本季有這樣一場秀——

秀后有人激動地在現場高喊：“The king is back.（國王回來了。）”

它被著名時尚評論人 Suzy Menkes 稱為“經典”啟幕。

被《VOGUE》的全球總監 Nicole Phelps 評價為“是一個圓滿的時刻，也是一個誘人的新開始。”

也不負眾望地收獲了眾多好評。

沒錯，我說的正是本季時裝周業界最為期待（沒有之一）的 Valentino 2025 春夏大秀，也是創意總監Alessandro Michele闊別兩年重返時尚圈的首秀。

“米妃”回宮，那自然少不了老友相迎。

之前就常伴 Michele 左右的兩位—— Harry Styles 和 Jared Leto 驚喜現身秀場。此刻為再次出發的好友站臺的他們，也一如既往地完美消化了 Michele 的作品。

他們所穿的是 Michele 加入品牌僅兩個月后火速發布的 Valentino 2025 早春度假系列，聲勢浩大的 171 套成衣，我們看到他對美的提煉，依然精致細膩，帶著強烈的裝飾主義。

這一系列無疑也為三個月后——這場鎂光燈不斷的春夏秀場帶來了最好的預熱。除了兩位老友，來自各國的明星們也都紛紛上身演繹了 Michele 打造的“優雅衣櫥”。

品牌代言人楊紫穿著千鳥格紋套裝登場，是饒有韌勁的法式復古名伶。另一位代言人關曉彤選擇了一身釘珠刺繡裙裝，造型亮點在于頭巾，揉雜了華貴復古與嬉皮感。

女明星里最讓我眼前一亮的當屬鄭秀文，混搭玩得自然松弛，俊逸翩然，完美點題了 Michele 時裝宇宙里的“性別流動”主義。

男明星方面，張晚意選了一套復古印花正裝，廖凡則穿了一身更強調休閑感的造型，新人前輩先后登場，不拘年齡，反倒營造出一種跨代的趣味感。

對于這場秀的期待，早在半年前就已開始醞釀。今年四月，Valentino宣布將 Alessandro Michele 納入麾下。

以過去十年為時間軸，Alessandro Michele毫無疑問是時尚界最具影響力的創意總監（或許沒有之一）。他以極繁主義美學和文藝復古風格大膽顛覆了當時主流的極簡主義風潮。

在離開前東家后，行業一直密切關注他的動向，不同于很多人預測的自創品牌，Michele選擇了再次加入時裝屋。

當 Valentino 這個名字出現時，背后的緣由也隨之浮現。Valentino自誕生起便與高級時裝緊密相伴。在這個被快消主導的時代，Valentino依然能夠在“高定”領域占據一席之地，保持著一種純粹而原始的匠人精神。

在完成早春系列時，Michele曾說：“Valentino從來不是極簡主義者，而是極繁主義者，即使是在他線條最簡潔的 1970 年代。”

顯然，Michele在 Valentino 找到了深深的共鳴。這里給予了他繼續追求浪漫與夢境的自由。

同時，回顧整個行業，為什么大家如此關注這場秀？當然，Michele的明星效應以及強強聯手的吸引力是顯而易見的原因。但如果跳出個體視角，站在更廣闊的時尚格局中，我們能看到更深層次的背景。

近幾年，行業在時代動蕩的背景下也不斷經歷變化。各大集團的頂層管理頻繁更替，許多曾經備受追捧的創意人才相繼謝幕，時尚本質所需的“耐心”似乎總是被“商業利益”提前阻擋。

在即將離開前東家時，Michele的極繁主義風格已經開始受到質疑和討論。這次他以聲勢浩大的方式“回歸”，似乎正是對那些質疑的直接回應。

時機選擇得恰到好處，這種場面甚至帶有一種“昔日重現”的錯覺。當下，“靜奢風”正盛行，時裝行業乃至全球風潮又在趨向“安靜”。

時尚圈迫切需要一股打破沉悶、挑動精神力量的風暴，來沖擊這逐漸陷入保守的時尚困境。正如 Michele 在秀前預告中所寫：“美可以作為一種解法，用以消除我們因命運的短暫和不確定性而產生的痛苦。”

