韓國人這次又想發(fā)明什么歷史？

我們的生活已經(jīng)被一股強大的“韓流”包裹，從讓你欲罷不能的韓劇，到洗腦循環(huán)的K-pop，再到如今，這股風(fēng)潮又鉆進(jìn)了我們的胃里。

這是鯛魚燒還是可頌？法國人和日本人都沉默了

韓國人這些年致力于爆改法國可頌，拍扁搓圓了不在話下、流心爆漿這是基操、異形淋面不可缺少·····各種魔幻創(chuàng)意單品讓全世界年輕人打卡停不下來。

在明洞，你甚至能吃到牛角包鯛魚燒。

在你腦子還轉(zhuǎn)不過來的時候，韓國人又呈上了華夫餅底的可頌······

亂了亂了，他們之間到底是什么關(guān)系！？沒關(guān)系，無所謂，在設(shè)計軟件上隨便搜索就能發(fā)現(xiàn)，首爾才是目前年輕人心目中公認(rèn)的“可頌天堂”。

當(dāng)你步入任何一座繁華商場的地下一層，那股香甜、溫?zé)岬狞S油烘焙香氣，十有八九，就來自一家裝修精致、人頭攢動的韓國面包店。

在這些熟悉的名字中，有一個品牌相信大家一定都吃過——“巴黎貝甜”（Paris Baguette）。

它的名字里藏著巴黎，logo上印著埃菲爾鐵塔，店員的制服是海魂衫配貝雷帽，連空氣里都仿佛在努力營造一種左岸咖啡館的迷人氛圍。

然而，這家處處彰顯著法式風(fēng)情的面包店，就像“多樂之日"、"&"、“NUDAKE"等等等品牌，骨子里是百分之百的“韓國血統(tǒng)”。

藏在法甜皮下發(fā)展多年之后，巴黎貝甜的雄心終于藏不住了，最近他們的品牌掌門人面對BBC發(fā)表了一番驚人言論。

“我不會把我們的面包局限在法國，”擁有巴黎貝甜的SPC集團總裁許振秀（Jin-soo Hur）說，“就像可頌（croissant），你能說它只是一個歐洲產(chǎn)品嗎？我認(rèn)為，可頌不必是法國的，它已經(jīng)是一種世界性的產(chǎn)品了。”

此言一出，四座皆驚，文化挪用？“身份認(rèn)同”革命又要開始了嗎？

法國人多年來引以為傲的早餐之王，難道要被開除“法籍”了嗎？

Croissant，是不是馬上要被改寫成“Kroissant”了？看看這些魔改之后的可頌形態(tài)，誰還記得傳統(tǒng)羊角包的樣子啊！

80年前這家小小的家族烘焙店，經(jīng)過幾代人的努力，這家小店發(fā)展成了龐大的SPC集團，雇傭兩萬名員工，年銷售額高達(dá)56億美元。

1988年，“巴黎貝甜”這個品牌應(yīng)運而生，并以前所未有的速度在韓國本土擴張，最終成為像麥當(dāng)勞在美國一樣無處不在的國民品牌。

對于70后、80后的韓國人來說，巴黎貝甜是他們成長記憶里不可或缺的一部分，充滿了懷舊的情感。

然而，它的野心不止于韓國。巴黎貝甜的目標(biāo)，是成為一個“改變世界面包文化”的全球性品牌。

他們的擴張藍(lán)圖宏偉得令人咋舌：到2030年，在海外開出超過1000家新店，尤其要攻下美國市場。

用許振秀的話說，征服了美國，才算真正意義上的國際化成功。為此，他們甚至正在德克薩斯州興建一座集團有史以來最大的海外工廠。

巴黎貝甜的全球征服戰(zhàn)，靠的是什么秘密武器？答案或許會讓許多信奉“匠人精神”的歐洲烘焙師大跌眼鏡——冷凍面團。

許總坦言，現(xiàn)代社會的年輕人，已經(jīng)不愿意凌晨早起、親手揉制面團了。而巴黎貝甜的中央工廠將制作好的冷凍面團配送到世界各地的加盟店，只需在店內(nèi)進(jìn)行最后的醒發(fā)和烘烤。這套標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)流程，極大地提升了效率，保證了出品的穩(wěn)定性，也讓品牌的飛速復(fù)制成為可能。

這聽起來似乎是對歐洲傳統(tǒng)烘焙技藝的一種“背叛”。

一位來自新加坡美國烹飪學(xué)院的專業(yè)糕點師Saverio Busato，在對一塊（他并不知道來源的）冷凍面團可頌進(jìn)行盲測后，給出了近乎殘酷的評價：“這相當(dāng)糟糕。里面沒有蜂窩狀結(jié)構(gòu)，完全是空的。面皮分層很弱，內(nèi)部組織都塌陷了。沒有黃油的香氣，口感粘牙而厚重，什么味道都聞不到。”

難道是出于這種原因，韓國人喜歡把不合格的可頌面團壓扁成蝴蝶酥，3D變2D出售？

畢竟一個優(yōu)秀的面團要經(jīng)過多少次折疊、搟開、測量、卷起、發(fā)酵才能獲得最終的模樣，應(yīng)該沒有面包師舍得把自己精心得來的氣孔和層次粗暴壓扁，太糟蹋面包師的付出了吧！

