在腕表行業里，很少有高級腕表品牌的掌門人是自帶流量的，更不會有誰的一舉一動都備受矚目。

Jean Arnault是個例外。

他出一趟門，是少不了會被合影的。跟隨父親來一趟中國，更是頻頻登上國內社交平臺的熱搜榜。

作為 LVMH 集團創始人 Bernard Arnault 最小的兒子，他可謂是 Arnault 家族里的潛力股。

左3，Jean Arnault

現任 LOUIS VUITTON 鐘表部門市場營銷和開發總監，也掌管著集團旗下的另外兩大高端獨立腕表品牌：Daniel Roth、Gerald Genta。

而在集團擔任如此重任的他，今年也不過 26 歲。如此年輕，自然會被外界格外關注。

要知道，從 2021 年正式進入 LVMH 集團至今，他也不過工作到第三個年頭。

而他卻在這短短的時間內，讓外界對他從質疑快速轉變為討論他為 LV 腕表帶來的變革。

那么這幾年來，他究竟做了些什么，讓他能夠達到前輩們需要花大量時間才能達到的高度？

首先，是對品牌的重新定位。

在此之前，LOUIS VUITTON腕表大多與時裝和潮流密切相關，而 Jean Arnault 的構思中，LOUIS VUITTON腕表當屬于高級腕表行業。

于是，我們看到去年一款全新設計的 Tambour 腕表誕生，以不顯山不露水卻細節入微的美學語言，讓腕表兼具辨識度、優雅感和舒適感。

當然，不只是設計上的變化。

在早前的采訪中，他就曾表示，品牌會取消 80% 的入門級石英腕表系列，淘汰現有的約 130 條產品線。

這意味著品牌會大量收縮其腕表產量，著眼于專注做好高端系列，走向精品化。

事實上，近年來品牌位于日內瓦的 La Fabrique du Temps 高級制表工坊一直在廣納賢士，但在更嚴苛的品質要求面前，依舊不得不做出妥協。

這一調整其實非常有魄力，要知道品牌早在 2002 年便成立了高級制表部門，但彼時品牌重心并不在于此。

直到 2011 年，品牌才著手收購了 La Fabrique du Temps 高級制表工坊，力圖在這一領域發力。

La Fabrique du Temps高級制表工坊可謂大有來頭，由制表大師 Michel Navas 和 Enrico Barbasini 創立。

這兩位都在其他高級腕表品牌任職多年，也曾共事過，期間兩人志同道合便一起成立了聞名遐邇的復雜機芯工坊BNB Concept，彼時便開始為不少大型鐘表品牌提供創新復雜機芯，近年來最炙手可熱的新生代獨立制表師之一 Rexhep Rexhepi 就在此工作過。

此后，兩人又成立了La Fabrique du Temps，繼續為曾經合作過的多家品牌客戶提供服務。

值得一提的是，Michel Navas先生更是“陀飛輪行家”。

我們都知道陀飛輪這一裝置自發明以來就是時計工藝里的極致復雜象征，百余年來都少有品牌將其運用到自己的時計作品里。

而 Michel Navas 從 1986 年開始制作陀飛輪裝置，此后便為許多高級腕表品牌打造了他們的首款陀飛輪腕表，也促使陀飛輪從曾經的奇貨可居變成流行。

可見在加入 LOUIS VUITTON 之前，Michel Navas和 Enrico Barbasini 二人組的腕表制藝、革新突破以及對復雜機芯供應鏈帶來的改變，在業內就已然備受贊譽，是當代制表師中的領軍人物。

不僅如此，此后品牌又陸續收購了表盤制造商 ArteCad SA 和Léman Cadran，其中 ArteCad SA 成立于 1885 年，每年能生產超過 35 萬個表盤，是當今瑞士腕表表盤最主要的供應商之一。

