覆巢之下，安有完卵

封面 I 豆包AI

作者 I 李東陽

報道 I 李東陽朋友圈

股神巴菲特曾說過：“當你察覺到自己的利益被侵害時，請務必當場翻臉?！?/p>

這句話的前提是自身的腰桿足夠硬，以及擁有面對外部侵擾敢于反抗的底氣和勇氣。

但在關稅風暴下，不少受害者只能打碎牙往肚子里咽，斯凱奇就是其中之一。

作為全球第三大運動鞋零售商、兩度入選《財富》500強的行業巨頭，斯凱奇于當地時間5月5日突然宣布私有化決定，打了市場一個措手不及。

圖源：微博@每日經濟新聞

退市的原因不難揣測，關稅的重壓讓這個主打性價比的品牌喘不過氣，一只腳已經踏在了懸崖邊。

不久前，耐克、阿迪達斯、斯凱奇在內的76家鞋企聯名致信白宮，請求豁免所謂的“對等關稅”，因為政策已經帶來了企業倒閉的風險。

所謂牽一發而動全身正是這個道理，之前咱們討論過愛馬仕以漲價來應對關稅成本、沃爾瑪同樣表示新進口關稅由美國客戶承擔，以品牌優勢抗衡政策風險。

但這一次的斯凱奇，能做的恐怕不多，關稅成了壓倒駱駝的最后一根稻草。

“覆巢之下，安有完卵”……這場關稅風暴，讓不少企業體會到了這句警言。

對于斯凱奇，國內的消費者并不陌生，這個品牌的丑鞋從靚仔靚女到爺叔姨奶盡數拿捏，經常在地鐵上看到小年輕和老姨踩著一雙鞋的場景。

追溯歷史會發現，斯凱奇（SKECHERS）誕生于1992年，是一家上市的美國運動品牌，成立時間并不早，但出現的時機恰到好處。

成立之初的斯凱奇并沒有硬擠專業運動市場，而是瞄準了適合都市人生活的休閑風格，更抓馬的一點是，它的丑鞋風格與彼時美國市場消費品味變化的潮流極為契合，出現即爆火。

緊接著，在1997年，斯凱奇開始開拓海外市場，挺進東南亞和東歐市場。到了1998年，斯凱奇的國際業務已經占據了其全部營收的15%。

到了2002年，這家僅僅問世10年的企業已經成了一個年度銷售額接近10億美元的大公司。

回看這條快車道，斯凱奇的策略十分鮮明，當耐克、阿迪達斯在專業運動領域廝殺時，斯凱奇通過舒適科技和沉市場開辟了新戰場，鮮明的樹立起了金字招牌。

圖源：斯凱奇官微

但也正是這一條性價比殺招，讓斯凱奇在關稅風暴下艱難求生。

有媒體表示，一雙原本售價1100元的球鞋，如今消費者要支付近1700元，這一改變把“性價比”頭銜撕得粉碎。

這種硬把小甜甜貶為牛夫人的做法，對于一個品牌來講是毀滅性的。

從數據來看，美國市場占斯凱奇全球銷售額的38%，但亞洲供應鏈的集中度使其成為關稅政策的“典型受害者”。

美國鞋類分銷商和零售商協會（FDRA）警告稱，疊加新關稅后，鞋類稅率可能高達150%-220%，將導致“數百家鞋企倒閉”和庫存短缺。

盡管鞋企們已經聯名執信白宮，但光是等待的過程就足夠扒下自身一層皮。

因此，這種不確定性迫使企業加速調整戰略，私有化成為其規避短期財務披露壓力、靈活應對成本風險的關鍵選擇。

要知道，在本次私有化交易宣布前，斯凱奇股價今年已累計下跌28%。

所以斯凱奇選擇避其鋒芒也是無奈之舉，本質上看是特朗普關稅政策對全球供應鏈與消費市場影響的縮影。

很多人不知道的是，被譽為“美國足力健”的斯凱奇，混的最風生水起的地方是中國市場。

入華18年，斯凱奇一開始瞄準的是中國三線城市即以下的老頭老太太們，想著把舒適方針貫徹到底，來了“農村包圍城市”。

出乎意料的是，正是“丑出天際”的風格，意外激起了上班族年輕人的購買欲，2024年在中國狂攬近90億，力壓特步、361度等國產品牌。

