巴黎時裝周在最尾聲迎來了高潮——

LOUIS VUITTON 2024秋冬系列大秀。

自 2013 年 Nicolas Ghesquière 出任 LOUIS VUITTON 女裝藝術總監，如今正好 10 年。

作為 10 周年的紀念，這場大秀可謂早早就勾起了人們的好奇心。而隨著大秀的落幕，亦不負眾望地收獲一片好評。

《Vogue Runway》的全球總監評價道：“The remarkable thing about him is that even when he’s looking back, he manages to conjure the future。”（他最了不起的地方是，即使當他回首往事時，他也能創造未來。）

著名的時尚評論人 Suzy Menkes 也難掩激動之情，稱贊其一直都在自己擅長的領域里做得很好：

過去 10 年，Nicolas為品牌帶來了太多變化。某種程度上說，他確實帶領著 LOUIS VUITTON 從奢侈品牌成為了真正的時裝屋品牌。

大量的女裝成衣、配飾、手袋中，不斷有爆款誕生，成就品牌“爆款制造機”的美名。

不只是在商業上取得的成功，另一方面，Nicolas Ghesquière借助一場場大秀，在 LOUIS VUITTON 女裝滲透市場的過程中，為其賦予上個人印記，讓他的風格為路易威登女郎定形，持續且穩定地刻畫出多元瀟灑的時髦女性形象，并且這個形象不是單一和扁平，或符號化的，而是真正由 Nicolas Ghesquière 勾勒出來，無比具象化的角色。

LOUIS VUITTON 2021秋冬女裝秀

一場大秀，就是一個醒目且獨特的女性故事，“她”是近未來世界的華麗女戰士、是打破二元局限的當代奧蘭多、是以建筑包裹自己的虛構藝術家，也是古典歌劇院里的時髦人魚姬……

LOUIS VUITTON 2020秋冬女裝秀

“她”對過去的描繪和未來的想象，在這里編織成了一場場自由遨游的時裝宇宙探索旅行。

LOUIS VUITTON 2018早春女裝秀

LOUIS VUITTON 2017早春女裝秀

去年 11 月，LOUIS VUITTON再次宣布與 Nicolas Ghesquière 續約，接下來的五年，他還會繼續負責品牌的女裝業務，此舉無疑是對他過去十年付出的最大肯定。

帶著這些了解，我來到了秀場內。

首先涌上心頭的感受，真的要用那句流行語最能概括：好多人啊。

人多不僅指的是在座看秀的觀眾（據說超過了 4000 人），包括亮相大秀的品牌好友們也是難得一見的齊聚一堂（據說全球近 100 位明星）。

僅是列我們比較熟悉明星名單，都足夠大聊一番。

大魔王 Cate Blanchett 的造型讓我印象頗深，向來關注環保領域的她，繼續貫徹可持續的衣著理念，上身了 2023 年奧斯卡紅毯上她穿過的這件品牌定制藍色天鵝絨上裝：

而跟大魔王驚喜合影的 Emma Stone 最近可謂狀態大好，選擇了短款絎縫奶油色夾克，肩部有著夸張但恰到好處的廓形，加上同色背心和白色褲子，利落又彰顯態度。

也期待在不久后的奧斯卡，她能抱得大獎歸。

而秀臺上，還有品牌愛將之一的鄭浩妍擔任大秀開場，而品牌代言人李龍馥 Felix 也驚喜亮相走秀陣容。

視線來到國內女明星，谷愛凌以條紋西裝內搭一條白色長裙：

動圖看起來，更是颯氣十足。

歐陽娜娜則是條紋襯衣配長褲，展現出輕熟的都市感。

難得的是，我頭一回在 LOUIS VUITTON 的大秀上，遇見了劉亦菲、宋茜、周冬雨三位品牌代言人。

她們的造型也是各有千秋，劉亦菲相中了 2024 春夏系列里的一條小黑裙，搭配上黑白條紋帽，俏皮且摩登。

而且 Nicolas 在跟劉亦菲聊天時，還特別提到這頂帽子是他自己設計的。

宋茜則選擇了一件 LOUIS VUITTON 2024 春夏系列的黑白裙裝，一字肩加露背的設計，優雅又不失個性。

周冬雨的黑白配色禮服也來自于這一季，不過不同的是，她的禮服上半身是用黑色皮革打造的抹胸，更突顯一份率性灑脫。

而我也趁著看秀期間，和周冬雨坐下來聊了一番，看看和品牌合作了這么長一段時間后，她對品牌以及 Nicolas 有著怎樣的情感。

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當天這套造型在她口中，是“先鋒的”、“非常有特點”的，完全戳中了她的喜好。