在與 La Fabrique du Temps 相整合后，品牌可謂擁有了從設計、表盤到表盤都能獨立制造的強大實力。

在這十余年的積累磨合中，如今 La Fabrique du Temps 高級工坊的員工人數?已經從起初的 10+ 壯大到了200+。

船大掉頭難，在如此體量去大刀闊斧改變策略，足以見得品牌乃至集團對高級腕表業務的重視，以及 Jean Arnault 的思考與洞見。

從定位轉變到招兵買馬還不算結束，Jean Arnault還創立了面向全球獨立制表設計師、工匠和企業家開放的“路易威登獨立腕表創作者獎”。

獲獎者不僅將擁有一筆 15 萬歐元的贊助費用，還會根據獲獎者創意項目的需要，給予在路易威登 La Fabrique du Temps 高級制表工坊中培訓的機會。

這一獎項不僅是品牌對腕表界創意天才們的嘉獎，或面向世界為 LOUIS VUITTON 腕表部門吸納能人，Jean Arnault認為，這也是未來幾代制表師的靈感燈塔，展現最當代的美學、設計、創造力。

不得不感嘆一句：有錢真好啊。

即便 LOUIS VUITTON 在 21 世紀才涉足高級腕表領域，但這些年的醞釀與嘗試，已然讓他們迅速躋身制表界。

而前不久，LOUIS VUITTON正式發布了 2024 高級制表新作。

不論藝術還是技術都大有看頭，再次向我們全方位展現出強悍的制表實力。

恰好前段時間我也到日內瓦參加表展，趁著這難得的機會，我再度來到了品牌在日內瓦的 La Fabrique du Temps 高級制表工坊。

除了在工坊內探索品牌從無到有的制表過程外，我也有幸和一位重量級人物坐下來聊了聊——

也就是前面提到的制表大師Michel Navas。

當我問到“路易威登高級制表與其他高級制表品牌最大的區別是什么”時，他所給我的回答，充滿著理性和感性的交織。

“路易威登 La Fabrique du Temps 高級制表工坊具有濃厚的家庭氛圍，這顯然會影響我們的工作方式。雖然在規模上比其他品牌略小，但我們在一個工坊內凝聚了如此多的技巧和精湛工藝，這就是與眾不同之處。”

“我們能夠做出其他品牌做不到的事情。其他傳統品牌也希望大膽創新，但他們可能必須尊重品牌傳統，從而有所束縛。”

還有一點不一樣也是至關重要的事情：

“我們最大的優勢在于，一塊腕表從始至終都只由一位制表師負責。”

這不僅意味著對制表師更高的要求，比如通曉各種工藝和極大的耐心，也代表著 LOUIS VUITTON 的每一塊腕表都能打磨得更細膩精準。

這種“背后的故事”不容易讓表迷們直觀感知，但也正是在這些看得見看不見的地方都做到了極致，LOUIS VUITTON的作品才如此備受贊譽、與眾不同。

另外一個好奇，其實是從我個人出發。在我們腕表愛好者來看，打造腕表的每個環節都是非常復雜困難的，那么對于技藝純熟的制表師們而言，最困難的部分是什么？

Michel Navas給了我他的答案：

“我認為，最具挑戰性的部分在于將所有精湛工藝整合在一個表盤中。我們會使用不同的技術，例如：琺瑯、鑲嵌工藝……這就需要具有不同思維和思考方式的多個工匠。”

巧的是，這與品牌鐘表部門的市場發展主管 Jean Arnault 形成了天然的默契。

“Jean對高級制表的見解非常獨到，因為他真正關心的是如何將這些精湛技藝匯聚一堂。他對工藝的關注勝過一切，也最希望在工坊內發展工藝。”

Michel Navas也對這位 98 年出生的年輕人褒獎有加：

“他對高級制表了如指掌，包括每個品牌、每款腕表和每種復雜功能。自從他加入之后，我們的制表工藝突飛猛進。”

