天下美味之物，除了質好新鮮，烹調得法，也是錦上添花的重要一筆。

立夏前的新蠶豆，歷來都是食客的美味，可以做出很多菜。晚清那位著名老饕，隨園主人袁枚的方法是：“新蠶豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙。”倉山居士，不僅是著名的文學家，還是一位經驗豐富的美食家。想必他是親做親嘗之后，方有此說。

可見，咸菜炒蠶豆，這道引來贊美之聲不絕，令無數人豎起大拇指認為“甚妙”的百姓灶頭上的家常菜，其始作俑者，極有可能就是這位真正吃出文化的老饕。更有意思的是，袁枚的詩文，時至今日，能記得之人寥寥。但他發明的這款佳肴，在家鄉及周邊一帶，依舊無人不知，無人不曉。

而在個人的印象中，對那種最先上市，價格也最貴時的嫩蠶豆，外婆更習慣配以蔥花炒。從地里選那些厚實的豆莢摘下來，回家剝開后，大拇指柔軟地往前一擠，三兩顆淺綠如碧玉，嫩得一掐一股水的豆粒，便不勝嬌羞地出來了。

剛從豆莢里剝出來的豆粒，濕漉漉的，讓人仿佛聞見了田野氣息與泥土芬芳。像這類嫩蠶豆，不必洗（否則烹飪時易老），應盡快下鍋，品嘗暮春淺夏時節中，那份特有的綠意。

入鍋的蠶豆，于熱油鍋中一通翻炒后，蓋上蓋略燒，出鍋前撒上一把蔥花即成。掀開鍋蓋，透過一股撲鼻而來的豆香，但見火里來、油里去的蠶豆，色澤愈發碧翠，盛到潔白的碗里，恰似田野的青綠。

啟箸輕夾一顆，放入嘴中，嫩嫩的、酥酥的、糯糯的，清香中帶點鮮味，細細吃來，那份能咂出春韻的鮮美，讓人很享受。不由得筷子的頻率也跟著加快起來。一碗原本想用來當菜的蠶豆，往往還未到正式開飯時，已所剩無幾哉。

吃蠶豆的日子很短，一天一個味道。初時的新蠶豆，大可連皮帶肉一起吃，但過幾天便只得吐皮食肉。再等數日，蠶豆便從少女變成了婦人。此刻的它們，雖不及之前鮮嫩，但豆粒上的“眉毛”尚未變黑。于是乎，一款咸菜炒蠶豆，便適時在自家餐桌上露面了。

聽外婆說，這光景中的蠶豆，外皮是韌的，里面的豆肉是沙的，口感寡淡而略帶韌性，搭以咸菜來燒，更為入味，用來下酒下飯都極好。

舅舅收工時，從田埂上隨手摘一籮蠶豆莢，回家交由外婆，剝出一碗，倒入爆熱油鍋里。伴著咝咝聲響，蠶豆在鍋鏟下不停地翻滾，于灼熱中走向成熟。待它們安靜些了，撒一把從壇里抓出切細的黃爽爽的雪里蕻咸菜，添上水，連鹽都可免了。

灶火嗶嗶剝剝地燃燒著，黑黝黝的木鍋蓋縫里冒出一股股原始古樸又天然純粹的香味，將從門前路過的街坊四鄰都裹挾住了。

于溢滿整個灶間的豆香中，揭開鍋來。但見鍋中的蠶豆，身上沁出細密的汗珠，好似一個個小胖子在蒸桑拿呢。趁熱盛碗上桌，煮裂了的蠶豆，格外肥美，粉嘟嘟的，沙中帶糯，柔膩甘爽。豆的清香，加上咸菜的鮮爽，裂變成一種極鮮、極香、極下飯的味道，一下子喚醒舌尖上的味蕾。

這源自廣袤原野，蘊含一冬又一春的雨露滋潤，又染上了濃濃家常氣息的清香，能不香得誘人？故而每每吃到這口，專屬于由春轉夏季節里的滋味，會由心底生出一種猶如裂開的紅石榴般的幸福感，滿溢著快慰與安妥。

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文中圖片均來源于網絡

作者：鐘正和

編輯：張 理

責編：廖且為

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