事實上，在跟品牌合作的這些年間，周冬雨也上身了許多 LOUIS VUITTON 的設計，回顧過往，我也好奇她最喜歡的造型還有哪些？

“我在平遙電影節上，那件設計師專門為我定制的。還有我在戛納電影節上，那一件也是專門為我定制的。”

顯而易見，除了超愛成衣系列外，那些為她度身定制的設計，也在她心中留下了好印象。

而這都歸功于品牌高超的制衣技藝，以及對代言人的了解，才能打造出如此多頗受好評的造型。

我對去年戛納電影節這套造型印象也非常深刻，看上去這是一條簡約的黑色薄紗長裙，實則裙子是純手工，不僅豐富的刺繡工藝需要耗費 2500 個工時，就連組合的過程都需要 150 小時，可見其工藝繁復，也難怪讓周冬雨本人印象如此深刻了。

當然，對大秀的感受也是一定要聊的話題，她的第一感受和我本人如出一轍：

“震撼。”

這樣的震撼不僅是從大秀設置上，更重要的是時裝中，Nicolas把女性的美好力量、自然自在、隨心的理念融合在了一起，同時又能將細節做得非常到位，這才成就了 LOUIS VUITTON 女裝設計能有讓人過目不忘的能力。

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而當我想要為難她一下選出本季自己印象最深刻的造型時，她的回答倒是讓我小小驚訝了一下：

“每一套我都非常印象深刻，但我最印象深刻的還是下一套。”

如果說這樣的句式放在別的場合講出來會顯得有些官腔，那么在 10 合作又續了 5 年的這場品牌大秀上，那就是最美好的祝愿，也是每位 LOUIS VUITTON 女裝簇擁者的心聲。

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當然，她確實也挑出了自己最喜歡的單品，就是這一季的包包，“每一個包都非常的好看，而且非常實用。”

想要 get 周冬雨同款的各位，可以在這一季中挑一挑了。

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另外，我也問了問她的近況和接下來的工作計劃。在這里我就不繼續展開了，各位可以期待一下我后面更新的內容。

巧的是，在看完秀離場時，我還碰到了剛走完秀準備下班的汪曲攸。

本以為這次時裝周她走了那么多場秀會略感疲憊，沒想到她依然神采奕奕，還告訴我：

“能參與到這次十周年的大秀中讓我非常激動。每件 look 都很好看也很實穿，這次走秀是一次非常不一樣的體驗。”

要知道，她自第一次登上 LOUIS VUITTON 秀臺至今，已經連續為品牌走了 9 場大秀了，從“老熟人”口中得到這樣的評價，足見得本季用心程度。

毫無疑問，對于看秀和走秀的人來說，這場大秀已經收到頗多好評。

相信正在讀文章的各位，也已經按耐不住好奇心，在如此一個有積累、有展望的全新時間節點面前，Nicolas將如何紀念過去的十年，并為未來做鋪墊？

大幕徐徐拉開，這場 LOUIS VUITTON 盛大的時裝狂歡正式上演。

回顧過去到面向未來

LV迎接新黎明

這場十周年大秀的地點依舊選擇在巴黎盧浮宮 Cour Carrée 方形廣場，這里如今已經成為了 LOUIS VUITTON 女裝大秀發布的標志性地點。

就在十年前的 2014 年 3 月 5 日，Nicolas Ghesquière入主品牌的第一場大秀，也是在此地誕生，次舉也完整了這個十年的輪轉呼應。

十年前的我，同樣也是坐在秀場中，見證這位時尚金童掌舵這個殿堂級的高級時裝品牌的新啟航。

十年后的今天，當我再次到此地，去共同慶祝這由他書寫光芒萬丈的歲月，也是感慨頗多。不僅是時光的轉瞬即逝，更有對于下個十年的激動憧憬。

正如放置在秀場座位上那封來自他的信件里寫到的那樣——

“This joy is still here. Ten years later, this evening is a new dawn.” （十年后的今天，這份喜悅依然存在，今晚正是新的黎明。）

站在這個十年總結的里程碑節點，又一個篇章的開始。

過去十年來不斷深化的 LOUIS VUITTON 女性形象，其獨樹一幟的美學語言，同樣貫徹至今，并在這場十周年大秀上集大成呈現。

如果在這場十周年大秀上囊括并回溯，甚至是總結 Nicolas Ghesquière 的作品集，必然會是一個巨大的工程下，史詩般龐大而復雜的系列。（事實上每一場 LOUIS VUITTON 都可以貼上宏大的標簽）

