進入下半年，如果要來回顧過去上半年時尚圈最“熱鬧”的事情，那么Pharrell Williams（菲董）在LV的2024春夏系列男裝首秀絕對稱得上是其中之一。因為除了設計本身的看點之外，這位說唱明星的強大人脈關系更是展現得淋漓盡致，不僅是場下來自不同領域的名流們齊聚一堂，為這場大秀增添了不少話題熱度。

場上，從上一任男裝創意總監Virgil Abloh時期開啟的明星走秀環節，也被Pharrell Williams繼承了過來，其中這位身著白色珍珠軟呢套裝的模特就吸引了業內不少目光。

Stefano Pilati為LV 2024春夏男裝系列走秀

當然，可能很多路人觀眾對此并不熟悉，因為他不是來自好萊塢的娛樂圈子，但在時尚行業中他的名頭可不小，是前任YSL、Zegna的男裝創意總監，沒錯，這位名叫Stefano Pilati的意大利男人有著多重身份，不僅是業內成名已久的男裝設計師，還會兼任秀場模特，以及如果你經常看街拍的話，一定熟悉他身上“最會穿”的標簽之一。

所以，為LV走秀并不是他沾光了，而是應該感慨“LV竟然能請得到他”。

今天我們就來認識一下這位意大利“老頑童”，看完他的故事，想必大家也會對男裝風格審美有著不一樣的認識和理解。

01.

“地球上最會穿的設計師”？

現年58歲的Stefano Pilati來自意大利，高大矯健的身材和看似凌亂卻能夠彰顯男性硬朗帥氣的絡腮胡，這也是他為什么總能以模特的身份出現在秀場之上的緣故，與如今時尚主流推崇的模糊性別的模特不一樣，Stefano Pilati有著大家印象中意大利成熟男性該有的模樣，而在為LV走秀前，他還為德國品牌GmbH和自家品牌上過T臺，這在設計師當中應該是獨一份了。

Stefano Pilati為德國品牌GmbH走秀

不過，真正屬于Stefano Pilati的秀場其實是來自街頭，其實只要你稍微留意一下每年的時裝周和Pitti Uomo這些男裝展會的街拍，都不難找到都有Stefano Pilati的身影，獨具一格的穿著態度成為街拍設計師們鏡頭捕捉的重要對象。

“全球50大最佳衣著男士”，是《GQ》雜志給他的評價；“全球最時尚街拍男士之一”，是著名街拍大師Tommy Ton對他的形容，與很多習慣隱居幕后，無論接手多么華麗的時裝品牌都總是以一席極簡的素衣出現在大眾面前的設計師不同。

盡管Stefano Pilati也比較低調，但他在自己身上也像是他接手的那些品牌一樣，“設計”得一絲不茍，各種疊穿混搭隨手拈來，Stefano Pilati十分鐘愛寬松的廓形，尤其是各種寬褲子，給他硬朗高挑的外形增添了幾分優雅的光彩。

但我們要注意的是，Stefano Pilati的寬松風格與近年來街頭的Overszie風其實是不一樣的，實際上他本人并不太喜歡如今的街頭潮流，其寬松化的風格本質上是他設計思維的體現——端莊優雅、無所束縛，講究層次與質感的疊搭，呈現風度與成熟，是一種固定的審美風格，沒有太多的流行意圖。

作為意大利男性自然不可能不穿西裝，Stefano Pilati同樣熱愛正裝，但穿得并不死板，無論是同樣寬松化的疊穿，還是鮮艷配色的領帶等配飾，打破常規的手段和顯眼點綴的配飾，成了他穿西裝的標配，成熟優雅但又不至于嚴肅死板，帶有絲絲玩味的個性但又不會浮夸做作，有著雅痞獨到的魅力。這是Stefano Pilati風格當中非常特別的一點，同樣也是他作為男裝設計師，其設計語言的特點。

而且，Stefano Pilati作為設計師每一次在大秀后的謝幕，也成為了人們的關注重點，或許比起他的設計穿在模特上，他個人是如何演繹的會更傳達出他心中的理想風格的精髓。

02.