專業(yè)糕點師Saverio Busato這番評價，精準(zhǔn)地指出了工業(yè)化量產(chǎn)與手工烘焙之間那道難以逾越的鴻溝。如果巴黎貝甜的“法式招牌”——可頌，都如此不堪一擊，它又憑什么風(fēng)靡全球呢？

奇妙的轉(zhuǎn)折點就在這里。當(dāng)這位大廚品嘗另一款巴黎貝甜的明星產(chǎn)品——韓式牛奶奶油面包時，他的表情瞬間由陰轉(zhuǎn)晴。“太棒了！非常好！”他贊不絕口，“濃郁的奶香味撲面而來，口感蓬松、清爽……讓我想起了小時候帶到學(xué)校的某種零食。”

這正是巴黎貝甜，乃至所有韓式面包房成功的真正密碼。它們從未打算在“復(fù)刻法式正統(tǒng)”這條路上死磕到底。法式的名字、法式的裝修、法式的可頌，更像是一個高明而親切的引子，一個文化上的“特洛伊木馬”。

當(dāng)你被這法式的外表吸引進(jìn)店，迎接你的，卻是大量徹頭徹尾的、為亞洲味蕾量身打造的產(chǎn)品。

“誕生于法國，成長于韓國”，這句話精準(zhǔn)地概括了它們的精髓。

打開它們的產(chǎn)品名錄，你會發(fā)現(xiàn)一個新世界：柔軟到不可思議的日式湯種牛奶吐司，上面刷著甜蜜的煉乳和蜂蜜；點綴著火腿和煮雞蛋的“雙子蛋面包”；口感比美式甜甜圈更輕盈的韓式麻花“Kkwabaegi”；用丹麥酥皮包裹著香濃奶油、頂部撒著花生碎酥粒的“Soboro面包”；還有把美式熱狗與面包、蛋黃醬、番茄醬巧妙結(jié)合的“熱狗酥”。

這些產(chǎn)品，正如業(yè)內(nèi)人士所說，普遍“甜度更低，油膩感更少，但更蓬松柔軟”。它們大膽地將紅豆、抹茶、咸蛋黃、榴蓮這些亞洲人熟悉的風(fēng)味，與法式、日式的烘焙技術(shù)相融合，這既不是純粹的東方，也不是地道的西方，而是一種在全球化浪潮中誕生的混血兒。

搭上了“韓流”席卷全球的快車，通過與熱刺這樣的頂級足球俱樂部合作，將品牌與流行文化深度綁定。

當(dāng)人們在屏幕上看到自己喜愛的明星，很自然地就會想去嘗試他們國家的食物。巴黎貝甜就這樣，將一塊面包，變成了一種文化符號，一種社交貨幣，吸引年輕人的追捧。

所以，回到最初的問題：可頌到底還是不是法國的？巴黎貝甜的行為，是“文化挪用”還是“文化創(chuàng)新”？

或許不必如此二元對立地看待這個問題。巴黎貝甜的總裁說可頌是“世界性的”，恐怕一個正在發(fā)生的現(xiàn)實······

在全球化的今天，任何一種文化符號的歸屬權(quán)都不再是絕對和封閉的。

意大利人創(chuàng)造了披薩，但如今你在夏威夷能吃到菠蘿披薩，在北京能吃到宮保雞丁披薩；日本人深耕拉面，但如今它也在世界各地演變出無數(shù)種本地化的版本；中國人發(fā)明了小籠包，你也阻擋不了外國人往里面塞巧克力醬。

大家就這樣互相傷害吧！

巴黎貝甜等韓國企業(yè)從未宣稱自己的可頌比巴黎街角的百年老店更“正宗”，但他們有“成功”之后重新定義可頌的野心。

它的目標(biāo)客戶，也并非那些追求極致風(fēng)味的“老饕”。它所做的，是解構(gòu)“法式烘焙”這個概念，取其形，然后注入自己的魂。

那個被專業(yè)廚師批評得一無是處的冷凍可頌，在“正宗”的維度上是失敗的，但在商業(yè)和文化的維度上，它卻是成功的通行證。

它用一個全世界都認(rèn)識的符號，敲開了通往世界的大門，然后自信地展示出自己真正引以為傲的創(chuàng)新——那些讓大廚都贊不絕口的、蓬松柔軟的牛奶面包······

更諷刺的是，巴黎貝甜真的把店開到了法國巴黎，直面最挑剔的法國顧客的檢驗。這是不是班門弄斧？還是像是一個學(xué)成歸來的學(xué)生，帶著自己的“魔改”作品回到故里，向老師展示一種全新的可能性？

世界會不會遲早變成一個巨大的韓國？Croissant的內(nèi)涵和邊界正在被無限拓寬。

一塊誕生于歐洲的面包，被一家韓國公司用冷凍面團的技術(shù)，填充進(jìn)亞洲風(fēng)味的餡料，最后在美國德州的工廠里量產(chǎn)，銷往全世界——

誰創(chuàng)造出屬于我們這個時代的、嶄新的味道，誰就能擁有可頌的“所有權(quán)”······？

Ref：

https://www.bbc.com/news/articles/c629q4v05pwo

https://www.eater.com/2015/12/30/10685588/korean-bakery-paris-baguette-tous-les-jours

https://vivskoreanadventures.wordpress.com/tag/paris-croissant-in-korea/

文｜Tutti

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