“穿過縣界長長的隧道,便是雪國。夜空下一片白茫茫。火車在信號所前停了下來。”這是日本作家川端康成的小說《雪國》的第一段文字,是我看過這小說后唯一記得的句段;內容早已模糊,之所以記下這第一句,只是為了表示我曾經讀過這本小說而已。
印象中的北極村,就是一個大師筆下的雪國,雪掩半窗,門外掛著紅亮的燈籠,木構的房屋被雪埋了半截,只有那煙囪中冒出的裊裊炊煙,以及窗戶上透著的明亮,還隱隱地有著些生氣。
想著那屋中人,盤腿坐在曖曖的熱炕上,就著熱氣騰騰的小雞燉蘑菇呷著小酒,那是多么地令人神往。
我從未踏上過東北這片黑土地,但早年相關的文藝作品卻是記憶猶新,從《林海雪原》中眾多的人物形象,到《征途》中女知青那憂怨的琴聲,再到電視劇《年輪》中那密密的白樺林,如一串串晶瑩的珍珠,在記憶的星空中熠熠發光。
之所以要發這一通的感慨,是因為我們這次去北極村,完全不是季節,按常理,去那里的最佳時候是隆冬時節,那才體味出北極的味道,而在這盛夏去,哪里還有什么韻味,不當時也。
不過也沒辦法,在深圳帶孫孫,一年就寒暑兩個假期,寒假時期太短,只能選擇暑期,不過話說回來,真要是到了冬季,是否敢來此一游,心中真還得掂量掂量的。
坐了近五個小時的飛機,從南疆到北國的哈爾濱,再坐14個小時的火車,歷千余公里到滿歸,半夜還得乘坐3個多小時的大巴,方才到了中國最北的縣城漠河入住賓館。
起了個大早,想拍一個北國日出,不料卻起晚了,這里3點多便天光大白,早已是日上三竿的光景,周遭想象中莽莽的原始森林,也大失所望,俱是易拉罐般粗細的樹林,氣溫也同內地一樣,一件T恤足矣,全然沒有寒冷的感覺。
據導游介紹,這是因為在上世紀八十年代,被一幫外來務工人員抽煙而引發山火,整整燒了一個多月,不僅將數個林場上百萬頃的原始森林燒毀,還將周邊數個縣城化為灰燼,燒死數百人,災民數萬人。
這是中國最大的一次火災,也被戲稱為是費翔“冬天里的一把火”引來,而此地氣候嚴寒,林木生長極為緩慢,眼前看見的這些樹木,便是三四十年前復種的樹林,所以顯得毫無氣象可言;聞此言,我方才想起當年火災之時還曾捐過幾兩銀錢之事。
漠河縣城不大,人員流失亦很嚴重,目前僅余兩三萬人而已,北極村距此不到百里,一路空氣清新,片片樹林夾雜著些許的荒原草甸,形成了個個“水泡子”,在日光的映照下,如面面小鏡子般地閃著炫目的光彩,倒也可人得緊。
北極村是5A級景區,到達時已是日近正午時光,人并不算太多,熾熱的陽光將人烤灼得有著火辣辣的感覺,但如果只要有一片樹蔭,便頓覺涼爽,這一點是同內地大不同之處。
這里商業氣息非常深厚,原住民都被拆遷款而贏得得缽滿盆盈,個別成為了此地的管理人員,而在此開店做生意的全部是外地人,所謂“民風純樸”自是無從談起;這里由村而鎮,由鎮而成為全國聞名的打卡地,勢也、時也,有時真不知道天上的餡餅會砸到你頭上。
在北極村,最令人向往的莫過于看北極光了,但這是需要緣分的,據我們那位孩子已有十幾歲的導游說,他來過無數次,也只看見過兩次,看來,這樣神奇的景觀真不是一般人能享用的,作為一個美好的象征,想想便也是了。
這里緊扣“北”字打造著一切,在一片密林中,一條木質的棧道在林中蜿蜒,兩邊有著各種字體的“北”字,無時無刻不在告訴你,這里是北,一個巨石上刻著“我找到北了”的字樣,引得無數紅男綠女在此搔首弄姿,擺著各種的造型拍照。
這可能也算是“找到北”的感覺吧,只是不知道平素找不到北的時候,是何等的一番光景,是自我諷刺還是無知的調侃,我是想了半天也沒弄明白。
平心而論,這是一片比深圳還要貧瘠的文化荒漠,除了“北”,其他真的是乏善可言,倒是參觀那座“知青紀念館”時,觸動了我深藏的情愫,引起了共鳴。
在那個“激情的年代”,五萬多的知青,從北京、上海、杭州和哈爾濱來到了這里,這些原本應該在課堂的青年們,用他們的熱血和青春,在這里蹉跎了大好的時光。
如今,只留下點點斑駁的記憶,而看著前些年那些知青回訪時的留影,那滿頭的銀絲和龍鐘的老態,豈不是自己身上那難忘歲月所留下的映象,怎能不仰天一聲長嘆!
千山一碧,山色如黛,這里主打的便是一個“北”字,“最北一家人”,“最北醫院”,“最北郵局”等等,林林總總,不一而足,連“最北的廁所”,也被冠以“最北一泡尿,一生都歡笑”的謔言,一路向北,再向北,對面便是俄羅斯,不能再北了。
登上游船,沿著俄羅斯的岸邊游弋,對面的教堂及小鎮清晰可見,一幅很破敗的感覺,比起這邊“金雞之冠”的游覽地,無疑云泥之別,心中頓生幸福之感。
這里雖說是我國的最北端,但來到此地的我卻怎么也興奮不起來,滿滿的蒼涼之感,想著對岸我國百余萬平方公里的領土被俄國霸占,每每想起那些惡棍的惡行,心中就隱隱地發痛。
盡管現在中俄關系融洽,但我卻對那曾經的過往久久不能忘卻,對那些高喊著“烏拉”的人,從來也無好感;所以,這里背名叫做“北極”,而原本我國的“北”,還應該再坐兩天的火車看能不能到達,在這里有啥開心的?
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