如果你問消費者對于斯凱奇的最大印象是什么，不同年齡段或許會給出不同答案，如“美國足力健”“運動界沙縣”“通勤搭子”……主打一個百花齊放。

圖源：小紅書話題

事實上，斯凱奇走的的確是“我全都要”的路線，曾經靠一款熊貓鞋成功捕獲了年輕人的芳心，在中老年市場的健步鞋同樣大殺四方。

不僅如此，面對耐克、阿迪把守的專業運動鞋類，斯凱奇同樣虎視眈眈。

或許正是這般任人折騰的特性，讓年輕人甘愿上腳一雙斯凱奇，甚至圍繞它選擇OOTD。

如果你認為是穿丑鞋的獵奇風讓斯凱奇大火，年輕人會直言“不敢茍同”。

事實上，舒適特性是打動無數年輕人的重要法寶，職場打工人們很多時候最勞累的不是大腦，而是雙腳。

圖源：小紅書網友

一位每天地鐵通勤一小時的社畜同事表示，斯凱奇“踩屎感”的鞋拯救了我的雙腳，以前走到公司就會腳底發麻，現在整個人又活過來了。

尤其現在年輕人對于上班的怨氣與日俱增，隨著“擺爛”“內卷”“躺平”這類網絡文化興起，進一步推高了斯凱奇的熱度。

最關鍵的是，這款丑鞋性價比拉滿，在天貓旗艦店中，銷量最好的鞋在200-500元區間。

在當下動不動上千元的潮鞋市場，主打消費降級風的年輕人心中自然有一本賬。

斯凱奇中國首席執行官陳偉利表示：“中國是斯凱奇在美國本土市場外最大的海外市場。”

在斯凱奇的規劃中，到2026年，斯凱奇的中國門店將再增3000家，營收目標位為人民幣300億元。

只不過在關稅風暴下，斯凱奇勢必會迎來調整，如產能外遷，加速向越南、印尼等地轉移，但私有化后的靈活屬性也是一種戰略窗口期，長期將增強抗風險能力。

如果在這場風波中找準新平衡點，斯凱奇有望在中國市場實現 “退市不退局” 的戰略突圍。

當關稅政策開始啃食全球經濟時，沒有企業能置身事外。

斯凱奇無奈反抗的背后，其實是資本博弈中的主動求變。

其命運不僅關乎一家企業的存續，更映射出全球化逆流中企業的生存法則：唯有在成本控制、市場洞察與戰略靈活性上建立多維優勢，方能在不確定的時代中站穩腳跟。

還記得之前愛馬仕和沃爾瑪面對關稅政策的反映嗎？

前者宣布，計劃從5月份開始，在常規漲價6-7%的基礎上，進一步全面上調美國市場的定價，以抵消特朗普關稅政策帶來的成本。

愛馬仕首席財務官更是直接不裝了，表示將把在美關稅負擔轉嫁給美國客戶。

圖源：微博@環球網

咱們常說，奢侈品行業的定價是被其自身壟斷的，他們有自己的一套價值定價法，即價格與生產成本脫鉤，而是基于品牌故事、工藝傳承和身份象征。

所以面對政策風險，奢侈品有自身的霸權得以應對，這是其他品牌難以比擬的優勢。沃爾瑪同樣表示新進口關稅的成本將由美國客戶承擔。

不同于前者，沃爾瑪是真的到了退無可退的地步，一個明顯的信號是美國零售業已經支撐不住了。

畢竟中國的很多產品是美國零售市場的剛需，短時間內很難找到替代品，所以吃回頭草是必然的。

還有亞馬遜，表示“要在產品標價旁明確顯示關稅所占金額比例”，意思是要赤裸裸的展示向美國消費者展示特朗普關稅政策如何推高商品價格，這不相當于傷口上撒鹽。

之前說到過，類似愛馬仕、沃爾瑪這樣扛不住的美國商家只是個開始，之后還會有更多的企業加入其中。

如今的斯凱奇就是最好的例子，鞋企在關稅風暴下更加的沒有辦法。

未來，斯凱奇能否借私有化實現涅槃，將成為觀察跨國企業應對地緣經濟風險的經典案例。

但現在，不同領域的企業們想必在瑟瑟發抖，因為這些企業掙扎求生的今天，很可能就是自己預備降臨的明天。