時尚，除了作為商業的工具，還能作為什么？帶來什么？Michele的回答是，在“售夢”之前，先“造夢”。

然而，這些沉淀已久的美學與情感能否在 Valentino 被恰當地消化、融合，并形成獨特風格？

種種混雜著好奇與期待的問題，都以這場秀為索引，揭開帷幕。

Alessandro Michele向來都知道如何獻上一場大戲，他也知道如何去以時裝秀來完成一場關于時尚、藝術、文學和美的造夢儀式。

其中的起承轉合，呼應點題，甚至是隱藏彩蛋，都以無比精致且完整的形式，縝密編排，就像是時尚界里的古典戲劇大師或是文藝片天才導演那樣，經驗老道，把控全局。

在大秀尚未開始時，你就可以感受到其中強烈的戲劇屬性。

預告片中，一本樂譜被打開，鋼琴師演奏于一架老舊的鋼琴之上，當琴鍵被按下時，我們沒有聽到悅耳的鋼琴聲，反而是玻璃被擊破而發出來的碎裂聲音，令人意想不到。

而這個答案直到大秀當晚，才得以揭曉。

秀場里，幽暗的空間之中，昏黃的燈光成為點狀光源，讓一切看上去是那么的朦朧懷舊，就像是庫布里克的作品《巴里·林登》里對光的使用那樣，像是真正將時光倒回。

四周的復古家具和裝飾物，被白布所遮蓋著，更加重了這段塵封歲月的真實感，等待人們去發現揭曉、去煥發新生。

隨著大秀開始，模特在同暗夜里的鬼魅在幽暗里走出，背景音樂的《Passacaglia della vita》有著空靈的女聲重唱，結合充滿宿命感的弦樂組和莊嚴的打擊樂，顯得圣潔且充滿宗教性。

這是一首來自 17 世紀意大利作曲家 Stefano Landi 的帕薩卡利亞（Passacaglia）形式樂曲，充滿了巴洛克時期音樂的典型特征，其中結構性變化的低音旋律，帶來創造了一種永恒的感覺，如生命的循環往復，優雅又深沉。

原曲歌詞主題，以從容的方式揭示，無論生活如何變化、充滿挑戰，終點都不可避免地歸于結束，溫柔的音符留下對人生的釋然與從容。

但在這場大秀里， Alessandro Michele 但卻巧妙地將原歌詞中的“Death”替換成了“Joy”，賦予了這首曲子全新的情感層次。

本是對生命短暫和死亡的釋然，在重繹下成為對生活歡愉的歌頌，映照出這場回歸大秀里向美與歡慶的禮贊。

每一束從紗幕后透出的光線，像是沖破夜與霧那樣，眼前的一切也越發明亮。

這時你可以看到模特們走過的地方，或者說整個秀場的地面，都是碎裂鏡面。

這是來自 Alfredo Pirri 的裝置藝術作品《Passi》，他通過以碎裂的鏡面形式，展示了人與自我、空間、歷史之間的微妙關系。作品鋪設在地面上，觀眾踏步其上，隨著腳印與裂痕的出現，作品不斷演變，這種互動成了作品的核心。

高級時裝同樣也是如此，隨著穿戴使用，也完整了作品本身。

這件作品從意大利古老建筑中，到現代博物館展廳，如今抵達 Alessandro Michele 的 Valentino 秀場，形成了一個多層次的藝術表達，將視覺、空間和個人體驗巧妙融合，在象征著自我的審視和打破的破碎鏡面的反射倒影里，帶來了跨越時空的共鳴。

意大利曼圖亞德泰宮

鏡面映照出整個空間，折射在白紗和服裝上留下斑駁陰影，帶來脆弱又靈動的視覺效果。

不僅是物理上的碎裂，更像對流行趨勢的擊破，帶來不斷變化與重塑的隱喻。

每一步都是在與過去的對話，每一處裂痕也都象征著破殼般新的開始。

作為時尚圈最愛“掉書袋”的創意總監，真正的文人墨客，高階文青，Alessandro Michele 在 Valentino 2025 春夏大秀中，同樣圍繞著“美”進行了深刻哲學探討。

其中他就提到了法國浪漫主義時期著名的詩人、評論家 Théophile Gautier 所提出的 —— “真正的美是沒有任何目的的”，來呼應他個人的美學理念。

Théophile Gautier關于 “為藝術而藝術”（L'art pour l’art）的倡導，也就是“藝術的終極目的是美，是純粹且獨立于道德、政治或社會功能之外的。”

