隨著中國服裝設計領域觀念上的激蕩，民族元素與現代設計的結合成為當前服裝設計的發展趨勢之一。在眾多植根少數?族美學的新興品牌中，DEFICELER解綁以其現代性的剪裁和清晰明確的設計思路脫穎而出，吸引著我們的注意。

主理人、設計師徐星媛給解綁的定位是“解構中國西南少數民族手工藝的高級成衣品牌”，《紐約時報》的艾米·斯平德勒將時尚界的“解構”描述為“破壞事物結構的行為”，徐星媛通過解構傳統圖案等方式，使西南少數民族的文化細節、紋樣遺產、傳統工藝活躍于當代城市日常中。

▲ 設計師在貴州調研采風

徐星媛樂于做一個“異鄉人”。比起盲目融入，她認為與地方保持適當距離才能真正尊重；比起所謂傳承，她更想在親自觀察和感受之后，用自己的設計語言去轉譯少數民族的美學。

如何在運用少數民族手工藝的同時控制成本，實現大規模生產？如何滿足市場需求，通過重新詮釋，提高傳統圖案的市場接受度？自2022年創立品牌至今，徐星媛不斷調研、實踐和思考，逐漸摸索出了一套屬于解綁的方法論......

開眼 Eyepetizer： 在上海、紐約這樣的繁華都市生活二十余年，又去貴州村寨、縣城調研和工作，你對環境的轉變有何感受與體驗？

▲ 設計師在貴州調研采風

徐星媛： 環境的變化會給每個人帶來一張為期不長的體驗券。比如苗族人說自己的祖先是“蝴蝶媽媽”，我剛去貴州時，每天都和苗繡紋樣中各種抽象變形的蝴蝶打交道，但當深夜我的臥室里真的出現一只巨大蝴蝶時，我還是驚慌失措地把它扣在了墻上。在較原始的村寨調研時，我住過四面土墻的房間，各種昆蟲在黑暗中飛，我整夜無法入睡。這種時候我會非常向往現代文明。

▲ 施洞苗族蝴蝶媽媽圖騰

不過環境的變化并沒有帶給我認知上的轉變、令我改頭換面。不論是在紐約，還是回國去到貴州，我一直覺得自己是異鄉人，我認為結構性的融入只發生在幼年。保持距離、站在觀察者的角度，能夠使我對一個地方常看常新，從未“看透”它們。

開眼 Eyepetizer： 從第一次去貴州調研到現在，你總共在那里待過多長時間？工作之外，你在那里的生活是怎樣的？

徐星媛： 2020年我幾乎在貴州待了一年，經歷了貴州的春夏秋冬，2021年開始每個季度會回去一趟做補充調研。我一直和別人說，我在貴州縣城的生活和我在上海的生活是此起而彼伏，我在這兩種生活中會得到不同的挑戰和休息。

開眼 Eyepetizer： 能感覺到你的精力主要在設計上，外界變化不會對你產生特別大的影響。

徐星媛： 2020年我主要生活在黔東南州的雷山縣，在當地的一個非遺工廠內有我的工作室，每天晚上近十點我回到住處，會去附近的廣場坐一會兒，看當地人跳蘆笙舞，就是男人吹蘆笙，女人圍成一圈跳舞。我很喜歡蘆笙吹出來的調子，每天晚上都去聽個二十分鐘再回家。我也不強迫自己融入當地，就以自己的方式過著在那里的生活。

開眼 Eyepetizer： 解構少數民族手工藝時，你更看重觀念還是設計？

徐星媛： 這是我很想回答的一個問題，答案一定是設計。因為民族服飾本身就是強觀念的，服裝制式的不同得以區分族群。有些少數民族沒有文字，衣服上的紋樣承擔著記錄族群文化歷史的責任，顏色選擇也關乎身份禮儀。在族群、宗教觀念下形成的著裝習慣，身體的舒適程度、個人的主觀意愿是被隱去的一環。

▲ 黔西南貞豐苗族刺繡衣背飾的鳥紋、蝴蝶紋

▲ 六盤水六枝苗族刺繡背扇上的蝴蝶和牡丹紋

我在西南少數民族的染織繡工藝中看見了很普世的美，這種美并非只能放在民族服飾的語境中去欣賞，所以我必須用時裝語言去轉譯這種美，沒有什么比一位都市麗人穿上后活力自如更有說服力。

開眼 Eyepetizer： 那在時裝設計方面，你具體是怎么做的？

徐星媛： 我在把西南少數民族的美學語言變得時髦。這件事很抽象，我舉個例子。解綁2024春夏和2024秋冬都用到了布依族傳統格紋布。布依族人用這種窄幅格紋布作為頭巾和床單。無論艷麗還是質樸的配色，這些格紋布都很難褪下對地方生活使用場景的聯想，這大概就是所謂“村味”的由來。

▲ 布依族手織布

但如果忘記這些格紋布的常態，是能夠在織物本身的纖維組合中看見現代性。這種現代性，不是一葉障目、直接把它們當作Harris Tweed使用，而是需要通過設計和剪裁，解構出這種屬于布依族格子的現代性。

在2024春夏系列中的一件布依族格紋布西裝上，我用幾個倒三角來打破格紋的秩序，三角形里是彝族的圓點紋樣，但我放大了傳統的小圓點，我認為醒目的大圓點才能為布依族那些規矩的格子帶來生趣。

