米蘭男裝周中，dunhill 在歷史悠久且充滿古典氛圍的紳士俱樂部里，發布了品牌的 2025 秋冬大秀。

在這創意總監 Simon Holloway 為品牌打造的第三個系列，他選擇用經典與現代相交融的方式，再次宣告品牌在高級男裝領域的經典地位。

在我看來，這是一次回歸，一次致敬、也是一次對黃金年代的重建。

秀場選在了建于 1783 年的 Società del Giardino ，是世界上最古老的私人俱樂部之一，曾接待過無數皇家成員和社會名流。如今，憑借其新古典主義的裝飾風格和奢華典雅的氛圍，這座歷史悠久的私人會所依然是高端活動的熱門場地，跨越時光的洗禮，繼續在當代享有盛譽。

在大秀當晚，演員李治廷身穿 dunhill 2025 春夏系列灰色羊毛 Bourdon 西服三件套搭配斜紋襯衫，搭配印花領帶，手提 Century 百年皮具系列迷你公文包亮相秀場，紳士又迷人。

另外像是大熱美劇《布里奇頓》主演 Regé-Jean Page 、英國著名演員 Russell Tovey 、饒舌歌手 Akala 等都現身秀場前排。

不得不說每位嘉賓都很優雅也很dunhill。

也讓這里搖身一變，成為了一處 dunhill 男士俱樂部。

古典畫作與奢華裝飾，現代時裝造型同溫暖柔和的燈光相得益彰，一切都在賦予這個空間一種模糊時間的浪漫氣息，成為對男裝新方向辯證演繹的舞臺。

這種古典與現代的交織，在我看來同這季所傳遞的意境是有所呼應的。

傳統與創新彼此融合，似乎有種不被時間所定義的優雅新意。

并且這種感受和表達，出現在這場秀的方方面面。

就像 dunhill 特別請來英國皇家愛樂樂團進行現場演奏，演奏曲目則選擇了來自當代作曲家、獨立搖滾樂隊

The National 成員 Bryce Dessner 的兩首作品《Pulsing》和《Ornament & Crime》。

這位以其跨界音樂創作聞名，并擅長將古典音樂與現代元素結合的作曲家，在圍繞律動展開的室內樂作品《Pulsing》里，以層疊的旋律線條、逐漸遞增音量和強弱對比，帶來強烈的情感張力。就像是期待變革的年輕創作者那樣，意氣風發，無畏改變。

《Ornament & Crime》一曲則受建筑師 Adolf Loos 同名文章啟發，原文在探討裝飾和實用的沖突對立，而 Bryce Dessner 則以音樂結構從簡到繁的逐步發展，給出了一個更加折中的回答。

這種哲思同樣也在這季大秀中體現，也就是通過精準剪裁與裝飾性細節達成平衡，在古典美學與現代著裝里的找到共存。

音樂的融合氛圍，同服裝廓形和材質間的微妙交織，共同營造出沉浸感。

讓人思考，再重建當代紳士衣櫥時，該如何去延續了 dunhill 一貫的英倫經典？

Simon Holloway 則在漢普頓宮的品牌檔案館里找到了答案。

讓當年被譽為“初代男性時尚 KOL 鼻祖”的溫莎公爵，成為這個系列的靈感偶像。

他與 dunhill 的淵源，可以追隨到品牌在世界范圍內嶄露頭角之初。

當時品牌就打出了超越單純的產品制造，去塑造并重新定義當代紳士生活方式的先進理念，從而俘獲了全球范圍的皇室貴族與名流。

衣著品味幾乎是當時“紳士時尚”代名詞的溫莎公爵就是其中之一。

作為品牌鐵桿支持者的他毫不掩飾自己的鐘愛，不僅為 dunhill 授予了皇家認證。甚至在一封信中熱情地稱贊品牌煥新后的店鋪，認為其無與倫比，是世界上絕無僅有的購買精美商品的理想之地。

這一季里， Simon Holloway 就汲取了溫莎公爵鐘愛的“英式垂墜剪裁”（English Drape）。

這種由被認為是 20 世紀男裝的先驅的倫敦傳奇剪裁師 Frederick Scholte 開創的設計，以柔軟的肩部線條和流暢的廓形聞名。并因其對運動感與舒適度的完美平衡，而深受溫莎公爵在內許多英國紳士喜愛。