顯然 Nicolas Ghesquière 選擇了一種巧妙且折中的方式，既保留了對過往“形”的回溯，同時也擺脫了制式化的復制，站在了更為形而上的角度，銜接向前。

你幾乎可以用“科幻大片”、“太空歌劇”這些詞，來形容這次秀場空間。

無論是地上鋪著如煤渣般的荒蕪土壤、還是懸掛的炫酷科技裝置，以及銀灰色的整體色調，都能同異星、宇宙、科技等詞串聯，設定成故事背景。

隨著一道亮光從觀眾的頭頂掠過，結合類似引擎的轟鳴聲效果，如一艘巡邏的宇宙飛船降臨于此，好戲開場。

懸掛在房間中間由法國當代藝術家 Philippe Parreno 所打造的巨大裝置，同四周的小型裝置共同發出閃爍光芒，形成星系般的穹頂。

Philippe Parreno的作品向來就充滿著擴展時間和持續時間的概念，并且結合高尖技術和各種媒介，去打造一個個模糊現實夢境、突破時間空間的真實幻想世界，去顛覆人們對于藝術題材的體驗和認知。

這點同 Nicolas Ghesquière 在 LOUIS VUITTON 的創作思路，其實是有著異曲同工之妙的，只不過他的載體是秀和時裝。

背景音樂 Flavien Berger 那首兼具古典主義和人聲實驗的歌曲《Etudes sur voix mmxxii》，同樣也是對Nicolas Ghesquière 這十年里設計思路的呼應。

媒體評價這位法國音樂人時，說他并不是在做音樂，而是在做時間機器。

他的作品里有超現實主義的意象，傳統樂器和機器（電子合成器）的互相交流間，同時對應著時間與情感的碰撞，如德彪西、流行歌手和旅人在夢中相遇。

本季中，沖突和辯證也攜手共舞著。

充滿 Jet Se 風格的運動單品與科技感十足的飛行員夾克為伍。

韓國當紅男團 Stray Kids 人氣成員的李龍馥Felix，身著附著方形刺繡的白色高領毛衣和金屬色運動褲，戴著毛茸茸的連指手套走上 T 臺時，賽博科幻氛圍無處可藏。

穿越時空和打破風格界線這件事，在品牌 2024 秋冬女裝系列的基調中，也變得更為順理成章、水到渠成。

以往我們或許看到的是 Nicolas Ghesquière 在不同時代里采樣，對于不同風格取材。到了這季中，他過往十年積累下的設計檔案庫，則成為了素材本體。

其中的回顧展演，并非粗淺復刻曾經設計，更像是一種對自己美學語言的提煉進化。

前作或是以形，或是以神，在不同材質和風格里進行打磨，最終通過2.0的狀態進行呈現。

這些年，繁重工藝、解構手法、建筑美學和深埋品牌DNA里的旅行根源，一直都是他的創作基石。

作為品牌立身之本的箱包，則從三維單品變成二維印花，附著在柔和的絲緞面料上，又在設計師巧妙的輪廓處理下，成為充滿建筑感的立體裙裝。

不僅是 2014 秋冬女裝系列推出的 A 字形皮夾克的廓形，出現在多款外套上。

2018春夏女裝系列那些以金線刺繡并鑲有寶石，充滿路易 16 世紀風格的宮廷風格外套，也在這季里以更華麗和金屬感的方式，勾勒著未來式巴洛克情節。

隨風起舞不規則的晚禮服下擺，則是延續了 2017 度假系列中，那些解構后的潛水服飾。

搭配上奢華的皮草外套，更突顯出戲劇化的對撞。

那如花苞盛放，隨著步伐搖擺，蓬松且輕盈的裙裝，則是對 2020 秋冬的致敬。

從之前的半裙變成過膝長裙的處理，讓整套造型在融合派的古典風格中，更多了幾分浪漫主義。

2022春夏女裝系列中的斜裁水晶禮裙，則褪去閃耀，轉變成為復雜且豐滿的“羽翼”刺繡，在元素的沖突間自然平衡。

在這種雜糅與共存間，你卻找不到一絲無用的堆砌，反而自成一派其標志性的藝術美感。

這就是 Nicolas Ghesquière 作為一名高級時裝設計師的杰出之處，他以自己的美學體系，構建出一個言之有物的風格烏托邦。

探索之間，亦能回顧過去，內省之中，也在面向未來。

時尚配飾到時尚容器

配飾煥發新鮮感

呼應 Nicolas Ghesquière 在 LOUIS VUITTON 的起點，也是他掌舵品牌女裝后第一場秀的選址，本季鞋履作品也微妙地呼應著巴黎盧浮宮 Cour Carrée 方形廣場。

你可以看到富有未來感的彩色皮革方頭短靴，打褶皮革賦予視覺亮點，模特穿著它們踏風而來，仿佛來自廣闊的宇宙；

挺括的皮革不限拘束，在光線下擁有了別致光澤，一絲不茍的面料細節中彰顯自由靈動、輕松舒適。

而拼色樂福鞋則講述Nicolas Ghesquière 對經典學院風格的摩登詮釋。

一雙好鞋能帶你去往向往的目的地，旅行的浪漫氣息是豐富的、多面的，也許不止在于美食、住所、風景與人文，Nicolas也希望向大家言明無論是服裝、鞋履還是包袋，它們都能在旅途中被穿著者賦予超凡意義。