此話不假，在前幾次我與 Jean Arnault 的聊天中，也能明顯感知到這位年輕人對于鐘表的深刻理解和熱愛。

盡管近年來，LOUIS VUITTON 推出的高級腕表減少了潮流化、時裝化的設計，有意創造獨屬于腕表的設計語言和辨識度，但這并不意味著腕表設計是割裂的。

他們只是以自己的理解去圍繞品牌歷史創作，提供全新的敘事維度，去講述品牌故事。

比如，本次腕表新作的每一款都緊緊圍繞著品牌的“旅行”基因展開，曾經是大秀去往世界各地，如今則借由腕表帶領我們領略不同人文、地貌的美。

那么旅行這件事，對于 LOUIS VUITTON 的腕表又有著怎樣的意義？

Montgolfière Aéro座鐘

乘坐熱氣球開啟全新旅程

在 LOUIS VUITTON 的語境中，如果提到旅行，除了會想到各式各樣的旅行箱外，我還會想到一個元素：熱氣球。

如果說行李箱本就屬于旅行，那么熱氣球則是品牌喚醒人們旅行精神的標志。

2024年春夏大秀上，設計師 James Chinlund 將秀場從內到外都精心打造成一片橙色，讓人們仿佛置身于熱氣球內部。

而那場大秀的所在地是巴黎香榭麗舍大道 103 號，彼時集團正在對這一歷史建筑進行大規模翻修，后來交由 LOUIS VUITTON 接管，讓其成為品牌未來的又一大地標。

所以即便當時這里還是未完成的工地，但品牌也依舊想讓人們感知到“旅行精神”，而模仿熱氣球形態就是最直接的方式。

Virgil Abloh為品牌打造的最后一場 2022 春夏男裝系列中，同樣也用到了熱氣球元素去拍攝預告片。

在過去品牌拍攝的旅行大片中，熱氣球更是頻繁出現，在不同攝影師的拍攝下，詮釋不同的旅行主題。

Viviane Sassen，約旦，《TOWARDS A DREAM》

Jean Larivière，緬甸，《旅行的真諦》

所以，當我看到這款 LOUIS VUITTON Montgolfière Aéro 熱氣球座鐘時，瞬間就被他們對旅行的熱愛給擊中，即便是在高級腕表的領域，他們也不忘用這樣一款造型獨特的座鐘去代表品牌精神。

如此重要的單品，其制作工藝自然也是頂級的。

這款座鐘全球限量 8 件，售價高達 605 萬人民幣，盡管如此天價，卻也一經發布便迅速被訂購一空。

拋開其稀有性不談，本身的設計也值得我們一一探尋。

它的靈感不僅來自于熱氣球，還來自于品牌于 1906 年推出的 Aéro 硬箱。

在這款作品上面，你可以找到大量品牌標志性元素，比如老花圖案、硬箱元素等，更鑲嵌了超過 1400 顆鉆石，總重量超過了 55 克，可謂極致華美。

值得一提的是，這款座鐘大量采用了珍稀的大理石紋黑色烏木 Macassar 打造。

材質罕有是一回事，更厲害的是木材本身是一種加工難度大、保存性較差的材質，如此大量采用珍貴木材做框架，意味著要對其進行非常復雜的加工和細致的雕刻，才能保證其造型感和耐用性。

另外，這款座鐘采用的是數字讀時，這意味著機芯需要單獨設計和制造，展現出品牌制表技藝的高超。

據說后面品牌還會發布另一款“平替版”熱氣球座鐘，但那款就不會采用木頭材質了，會替換成金屬框架結構，鉆石可能也會更少些，價格約 45 萬，相比起來可以說是極具性價比了。

路易威登ESCALE

“奇幻寶箱”高級腕表系列

Gaston-Louis Vuitton先生的奇幻旅程

法語“escale”原意中途停留，本就飽含旅行之美，而今年得以煥新重塑的ESCALE“奇幻寶箱”高級腕表系列是品牌高級工藝的集大成者，腕表中可見微繪、琺瑯、細工鑲嵌、手工雕刻等工藝，可謂美不勝收。

對此，Michel Navas先生說道：

“首先，我們從硬箱中汲取靈感，并選取 Escale 系列腕表作為原型，著手創作這三款新品腕表。我們為此制作了配備微型擺陀的 LFT023 機芯。在這個基礎上，我們才能夠通過工藝來進行自我表達。”

“我們必須匯集所擁有的所有精湛工藝，才能打造如此與眾不同的精密時計。因此，如果你仔細觀察，就會發現每一塊腕表都是獨一無二的。例如，錦鯉的雕刻紋理不盡相同，因為這是工匠手工雕琢的，每一款都會有細微差別。”

