第一次去拉薩玩的時候，我知道的也只是布達拉宮、大昭寺一類的寺廟宮殿，雖說拉薩是個宗教氛圍很濃厚的地方，但是參觀完這兩地之后，覺得它名不副其實。

再見拉薩，上午去了距離市區有30分鐘車程的哲蚌寺。它是藏傳佛教所有寺廟中最大的，每年雪頓節的曬佛儀式都會在這里舉行。剛剛進入春天的拉薩并沒有往來如梭的游客，我在偌大的寺廟中閑逛，偶爾與當地信眾和僧人擦肩而過，聽著他們講著我聽不懂的話語，還覺得挺新奇。下午去了色拉寺，正好趕上僧人們的辯經課，頓足擊掌，侃侃而談，絳紅色的衣袍隨著動作翻飛，好像一只只撲閃著翅膀的紅色蝴蝶。

與熙熙攘攘的大昭寺相比，小昭寺略顯冷清，這是我第三次站在拉薩的土地上。如果當年沒有把釋迦摩尼12歲等身像遷移到大昭寺的話，那么如今大昭寺門前的繁華一定是屬于這里的了。前兩次的西藏之旅都很匆忙，直到第三次才如普通游客一般，可以閑庭信步地欣賞雪域圣城的一切，當然要包括它的信仰。

在小昭寺以北直線距離不足3公里的地方是一個在我看來有點另類的寺廟，據說這是西藏唯一的財神廟。財神在很多人的認知中是道教所供奉的，這對于信奉藏傳佛教的西藏來講屬實有些格格不入。

西藏的這座財神廟名為扎基寺，“基”是藏文數字“4”的變音，是說這個寺廟原來是由4位僧人管理的。我們內地的財神頭戴宰相紗帽，身著蟒袍，慈眉善目、和藹可親。而扎基寺內的扎基拉姆財神青面獠牙、吐露著猩紅色的舌頭，給人一種陰森恐怖的感覺，怎么也與送財不沾邊，但是這很符合扎基拉姆的寓意“暴力招財”。

至于為什么這個財神的形象如此“另類”，可能是與其身世有關。市面上關于扎基拉姆身世傳說有二。

1、西藏高僧受邀前往京城，在皇帝的后宮中，發現一魂魄得不到安息，調查得知是一名妃子被人下毒殘害，他為妃子念經超度并將真相告知皇帝，讓妃子安心投胎。沒想到這名妃子的魂魄一直跟隨高僧返回西藏，高僧念其不懼雪域路途艱辛，便建了扎基寺供奉。

2、扎基拉姆十分虔誠地修行，卻招人嫉妒下毒，她將毒逼至舌頭，因此舌頭無法收回。后來下毒的人一看到這樣扎基拉姆都不死，便又砍去了她的雙腳，沒想到卻長出一對雞足。

不管哪一種傳說，都可以看出扎基拉姆是被下毒迫害過的，所以形象自然與正常死亡的有些差異。

至于扎基拉姆為什么會被當成財神供奉？據說扎基寺原來的作用是為外來人求平安的，但是來此求平安的外來人大多是生意人，這些生意人敬神后除了平安之外，生意也蒸蒸日上，慢慢地便演化為求財了。

在西藏的其它寺廟你要是敬神的話可以不帶酒，但是來扎基寺卻一定要帶著白酒，因為她是一位特別喜歡喝酒的財神。一條哈達、一瓶白酒，是參拜扎基拉姆的標配。

當參觀過布達拉宮、大昭寺、小昭寺、哲蚌寺、色拉寺和扎基寺后，我恍然大悟，這里的多元與包容，這里的自由與規則，它們和平共處著，共同構成了讓人魂牽夢縈的拉薩圣城。

攝影師：張勇