▲ 解綁2024春夏系列布依族手織布西裝

手織布不像機織布那樣每個格子的大小都一模一樣，幅寬又窄，大面積衣片無法在一個幅寬內對稱裁剪，就會導致左右格子對不上，這件事非常讓人頭疼，因為檢驗高檔格紋西裝的最重要標準就是對格。所以我會在不可避免要對格的拼縫處用純色幾何圖形過渡，同時令拼成的形狀起到修飾身材比例的作用。總之，必須根據手織布的特性去創造一種設計語言。

開眼 Eyepetizer： 解綁2024秋冬、2025春夏兩個系列都以布依族手織格紋、條紋布為核心材料，你為什么會反復選用它們？

▲ 解綁2024秋冬系列「理性的榮耀」

徐星媛： 布依族的格紋被形容為“異中有同，同中求變，遠看顏色，近看形狀”，遠看是由幾種顏色形成的大格子，但近看會發現很洶涌的紋路細節，每平方厘米都不一樣，可能這一塊里全是“°”，另一塊里全是“×”，我覺得布依族的格紋很有“閱讀感”，好像在訴說很多東西。24秋冬主題是“理性的榮耀”，關注點是我從布依族手織布中感受到的一種像排兵布陣般的理性的張力，將變化隱藏其中。

▲ 解綁2024秋冬系列「理性的榮耀」

25春夏會以不同的敘事角度展開，關于愛與情感，這同樣是布依族手織布的內涵。

開眼 Eyepetizer： 在與布依族織娘交流、合作的過程中，發生過哪些小故事？

徐星媛： 解綁在貴州當地有自己的布依族織布工坊，工坊有十幾位織娘。這些婦女從村里來到縣城，家里孩子沒人帶，所以我們允許她們帶著孩子來織布。少數民族節日特別多，一吃酒要好幾天，我們也尊重她們的風俗傳統，只好“隨機波動”。發生的故事都是因地制宜的故事。

▲ 布依族織娘在織布工坊

開眼 Eyepetizer： 確認參與布依族手織布計劃后，你基于時裝系列的調研持續了多久？你曾提到，這期間藝術家前川強、多米尼克·格諾里、作家梅芙·布倫南都給過你啟迪，如何準確地搜尋到讓你產生認同感的對象？有什么調研方法和經驗可以分享？

徐星媛： 在調研并與當地織娘溝通后，我選擇了十一款布依族傳統花型。我看了很多遍這些手織布，腦子里逐漸出現了我想做的畫面，然后開始找一些參考。

我想讓格紋是漩渦狀的，用圓形打破方方正正的感覺。在進一步調研中，我了解到了藝術家前川強、多米尼克·格諾里的作品和創作理念，然后提取出其中和我要做的系列的共通之處。

▲ 多米尼克·格諾里，《Central Partition》（左），《Red Hair on Blue Dress》（右），1969年

▲ 前川強《作品 1974》，布面丙烯，91.8x91.5 cm

那段時間我剛好在讀梅芙·布倫南的短篇小說集《情感之泉》，其中一篇《家的壁壘》，講一對普通夫妻的婚姻生活：“接著跟隨他的決定而來的是無聲的順從，當然，他的決定從來就不是他想要的，但野馬也無法從她的體內拽出任何東西。”我被最后這句話吸引，我覺得它特別吻合我在布依族格紋中“讀”到的東西，像洶涌暗流之上平靜無風的水面。

開眼 Eyepetizer： 解綁的第一個服裝系列“當你啟程前往絲綢之路”的操作過程是怎樣的？

▲ 解綁2023春夏系列「遷徙」

徐星媛： 解綁的第一個系列其實叫“遷徙”，是2023春夏系列，講苗族傳統紋樣、文化遷徙至現代城市生活的再次出生。這個系列也是解綁的出生，使用了重工的苗繡、蠟染，是一個無法商業化的系列。

▲ 「遷徙」系列開發過程

在第一個系列之后我停了一季AW23，我才開始思考：解綁的客戶是誰？西南少數民族對于城市消費者來說是陌生和遙遠的概念，我應該如何講我的品牌故事？我決定將2024春夏系列的著裝場景鎖定為音樂會，這個系列是她們去聽一場音樂會可以穿的衣服。衣服上復雜的紋樣隱喻著穿著者在聆聽音樂會時產生并蔓延到身上的遐思。

▲ 右滑查看解綁2024春夏系列「當你啟程前往絲綢之路」

而將這場音樂會更具體地鎖定在馬友友的絲綢之路音樂會，是因為我們做的事有相同之處。馬友友與24位國際音樂家共同創作三年，2001年在紐約完成“絲綢之路”計劃的第一張錄音，融合各民族傳統曲調，以音樂作為人類跨文化交流的新法。解綁是以時裝打造靜置的民族文化遺產向現代身體的“絲綢通路”。

開眼 Eyepetizer： 當下品牌傳播的方式愈發多樣，你之后想通過哪些方式去傳達品牌的世界觀？

徐星媛： 解綁現在在蘇州有一家常設店鋪，之后也會更專注于拓展線下，我還是認為高級時裝需要傳遞至五感的體驗。

▲ 解綁蘇州店鋪

開眼 Eyepetizer： 城市中不乏對少數民族紋樣、傳統工藝感興趣的人，有什么方式可以離少數民族文化、手工藝更近？為我們做些推薦吧。

徐星媛： 推薦AtelierTheForm的民藝與美育課程，我不認識創始人王增業和南喬，但一直關注他們，我認為他們的課程很適合入門。

作者 - Roey

圖片由品牌及設計師提供