精工細作只是其一，對我這個 LV 迷來說，更著迷于這三款新作背后的故事：它們的靈感，都來自于路易威登家族第三代傳人 Gaston-Louis Vuitton 先生。

Gaston-Louis Vuitton先生是不折不扣的旅行愛好者和收藏家，光是酒店標簽貼紙他就有超過 3000 枚收藏，更不必提那些帶有人文地域象征的印刷品、玩具、面具等等。

在過去這些年，品牌不僅出版過《Cabinet of Wonders - Gaston-Louis Vuitton》來展現其大量收藏物品，還曾將數件珍藏展品用作展出，讓人們得以進一步感受 Gaston-Louis Vuitton 先生乃至品牌的旅行精神。

《Cabinet of Wonders - Gaston-Louis Vuitton》

三款新時計中呈現的旅行故事很特別，來自于 Gaston-Louis Vuitton 先生的一次東方游歷，栩栩如生的表盤設計也是從其私人旅行藏品中汲取靈感。

第一款靜謐花園的表盤中，兩條白金雕刻的鯉魚正在清澈見底的溪流中游轉。

溪流底部鋪滿的彩色鵝卵石，則是由鉆石、白色珍珠母貝等寶石刻畫，帶來如同溪水一般波光粼粼的層次感。

這一生動的畫面，需要能工巧匠耗費高達 150 個工時的手工打造才能完成。

表殼側面的波浪圖案，則寓意好運和幸福，更有著守護的象征意義。

第二枚作品靈感來自于靈蛇。

蛇身藍綠色的鱗片采用內填琺瑯工藝打造，仔細觀察，你還能發現其中融入了 V 字形和 Monogram 圖騰，可謂別具匠心。

更特別的是，在表盤背景中的這片竹林，采用了 367 枚木材薄片、羊皮紙和麥稈碎片進行鑲嵌，14種不同的綠色調和諧交融，天然還原了竹纖維的肌理和質感。

而表殼側面同樣有著寓意祥瑞的波浪圖案，但卻和前作不同，更能和竹林呼應。

第三枚作品以金龍作為主角，這款作品則頗具威嚴的視覺效果。

龍鱗采用金箔雕花琺瑯工藝進行裝飾，肌理感細膩入微，而黑金兩種配色的 Monogram 花卉造型更添威嚴氣勢。

龍前爪握住的是紅玉髓寶珠。

其實各位應該在前面兩款時計中，應該都留意到了這個標志。這個標志中的“GLV”是 GASTON-LOUIS VUITTON 先生名字的首字母組合，代表其獨一無二的靈感來源。

三款腕表均采用了路易威登 La Fabrique du Temps 高級制表工坊設計、獲得了精密時計認證的 LFT023 自動上鏈機芯，其采用了 22K 金微型擺陀， 動力儲備 50 小時。

透過表背，我們也能得以欣賞這枚機芯的機械美感。

Voyager飛行陀飛輪“日內瓦印記”

空窗琺瑯腕表

一次技藝精湛的蔚藍之旅

在全新的 Voyager 飛行陀飛輪腕表，就以十分珍稀的空窗琺瑯工藝和高級制表技藝，去呈現 LOUIS VUITTON 腕表的高精尖外，還帶我們踏上了一場蔚藍之旅。

這里提到的“空窗琺瑯”，其實最早記載于 14 世紀法國年鑒。

是一種極為復雜的工藝，如今歐洲仍在使用這種工藝的工匠寥寥無幾。

LOUIS VUITTON決心對其進行復興，并結合其引以為傲，代表行業至高水準認證的 Poin?on de Genève 日內瓦印記，打造出這款 Voyager 飛行陀飛輪“日內瓦印記”空窗琺瑯腕表，讓技術與工藝的雙重交響，成為時間旅程里最悠揚的配樂。

與一般的微雕和大明火琺瑯相比，空窗琺瑯這項更高度復雜、充滿技術挑戰性的工藝，其難點同時也是特點，在于對其透明度的高要求，需要在腕表上呈現出類似窗戶的效果。

關鍵就是無底燒制方式，一般的琺瑯制作通常在底部有一個托底，但為了讓空窗琺瑯具備透明的窗戶效果，它不依賴底部支撐，而是直接在燒制過程中，按照腕表框架的大小和形狀逐片燒制并填入，還要確保其與其他腕表零件完美結合。