這對后來的美學主義運動，產生了深遠意義，同樣也影響著對美有著近乎狂熱癡迷的Alessandro Michele。

就像這個有著精致的細節和色彩搭配的系列中，美不僅是視覺愉悅，更是一種深層的感知體驗，就像花朵的絢麗色彩是為了授粉服務，一種近乎本能的欲望。

這同樣也呼應了文藝復興時期著名哲學家 Michel de Montaigne 關于“自然界沒有無用之物”的觀點，以哲思形式，表達做為創作者自我認同。

正所謂存在即合理，那些標志性的繁復細節，華麗的裝飾性元素，天馬行空的搭配處理，都顯現著個人風格的毫無保留的傾吐表達，并到達了峰值。

看似混沌無序中堆砌，實則卻是以極為錯綜復雜的脈絡，串聯成如宇宙般浩瀚，宛若關于美的太空歌劇。

Alessandro Michele始終認為 “美”作為一種啟示，能夠為我們在混亂和虛無中帶來意義。

就像他為這場大秀取名“Pavillon des Folies”那樣，字面意思翻譯為“狂歡之亭”。

這個詞讓人聯想到 18 世紀法國宮廷和貴族的花園建筑，往往用來作為貴族休閑、娛樂和社交的場所。這也也隱喻了一個充滿歡樂、自由氛圍的應許之地，象征著追求享樂和希望美麗的生活態度。

這就是為什么，許多人會受到到他的“不變”和堅持。

時裝設計自始至終對他而言，就是對美的捕捉與再造，也是對自我和感知，誠實且深入的探索，他希望借此最終引發大眾對美本質的不斷思考。

以極繁主義美學為主線，Michele 用豐富的細節和層次化的設計語言，傳達他對美的獨特理解。

通過復古的輪廓、華麗的面料、精致的工藝以及大膽的色彩搭配和裝飾法則，再一次對當下潮流規范和限制進行沖擊，將設計轉化為一場視覺上的狂歡。純粹之美，就是他出鞘的利刃。

他也向來喜歡通過復雜的符號和隱喻，將自我、歷史和時尚交織在一起，構建起一個多層次的美學空間。

在這個過程中，個人風格無疑占據了主導地位，尤其是他那標志性的復古與極繁主義風格，讓整個系列充滿了 Alessandro Michele 的印記。

然而這看似“那喀索斯式”的濃墨重彩，甚至一些人眼里的“本位主義”，并非淺表的自我宣敘，更像是一次從個體感知出發，重新定義何為美的本質的過程。

正如官方文本中提到——“美是一種揭示”，Michele 通過這個系列，將自己的設計哲學不斷剖析，反復詮釋，希望創作如同一面鏡子，揭示出我們對自我、對世界的理解，同時也在“打碎”和’倒影“里，獲得新生。

眼前的一切給我一種幾乎是眩暈般，超現實主義的觀感。也就是這一刻，你會意識到，這個男人回來了。

正如設計師在秀前采訪所說：“這就是我，我不想成為別人。”

當我們將目光聚焦到本季時裝設計中，我們依然可以感受到重回時尚舞臺的 Alessandro Michele 是如何以自我感知為依托，捕捉屬于 Valentino 的美學。

