市場拓展。

此時，面是配角，具有地方特色的現炒澆頭，在異地他鄉，有了新鮮感，就成了主角。越來越多城市開出了主打地方特色澆頭的粉面館，重慶面或者長沙粉，帶著濃郁的煙火氣在新城市扎根。

▲大江南北掀起了澆頭現炒風潮

需要考量的，是品類與當地口味的契合度。如在本幫面在北方市場初冒頭時，大家都在討論北方消費者能否接受本幫的“濃油赤醬”，但經過了小半年的發展，不少品牌的門店已經在北方市場鋪展開了，也證明了醬香口味的產品在北方市場很有市場。

在未來，我們或許看到的并非是本幫面的大勢崛起，從它的定位來看，并不能像蘭州拉面一樣做的遍地開花，但我們可以期待相同模式下，更具地方特色的細分品類出現，進一步豐富中國餐飲，為不同需求的消費者提供更豐富的產品。

寫在最后：安利一個寶藏讀書博主

你能想象，一個在工作崗位上干了36年，到了60歲依然在這個崗位上拼命的老員工卻被停發了工資，完全靠著推銷出去一份商品賺一份傭金來為生嗎?而這個故事描寫的主角的家庭，不是什么貧窮階層，像男主威利這樣的家庭，房子車子家電什么都有了，還有兩個兒子，男主外女主內，推銷員的工作在社會上也是體面的，可以說是非常典型的美國中產家庭。

這個故事來自美國劇作家阿瑟·米勒的《推銷員之死》。

《推銷員之死》這部作品首次上演是在1949年的美國，在中國第一次上演的時間是1983年的北京人藝，我不知道當時看的人能否感同身受。因為那時候剛改革開放，商品房剛剛興起。1991年住房信貸業務才開始起步?？峙潞茈y想到，四十年后，我們也會面臨房貸、分期付款等類似的困境。

這種困境，有很多名詞來解釋，你可以說是中產階級的困境，可以說是后現代社會人的困境，工作對人的異化等等……

夏不綠，不著名作家，出版書籍十余本，售出多部影視版權，用寫作丈量生活的塵埃。

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