自立門戶，與李寧聯名

他對抗著整個時尚圈

事實上，在Stefano Pilati憑借“最會穿”的標簽走進我們的視野之前，他的才華、名氣就已經風靡整個時尚行業了，雖然現在很多年輕人都不太認識他曾經作為大牌創意總監的角色，但在21世紀初的時尚行業中，Stefano Pilati曾是與Alexander McQueen、John Galliano這位大名鼎鼎的兩大鬼才設計師并齊的設計師。

1993年，Stefano Pilati開始進入Giorgio Armani擔任男裝設計助理，1995年又到了Prada，隨后是成為了Tom Ford的設計助理，這也是他職業生涯的轉折點，跟著Tom Ford從Gucci到Yves Saint Laurent，在Tom Ford離開之后，他成功升任Yves Saint Laurent的創意總監，然后就是Zegna了。

Stefano Pilati的豐富履歷當中也摻雜著些許“時運不濟”的味道，在YSL和Zegna的輝煌時期，因為面臨“街頭化”的潮流轉型，他則因為反對傳統品牌盲目的街頭化，最終不歡而散。或許看到這里，我們很容易給Stefano Pilati貼上“固執”、“保守”的標簽。

但與其說Stefano Pilati拒絕街頭化，倒不如說他是在拒絕充滿炫耀式，無意義的街頭化。在傳統時尚氛圍里成長起來的Stefano Pilati始終相信“良好的品味才能夠傳導積極的信心”，而對于如今充滿強烈目的性、投機噱頭的街頭文化，他則表示那不是時尚，只是一種現象而已。

雖然我們不能簡單地下判斷Stefano Pilati到底是對的還是錯的，但有了Stefano Pilati這樣人的存在，始終能讓我們對于當下眾多們越來越極端化的街頭轉型保持一份警惕。

在離開Zegna后，在發誓不會再為任何品牌效力之后，Stefano Pilati帶來了自己的個人品牌Random Identities，這是他從意大利搬到德國柏林獲得的靈感，在這里他接觸到了以往沒曾涉及到的地下青年文化，將自己對于雋永優雅風格品味的追求與地下青年文化結合起來。

Random Identities簡單直譯過來便是“隨機身份”的意思，“隨機”即代表了青年文化的多元性、包容性，“身份”則表示通過品質、設計來自我定位，而不是依據潮流。

在這樣理念的指引下，Random Identities呈現出了打破性別界限敘事的中性主義風格，充滿剛柔并濟的氣息，這對于以往代表經典精英男士品味的Stefano Pilati來說，無疑是顛覆性的。但與此同時，我們也能看到Stefano Pilati一貫堅持的東西，包括對輪廓、工藝、材料、形狀的視角。

除了打破性別界限以外，Random Identities還無視了傳統的時裝體系模式，盡管品牌也按季度系列發布新品，但通常都是限量與小規模的發布會模式，更加難得的是品牌中檔的定位打破了“高價時尚”的排他性，讓更多人能夠根據自己的個性、節奏來思考選擇，這也是“隨機身份”的品牌核心，畢竟奢侈品就算再怎么“年輕化”，普通年輕人還是買不起，還不如創造出讓更多年輕人能買得起的設計。

特別是這對于當下自詡代表年輕人，卻又往奢侈品價格靠攏的潮流品牌無疑又是一種“審視”，你買的到底是個性、品味，還僅僅是一個噱頭、一種符號呢？

還特別值得一說的是，在2020年，Random Identities還曾與李寧聯名過，以李寧的“極光”跑鞋為藍本，以黑色為主題被重塑為一雙帶有照明功能的越野鞋款，對柏林的夜生活和城市騎行等流行的生活方式進行致敬。

Random Identities x 李寧

從這些也都可以看出，Stefano Pilati絕不是冥頑不化。不管是他個人風格打扮還是其設計理念的呈現，Stefano Pilati都有著自己的追求。同時，也告訴了我們當詮釋時尚的空間足夠大，則完全沒必要局限在單一的創意上，如果你認為當今的街頭化是正確的，也是時尚的一種，那么Stefano Pilati的存在也同時令另一部分人看到了可能，有了不同的選擇。

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主編：WWD / 編輯：葉子

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