另外，空窗琺瑯腕表所展現的藍色漸變效果也是其獨特之處之一，也是象征著琺瑯制作工匠技藝的最高境界。

它要求工匠能夠準確把握琺瑯的燒制溫度、時間和形狀，以及與其他腕表零件的配合，這些復雜且縝密的要求下，也注定其制作過程中，會面臨極高的報廢率。

因此每塊空窗琺瑯，都需要經過多次精細加工和調整，其中的制作和時間成本，是極為龐大的，只為達到最完美的狀態。

LOUIS VUITTON這次就同法國巴黎著名藝術工坊 La Fabrique des Arts 中的琺瑯大師們傾力合作。期間耗費數月去悉心研究，最終才呈現這迷人的藍色漸變效果琺瑯。

你可以發現無論是光澤感、透明度還是整體色彩層次感都是無可比擬且令人驚嘆的。

這樣不計時間和精力的做法，其實也延續了 LOUIS VUITTON 品牌自創立之初，就將手工藝視為核心的理念。

同時表盤鐫刻有著名“日內瓦印記”，仿若開啟了一扇風格摩登，以對稱幾何線條為框架的彩色玻璃窗那樣。

這種充滿幾何結構美感的設計，與 Nicolas Ghesquière 在加州圣迭戈市的索爾克研究所發布的 LOUIS VUITTON 2023 早春系列十分契合，現代主義建筑美感同賽博美學，碰撞出縝密的未來感。

設計師對于從廓形結構、立體層次的獨特解讀，并通過不同面料（材質），結合科技和手工藝，打造那些充滿個性的柔軟鎧甲，與這塊腕表將“精通”和“復興”傳統工藝，融入頂級制表技術，造就出這“未來”和“經典”的兼容并蓄的狀態，同樣也有著異曲同工之妙。

而 LOUIS VUITTON La Fabrique du Temps 高級制表工坊所開發的飛行陀飛輪機芯也顯示其中，在極強且充滿層次感的視覺沖擊力下，這場蔚藍之旅，一覽無余。

比較關注高級腕表的朋友應該都知道，能夠自制機芯其實是一件很了不起的事，就算是許多全球知名的腕表品牌，其實都無法達成這一點。

由此可見，LOUIS VUITTON在整個高級制表領域，其實都是頗具規模和實力的存在。

Tambour Moon飛行陀飛輪

“日內瓦印記”Frank Gehry合作款腕表

將建筑美學融入時間旅程

另一塊同樣刻有“日內瓦印記”的新表——Tambour Moon飛行陀飛輪“日內瓦印記”藍寶石版高級腕，則是品牌攜手建筑大師 Frank Gehry 共同打造的。

這位曾獲普利策克獎的后現代主義及解構主義建筑大家，也是《名利場》雜志口中“當代最重要的建筑師”。其作品遍布全球，許多也都是各地的地標建筑。

其中就包括了鈦金屬打造的西班牙畢爾巴鄂古根海姆美術館、德國黑爾福德的 MARTa 博物館、洛杉磯的迪士尼音樂廳、捷克共和國的“跳舞的房子”（Dancing House）等等。

他的設計以大膽曲線、復雜結構，結合對非傳統材料的運用而著稱。并不斷去突破傳統建筑的限制，以解構主義形式去“再造”那些獨樹一幟的建筑藝術作品。

許多人或許還記得 LOUIS VUITTON 與他之前的一系列精彩的跨界合作。

比如品牌沙龍香水 Les Extraits 系列，那如液體金屬流動般的抽象花卉瓶蓋，就是這位大師級藝術家操刀設計的。

呈不規則形狀旋轉扭曲的 Twisted Box 硬箱，同樣也是出自品牌與 Frank Gehry 的合作。這款包袋現在在二級市場上是天價款，一包難求。

在去年邁阿密巴塞爾藝術展上，LOUIS VUITTON同這位 95 歲的藝術家，以解構主義美學，和對建筑與形式、材料的探索為核心，推出了一系列概念包袋，

其中不但重新演繹了Twisted Box，還基于 Frank Gehry 2014 年雕塑作品《Bear with Us》創作了一款如藝術品般的 Bear With Us 手包。