從第一套 look 開始，熟悉的古典華麗腔調便包裹著諸多 Valentino 檔案中的經典元素出現在我們眼前，一場設計師對于老牌時裝屋的研究，就此拉開序幕。

源自 Valentino 1990 秋冬高定系列的設計元素直觀地出現在眼前，加以更體現輕盈的中長裙和蕾絲細節，賦予設計師的偏好。

而極富代表性的紅色，則采取更為克制的手法，將其化作配飾，出現在造型下半部。

但也正是這樣的手法，反而讓這抹紅成為造型里不可忽視的亮點，每次出現，必然奪取視線。

以這一年高定秀的作品為靈感，寓意頗深。

不僅因為這一季作品本身就足夠豐富多元，也因彼時的 Valentino 正處于轉型期。還在此前后推出了首個男裝系列。

此舉一方面可以凸顯 Alessandro Michele 設計中堪比高定的精工細作，同時也暗含他想在此時同樣為 Valentino 開啟新篇章的雄心。

在本季中，亦有大量男裝設計的呈現，與 90 年代的 Valentino 遙相呼應。

驚喜的是，男裝中不僅加入了蕾絲手套這樣代表無性別主義的單品加入：

西裝細節之處的中式立領盤扣，也讓我們多得一份親切感：

90年代，是 Michele 在大秀一開始就向我們拋出的的第一條線索。

此后，那些藏匿在品牌檔案中的經典造型便像一條時間線，串起了一段時尚往事，但敘事視角卻是從未有過的。

連衣裙上的層狀蛋糕褶皺，作為設計師的拿手好戲，在本季中頻繁變換出現。

或長或短或不對稱剪裁，帶來夢幻的視覺體驗。

在品牌 90 年代的設計中，你亦能發現這些熟悉的靈感。

Valentino 1990春夏高定系列

或是以風靡 60 年代的波爾卡圓點為裝飾，去呼應那個孕育出 Valentino 的時期。

值得一提的是，在 Valentino 的歷史中，波爾卡圓點也曾是一大標志性元素。

1982年，超模 Iman Abdul Majid 出現在羅馬街頭，身穿 Valentino 1983 春夏系列波爾卡圓點禮服的她，瞬間吸引來了無數目光。

最妙的是，在 Valentino 1990 年春夏高定系列中，亦有同靈感作品。

對于這一些許褪色的品牌元素，Michele力圖讓其重現光輝，更細膩的表現形式讓其成為服裝上的細節。

塔夫綢上以圓形珠飾詮釋：

或是為其賦予金屬光澤，盡顯波爾卡圓點魅力：

短款西裝夾克同樣承載了許多歷史，被品牌偏愛的蝴蝶結元素成為外套上溫柔的連接處。

Valentino 1986春夏高定系列

最吸睛的莫過于這一件重工、繁復的短夾克。

Valentino過去的極繁主義，在此時與設計師便好的審美意趣天然契合。

也是從這個 look 開始，獨具情調的佩斯利花紋和植物圖案，便時不時出現在造型之中，為本季大秀增添生動的自然色彩。

Valentino 1970年代作品

在秀后的 Resee 中，我們得以有機會更近距離欣賞服飾細節，你一定也會被這高超精細的工藝所驚艷。

Michele更特別從 Valentino 1997 年秋冬高定系列中提取出一款頗具異域情調的提花圖案，在本季為其賦予新生。

它們甚至會化身為蕾絲刺繡，布滿那些親膚的單品之上。

比如一件層次感十足的織物鏤空緊身衣，驕傲地展示出品牌的拿手好戲，凸顯拜占庭式的華麗。

加上波西米亞式的長裙，為其賦予輕盈自由的動態美感。

這些代表自由的長裙在 70 年代也被品牌視若珍寶，如今被 Michele 加以獨特印花，或是以皮草、流蘇、羽毛點綴，看似混搭，實則具備更自由創意的內核。

荷葉邊作為 Valentino 曾經作品里的經典元素，在這一季大部分時候是人文的載體。

Michele將其運用在領肩部，以此優雅姿態去詮釋拉夫領。

Valentino 1980春夏系列

作為文藝復興時期的貴族象征，它曾被伊麗莎白一世青睞，令這股時尚潮流蓬勃發展，不僅讓拉夫領設計越發華麗，更推動了花邊裝飾的流行。

在 Valentino 2016 秋冬高定大秀上，這一元素也被賦予多種形態。

彼時那場大秀也是 Valentino 設計師二人組 Maria GraziaChiuri 與 Pierpaolo Piccioli 的最后一次合作。

因此，在本季中拉夫領的多樣化運用不僅可以看作是設計師慣用手法的再現，也可以看作是對品牌過去的又一次致敬。

以輕柔的歐根紗打造，宛如云朵落在肩頭：

又如綻放的花朵般熱烈：

值得一提的是，這一象征溫柔的元素也被運用在了男裝設計中，以此去呼應設計師向來推崇的無性別主義。

當然，荷葉邊也不缺乏更廣泛的運用，將其點綴在袖口、腰間、裙擺各處，堆疊卻不厚重，層次感十足。

60年代、70年代的娃娃外觀也來到秀臺之上，A字迷你裙，搭配上絲質手套、平底單鞋，復古摩登又滿是甜美氣息。

薄紗長裙亦不曾缺席大秀舞臺，Michele在此將佩斯利花紋、刺繡、緞面蝴蝶結、荷葉邊各式設計元素融會貫通，打造出一條條文藝奢美的禮服。

如此精彩細膩的成衣作品，讓人愈發期待明年 1 月的 Valentino 高定系列，因為我們都知道，高定更是 Valentino 如魚得水的境地。

如果了解 Alessandro Michele 履歷的人們，一定不會錯過配飾部分，作為曾經的配飾設計師，在本季依舊不負眾望。

寬邊帽子和頭巾引人注目，亦與 90 年代的設計作品有所呼應。

Valentino 1994春夏高定系列

閃閃發光的耳環、項鏈獨具裝飾藝術風格，不論疊搭還是單獨搭配，都足夠有份量。

面部珠寶讓人聯想到一種更為當下的審美流行：穿孔藝術Piercing。

近來，大量年輕群體、偶像藝人偏好以 Piercing 去表達個性和態度。

70年代，它也曾在朋克浪潮、嬉皮運動中被年輕人們推崇，以此去表達他們的反叛和獨立。

雖說如今 Piercing 更多與年輕文化關聯，但其初期更多借鑒于傳統文化，印度穿鼻、印第安羽毛穿額、阿非利加人骨穿鼻；在其他文化中，穿鼻也會被認為是對女神的尊重或是吉祥的象征。

