我們古鎮板浦這個地方，到底是美食之城。要不然，清朝具有閑情雅致的文人騷客袁枚《隨園食單》一書中，那記載的板浦醋，幾百年雖過去了，至今還余香裊裊。

提起《隨園食單》的作者袁枚，一般讀者不會陌生。袁才子十分推崇板浦醋。以至于，板浦醋香飄四海，天下皆知。

還有一位天花板般級別的人物，寫《鄉土中國》的作者費孝通（第六屆全國委員會副主席），他1984年來古鎮板浦調研，品嘗了香腸后，大加贊賞，留下紙墨，揮毫寫下：板浦香腸甲天下。這樣的例子其實不少。這就是我的古鎮，我的美食之城。

足夠了，有了這兩位佐證。古鎮板浦想低調都不行。你想想，板浦若不是美食之城，誰配稱得上是美食之城呢？

厲害了，我的古鎮，我古鎮的美食。

有人讀了我文章后，或許會問，潘友國又在包裝古鎮板浦了。是的，我不否認，我這個幾十年來一直書寫古鎮板浦的人，不緊不慢地用文字，刻意在包裝。只不過，我包裝時選用兩個字，一個是真，另一個情。真和情組合起來，就是真情。真情力透紙背。真情二字，珠聯璧合。就像金庸筆下的武俠小說中描寫的君子劍，雙劍合璧，天衣無縫，完美無缺。我的文字游走不出，我的家園，我的古鎮，我注定要為古鎮樹碑立傳，拋磚引玉，大概是我的宿命。

于我而言，面對著古鎮諸多有氣質的美食，我覺得用一個詞語可以形容。這個詞語放在任何時候都時尚，恰如其分的生動，不動聲色地襲擊人心，并且放入四海而皆準，四個字，它就是：美食薈萃。我欣賞這個詞，形象又生動。

油端子也是其中之一。如今這種食物，在鋼筋水泥的古鎮板浦里，基本上見不到。

善制油端子這一類食物的大多數是中年婦女?，F在年輕人，可能不識油端子為何物也？

油端子，像極了鄉間那淳樸的村姑，不貴氣，接地氣，鄉土氣息很濃。

街頭巷尾油端子小吃攤，最是密集。油端子還頻頻出現在學校門口、文化站門口、郵電局門口、電影院門口。記得那時候，我們老家古鎮人習慣把電影院叫做大會堂。電影院是古鎮最熱鬧的場所之一。后來，電影院不幸被拆，成了古鎮板浦一大憾事。點到為止，話不多說。話多惹禍。禍從口入。

油端子制作之前，先支起一口大鐵鍋。大鐵鍋是那種鐵鑄造的。鍋上架一鐵絲架，鍋內注滿豆油，用水調好面糊，水的確是好東西。生命的源泉。上善若水，水善利萬物而不爭。刨好蘿卜絲，搭配和好的餡料，放置一旁，再準備好筷子、勺子等物件，就可以開工了。

工欲善其事，必先利其器。做油端子得有個好模具。油端子，就是將一個長柄帶曲線邊廊的勺狀容器盛上蘿卜絲和面粉糊在熱油鍋里端一下，待其成型且炸成金黃色，油端子這種地方風物食品即產生了。

油端子，香脆爽口，別有一番滋味在心頭。一陣風拂過，滿鎮子盡是油端子香味。

真正多才多藝有情趣的文人一定是好吃的。就拿高郵文人小老頭汪曾祺做個代表吧。

文筆妙天下的老夫子汪曾祺散文在《吳大和尚和七拳半》中有一段這樣的文字：“我的家鄉有吃晚茶的習慣。下午四五點，要吃一點點心，一碗面，或兩個燒餅或油端子。”

揚州美食研究學者朱江的記錄：“做油端子的工具是鐵皮做的帶褶邊的圓餅狀勺子，原料是面粉加蘿卜絲和成糊狀，把面糊舀進褶邊勺子里，將勺子伸進油鍋里炸至金黃，拿出來就成了帶花邊的油餅，很是解饞?！?/p>

油端子，又叫油墩子。話不說不明，燈不挑不亮。窗戶紙戳破，說白了，油端子，也就是“炸蘿卜絲餅?！?/p>

嘿，想不到，更有趣的是，民間小吃油端子也有寄托之處。在《中國名特小吃詞典上》就可以查到油端子，它的正式名稱為“蘿卜絲油墩子?！?/p>

不得不承認，油端子“神了”！

油端子不僅大人愛吃，孩子亦是吃得津津有味。思緒回到許多年前，那時候我小，我也站在街心的攤前，油端子的香味，徹底地勾住了我的魂，我不知不覺的成了俘虜。從口袋掏出家長給的零食錢，買一些來吃。

可以說，油端子承載了我整個童年的回憶。

不曾忘記，那來忘懷。

說來，也許你不信。

這些年，油端子這種食物時常在我的腦海中浮現。并且我一直，四處游走，東尋西覓，可遺憾的事，再也沒有尋覓到油端子的蹤跡。

世事如棋。古人說：峰回路轉，柳暗花明。古人又說：他鄉遇故知。我說：酒席遇故知。好在前幾天的一個晚上，應一個胖子朋友之邀，去他家喝閑酒，想不到席間，胖子朋友像變魔術一樣，端上來幾只金燦燦的油端子。我這個吃貨朋友，雖胸無大志，但好吃、懂吃、會吃，平常喜歡呆在廚房琢磨創新。

見到油端子，我雙眸發光，那感覺真是驚喜，細問原來是胖子朋友做的，我心里溢滿溫馨，如獲至寶，立即食指大動，你還別說，油端子味道還不錯。我口福不淺。

作者簡介：潘友國，土生土長連云港板浦人。喜歡寫作、看書。時常發表文章 。偶爾獲獎。