毋庸置疑，自十年前掌舵 LOUIS VUITTON 女裝以來，Nicolas Ghesquière在包袋和鞋履的發揮絕對是驚艷的，他并不以嘩眾取眾的設計搶奪服裝的光彩，然而每一季都足以令人眼前一亮，這是多么深厚的功力！

從經典 Petite Malle 手袋、GO-14手袋、LV Twist手袋，他在十年間不斷創造著那些微妙展現女性魅力、承載著品牌悠久歷史和制箱/包工藝、同時呼應品牌基因的標志性包袋作品。

對于 Nicolas Ghesquière 來說，包袋并非僅僅是時裝配飾，它更是時尚的“容器”，正如路易威登為硬箱所賦予的旅行的精神和靈魂一樣，不斷回應創始人路易·威登先生以一系列別致、優雅、實用的行李箱，手袋和 配飾開創出真正的“旅行藝術”。

外星蛋、UFO、立方體都能成為包袋的靈感，不同材料在他的手里以豐富多變的造型和色彩構筑出一個充滿科幻感和時空奧妙的未來世界。

而在本季時裝秀上，十年來具有代表性的經典作品回歸，旨在回溯他鼓舞人心的創作生涯，包袋化身于數字印刷出現在服裝上，同時也出現在包袋本身上，“磨損”的痕跡仿佛隨時間旅行者“考古”歸來，頗有一種科幻氛圍，也呼應著服裝作品中始終帶有的時間感。

同樣呼應著過去十年在 LOUIS VUITTON 的記憶，那些足以在時裝歷史上留下身影的經典包袋依然出現在本季秀場上，鴕鳥包、Neverfull、Alma手袋等，但又“披”上了新裝；

體積小巧利落的八邊形盒包、手提箱，如同一只只可活動的魔方；

擁有不同顏色的手提包有各種色調，從利落的黑白到柔和細膩的棕、又或者是那些仿佛經過稀釋、烘烤的色調，無不揭示著高級材料質感紋理的微妙之處。

以軟皮革呈現“硬箱”質感的Side Trunk、又或者是拼色呈現的Petite Malle，始終不變的是處處可見向 LOUIS VUITTON 經典旅行箱的致敬，講述著 Nicolas 擅長從品牌歷史中挖掘經典要素，并且不被經典版型所束縛，擅長結合材質與廓形設計具有前瞻性的包袋作品。

以及被賦予經典 Monogram 圖案、又以幾何構型勾勒出摩登線條的 Dice 手袋，這是回歸經典的一季，Nicolas Ghesquière亦不忘推陳出新，他將包袋變成服裝廓形之外的設計語言，卻又與他所講述的故事成為一條合理順暢的敘事線索。

包袋在模特手中仿佛帶領看客與她們本身一同游走于時空隧道的“圣器”。

當我們把時間撥回到十年前的 2014 秋冬系列，大秀開始前，Nicolas Ghesquière為看秀的客人們獻上了一封手寫字體的打印紙。信的全文是這樣的：

“今天是新的一天，意義重大的一天。您即將見證我為 LOUIS VUITTON 帶來的第一場時裝秀。很難用語言精準地表達我此刻的感受……最強烈的情緒便是在知道我的風格主張同 LOUIS VUITTON 哲學一致的情況下加入這個品牌的巨大喜悅。 (這里有) 引以為豪的品牌遺產，面向未來、面向世界的啟發性傳統，對真實和創新的追求，對永恒的渴望……每個設計師的終極追求都是創造出永恒的經典，不是嗎？我向 Marc Jacobs 先生的作品致敬，我全心全意地希望尊敬他留下的饋贈。同樣的，謝謝您前來同我分享這一時刻。謝謝幫助我講述這個全新故事的人們，打造 LOUIS VUITTON 的人們，更要特別感謝我的同事們。謝謝在這樣的一天，這樣的清早前來看秀的每一位。此時此刻。Nicolas，2014年 3 月 5 日。”

我們慶幸十年后的今天，依舊能看到 Nicolas Ghesquière 為 LOUIS VUITTON 女裝書寫著新的篇章，由如今已為數不多、由前社交媒體時代高級時裝傳統嚴密訓練出來的時裝設計師，守住像路易威登這種帶著悠久歷史走來的時裝屋的門。

對于瞬息萬變的時尚界來說，這種變與不變，令無數對時裝的藝術依舊心懷熱誠的人們感動，同時也是振奮人心的。

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本期文字助理：J、Milo、Quinn