以此背景帶入 Valentino 大秀的解讀中，更易懂得品牌對于“美”的解答。

“美”就是在不同年代、不同人群中有著那么不同的表現形式，而這一切，都將被 Valentino 所包容和贊頌。

包袋的部分同樣話題度十足，一款獨具雕塑感的貓咪手包，一經登臺便引發關注。

而加入了鉚釘和流蘇元素的包袋，則呼應了在服飾上詮釋的波西米亞風潮，這一股自然自由之風，想必不久之后便會吹向大眾。

品牌標志性的 VLOGO 元素以類似黑色描邊的形態出現在淺色包袋上，極簡摩登且不可忽視。

包袋的搭配在本季也做出示范，一大一小、一款經典一款個性，疊搭碰撞出新個性。

大的這款是在早春系列新推出的 Viva Superstar 包包，其名字靈感來源于安迪·沃霍爾的繆斯詹妮特·蘇珊·瑪麗·霍夫曼，她的另一個稱呼就是Viva。

另一款新包 9TO5 則更是通用語言的典范代表。包包采用了加墊的框架，勾勒出整個輪廓。皮革肩帶可以調節，支持多種佩戴方式。

刺繡蕾絲襪以花卉和品牌 logo 裝飾，展現出品牌一貫的精致細膩。

Valentino 1994春夏系列

將綁帶化作蝴蝶結的高跟鞋，無疑是本季最吸睛的鞋款，鉚釘元素的加入讓其又有了一種綠葉的靈動。

低跟高跟鞋采用更為圓潤的線條打造：

多款以拼色設計，懷舊感、少女感滿溢，也帶來難得的舒適性。

長靴設計則更顯氣場，時裝上所出現過的波點、印花、植物元素、動物紋元素輪番登場，讓人目不暇接。

本季時裝作品，近乎是一場狂歡盛宴，熱烈地展現出設計師和品牌對美的詮釋，大方探討“美是什么”這一時尚界永恒的問題。

顯而易見的是，這個答案并不指向某一目的地，反倒是留下了一個開放式的結果，用多樣化的設計手法告訴你：

美本就沒什么目的，也不依賴邏輯。姹紫嫣紅、繁花盛開、歷史人文都很美，只要你被它點燃、溫暖、療愈，那你便遇見了美。

正如在秀前筆記中所寫的那樣，當我們短暫、不確定的命運中產生了痛苦，美可以成為其補救措施。

對美的追求為這場大秀提供了完整直接、酣暢淋漓的表達，也為時裝造了夢，為我們每個人覓得了樂趣。

看過這場秀后，或許你的第一反應和我一樣：Alessandro Michele回來了！透過屏幕，我們感受到現場觀眾情緒的高漲。

秀前，他接受 BOF 采訪，少見坦誠地聊到自己。他認為成功存在于內心，而非外界，并直言：“I don’t like success; it’s not my word.（我不喜歡‘成功’這個詞，它并不代表我的信念。）”面對創作，他進一步表示：“如果無法在那個創作中感受到自己，那就不是真實的。”

作為從幕后走向鎂光燈的時裝大師，沉寂兩年的Alessandro Michele，以誠摯而堅定的語氣再次回應了“流行為何”的命題。

這場秀猶如一幅以 Valentino 檔案為藍本的精致畫卷，而Michele的美學信念和人生哲學則是那支揮灑自如的畫筆。Valentino的時裝檔案在當下語境里被賦予了新的生命。這是 Michele 從古典中汲取靈感，由 Valentino 接納并發揚的意大利美學，兩者相輔相成，相互激發與融合。

通過這場秀，我們還看到了 Michele 對自我宇宙的堅定信仰，感受到了他與生活的深刻相融。這些無形的財富，比任何服飾表面的光彩都更為珍貴，不容忽視。

正如 Michele 在采訪中所言：“I’m almost the same person, the same guy, the same boy.（我幾乎還是同一個人，同一個男人，同一個男孩。）”

這讓我想起美國作家 Le Guin 的一句話：“The creative adult is the child who survived.（有創造力的成人是那些活下來的孩子。）”

本文圖片來自網絡，版權歸所有者，文字為博主原創。

本期文字助理：Lily、Milo、Quinn