LOUIS VUITTON與 Frank Gehry 的羈絆，可不僅于此。路易威登巴黎基金會和首爾路易威登之家這兩座屬于品牌的建筑，同樣也是出自這位建筑大師、藝術家之手。

這次的 Tambour Moon 飛行陀飛輪“日內瓦印記”藍寶石版高級腕，便是以這些建筑為靈感，并再次找來 Frank Gehry 進行合作，在腕間探索呈現這些建筑之美。

就像他創作這些品牌建筑時描述的那樣 ——

“我的靈感來自大海、魚群、船只和航海世界，因為它們都體現了運動、靈活和速度的概念。我喜歡表達運動狀態，并為靜態材料注入活力和動感。”

Frank Gehry為這款表作打造了一個兼具空靈感和深邃感的腕表結構，這與路易威登基金會的玻璃艦船也是遙相呼應的。

那些如波浪形結構，仿佛是失重般懸浮在建筑物上方的超現實主義穹頂。凝練兼具力量和輕如蟬翼的觀感特色，同樣也是對在海上航行時，隨風蕩漾，充滿動感的船帆的捕捉，表現出尤為詩意浪漫的視覺隱喻。

或許你想不到的是，這其實是 Frank Gehry 打印出一幅 2022 年 Tambour Moon 藍寶石系列腕表的大尺寸照片，并將照片揉成一團后，從而激發出這新款腕表表盤的設計靈感。

在這塊直徑不超過 43.8 毫米的機械裝置上，既要呈現極致透明效果，令內部的飛行陀飛輪機芯清晰可見，同時也需融入這位知建筑師的創新理念，設計難度可想而知。

在我看來這款 Tambour Moon 飛行陀飛輪“日內瓦印記”腕表，代表著從創新設計、制表工藝甚至是藝術層次，各個方面品牌高級腕表領域的最高水準和規格。

因此我也十分好奇，作為創作者之一的 Michel Navas 本身是如何看待這款作品的，哪些細節又是他本人最為青睞的？

“這款腕表的表殼設計非常新穎，凹面造型顯得與眾不同。而且，它還搭載了榮獲“日內瓦印記”認證的陀飛輪機芯，這個認證代表了高級制表的最高標準。飛行陀飛輪腕表的外觀非常整潔，具有濃郁的機械美感，但卻散發著一種在海里暢游的自由氣息。”

他也告訴我，為了呈現出最佳的視覺效果。工坊選用藍寶石來打造表殼和表盤，從而營造建筑特色和透明觀感。如此一來，建筑大師 Frank Gehry 繪制的形狀和浮雕效果就變得栩栩如生。

藍寶石本身就是是一種質地非常堅硬的材質，常被用于腕表表鏡和 iPhone 和相機等高端產品的鏡頭中，去提供優秀的耐磨性和透光性。

其加工過程不僅需要鉆石等高硬度工具進行切割，還需要工匠們具備對材料特性的深刻理解和精湛技藝加持，才能實現最佳狀態。不過這種材質硬度高的同時，其韌性卻很差，這也為其加工帶來了極大的挑戰。制作過程中必須小心翼翼地避免其斷裂或損壞，尤其是在塑造其彎曲、弧面等復雜形狀時更是“如履薄冰”。

這款腕表對于曲線弧度的勾勒，讓這項工作的難度達到峰值，幾乎是 S 級。也因為材質的全透明特性，需要最大程度地容納腕表的機芯，必然要反復調整和打磨，進一步增加了制作過程中的復雜性。

并且為了達到最終的精美效果，表盤制作師還使用醫療工具來再現設計圖紙上的形狀和曲線。藍寶石表盤厚度甚至不及一張紙，因此表盤的制作和雕刻就花費了 250 個小時。

“這是我們有史以來制作過的最有難度的表盤之一，非常有挑戰性！”

——Michel Navas

這也是為什么，最后 Tambour Moon 飛行陀飛輪“日內瓦印記”藍寶石版高級腕所呈現的狀態，有著一氣呵成的流暢度，完美將經典美學與未來主義融匯其中。

無論是關于航海（旅行）靈感的汲取，還是其中貫穿的獨特風格美學，都讓人想起 Nicolas Ghesquière 在 LOUIS VUITTON 的高級時裝設計。

去讓繁復工藝、解構手法、建筑美學和深埋品牌 DNA 里的旅行根源，共同組成這關于探索，回顧，未來的精彩“時間”。

TAMBOUR SLIM VIVIENNE

“春櫻漫舞”和“星際遨游”跳時腕表

讓 Vivienne 成為你精彩旅行的向導

可愛的 Vivienne 也出現在了這次新表 TAMBOUR SLIM VIVIENNE“春櫻漫舞”和“星際遨游”跳時腕表中，并且它還作為“導游”，帶你去領略從自然到宇宙，兩場截然不同，但卻同樣令人著迷的“視覺系”華麗旅程。

作為 LOUIS VUITTON 的吉祥物，Vivienne頭部的四片花瓣形狀，就是來自 LOUIS VUITTON 標志性的 Monogram 圖案，而眼睛處的設計，同樣也是取材自這個經典標識里的鉆型花。

自 2017 年 LOUIS VUITTON 首次推出 Vivienne 形象，這個俏皮時尚的角色就以極快的速度，遍布在了品牌創意設計的方方面面。從成衣、皮具再到珠寶，無處不在。

當然，它也在這些引人注目的腕表上與時間玩起捉迷藏。早在 2020 年時，Vivienne在一款隱藏式腕表上，去提供顯時功能。

2021年發布的 Tambour Spin Time Air 腕表表盤上，更是呈現了 12 個古靈精怪的袖珍 Vivienne 形象。

之后 Vivienne 更是在三款不同的 Tambour Slim 跳時腕表，分別“飾演”了占卜師、荷官和馬戲團雜耍藝人的不同形象，可以說是腕表界的“百變天后”了。

這次我們 Vivienne 就在 La Fabrique du Temps高級制表工坊的帶領下，踏上一段全新冒險奇幻之旅。

從“春櫻漫舞”和“星際遨游”兩款 Tambour Slim Vivienne 跳時腕表的名稱，你就可以感受到這次旅行主題。

粉色表款里 Vivienne 來到了櫻花盛放的山野。

身穿傳統服飾撐著紙傘，在落花和鉆石鑲嵌的閃耀中，顯得十分唯美。這春意盎然的浪漫氛圍，仿佛春日櫻花園里的四重奏。

轉眼間，Vivienne又化身成為宇航員，去到外太空探索深藍宇宙的璀璨奧秘。

各種星球、飛船、隕石在表盤上以 Vivienne 為中心分散，十分絢爛。結合背景的星空銀河，像場趣味十足的太空狂想曲。

也讓這屬于 Vivienne 的冒險篇章，探索故事，版圖得到進一步的擴充。

就像是以時間去記錄著佩戴者的人生經歷那樣，無論是偉大自然還是渺小宇宙，那些值得紀念的難忘時光，就像是電影里蒙太奇片段般存在。

當你目睹那如腕表這樣長期陪伴你周圍的物件時，記憶一一閃回，情感傾瀉而下。

LOUIS VUITTON如今匯集了 La Fabrique du Temps 高級制表工坊最有才華的工匠，以及最不受限且充滿想象力的設計團隊，當然還有同時間共舞的品牌精神。

同行攜手，去創作那些如“時光容器”般的腕表，成為人生歲月和自我旅程的歌頌者。

在新總監 Jean Arnault 的帶領下，以及 Michel Navas 這樣腕表大師的保駕護航中。LOUIS VUITTON腕表所呈現的是一種包羅萬象、繁茂生長的欣欣向榮景象。

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它以貫穿于品牌 DNA 的旅行精神和對藝術技藝的追求，為我們帶來一次次精彩紛呈的探索之旅。

這就像打開奇幻寶箱那樣充滿驚喜，親啟著 LOUIS VUITTON 與時間的萬千可能。