這種剪裁風格也同樣是在古典（傳統）與現代的結合，它打破了傳統西裝貼身束縛的局限，為當時的男裝設計注入了一股革新力量。

不僅延續了英國紳士典雅的經典形象，還為注入了更強的實用性和現代感。

在我和 Simon Holloway 的交流中，他也和我表達了他對于這種剪裁的熱忱，以及為什么這對 dunhill 如此重要。

Simon Holloway：如你所知， dunhill 根植于現代性，緊隨著汽車的誕生。他們制造了汽車本身以外的所有東西，也為駕駛員設計了服裝，其實駕駛在當時也是一項奢侈運動。所以最初的 dunhill 就是遵循自然肩部的運動剪裁。我覺得這是重要的靈感之源，也和如今的設計息息相關。我們在其中找到了現代性，這就是如今我們所有剪裁的根源。

這也再一次讓我感受到其中關于回歸與致敬的意圖，以及對品牌黃金年代的重建。

當然，這里的“重建”更像是“重塑”。并不是原封不動去仿古回溯，而是在經典的“地基”中，去建立更符合當下的男士著裝，重新定義當代紳士風格。

吉良：dunhill 是一個非常知名、有歷史積淀的品牌。對于這個品牌的任何改變，都像是一個非常巨大的挑戰，你在重塑品牌的過程中，遇到過最大的挑戰是什么？

Simon Hollway：對我來說，加入品牌的最重要的事情，就是創建愿景和一個個實現它的男裝系列，它們需要一脈相承，始終是 dunhill 的一部分。這種傳承伴隨著創作，自動就會承載著一些故事，一些靈感。當然，我對制作 Vintage 古著服裝不感興趣，我感興趣的是以英國經典男士衣櫥風格為靈感，去制作更當下的創新服飾。

重塑黃金年代

再現英倫紳士

從設計師的講述中，我們足以品出他乃至品牌對于紳士著裝的精準把握，而本次大秀，亦是在此藍圖下，對經典進行的當代創作。

第一套 look 開始，品牌本季英倫經典的調性便奠定了下來。

淺金、金色、姜黃色系營造出深淺不一的第一觀感，是那個年代英式精英的偏好，亦打破紳士們在色彩搭配上的墨守成規，即便是在冬季，也能透過色彩展現出輕松且考究的搭配。

運動西服夾克和寬松燈芯絨長褲的搭配，則反映出 30 年代運動在人們心中的重要性，紳士優雅、閑適自在。

向來在面料上頗下功夫的 dunhill ，本季亦彰顯本領，開篇便大量采用了駝絨面料，為服裝賦予無法忽略的高級質感。

而這類秋冬面料的疊搭卻并沒有任何厚重感，一方面得益于設計師利用領口的流暢線條，另一方面也是品牌對材質本身的改良。

在采訪中，設計師提到：

“我們將傳統面料轉化為原始面料的新輕量版本。”

“最終得到了一個適應我們這個時代的完美的創新產品。”

這也成為在大秀開場幾套 look 中，我們可以直觀感受到的首要挑戰，需要設計師和工坊對所有細節進行深究，才能為成熟的傳統面料帶來更現代的演繹。

另一大亮點，是這經典的 Balmacaan 廓形大衣。

它起源于 19 世紀的蘇格蘭巴爾瑪肯地區，早期曾作為英國紳士的雨衣外套，當時還能見到防雨的肩罩。

后經過演變和改良，服飾的簡潔線條得以保留。

隨著汽車的發明，它的功能性和造型感，讓其順理成章成為駕駛員們的專用外套。

粉筆條紋的加入，也為這些長大衣增添了一絲不經意的細節與質感。

提到汽車，這也是本季重要的靈感來源之一。

作為當代交通工具，或許你并不知道，它誕生之初并不是作為交通工具的，而是一種奢侈運動。

在采訪中，設計師也聊到了這段故事：“因為汽車作為一樣不尋常的新發明，取代了馬。”

如此新鮮的玩意兒，自然備受名流人士們歡迎，那么為其匹配穿著用具更是自然而然了。

因此，dunhill 不僅是打造出 Balmacaan 廓形大衣，更是加入符合運動習慣的自然肩部剪裁。

而這些，我們均能在大秀前段得以窺見，當代色彩、經典實用性、運動剪裁，這是 1930 年代的紳士氣派，亦是當下備受推崇的風格。

同樣的設計理念，在頭幾組 look 里頗為常見，不同的色系搭配，同樣的駝絨面料，精致華麗已無需過多綴飾即可躍然紙上。

隨后而來的設計，也繼續探索了其他為駕駛員們打造的服飾設計，比如汽車大衣。

最初，汽車無法擋風遮雨，所以汽車大衣需要兼具防水、保暖的功效，在設計上也頗為簡潔。

另一方面，彼時汽車作為一種“奢侈品”，汽車大衣也常以皮草、貴重皮革來進行設計，以此襯托駕駛者們的身份。

在這次的設計中，你也能看到 dunhill 在廓形和材質上在盡量致敬那個年代的穿著理念。

而駕乘夾克則相較于前者更為輕便，在融入更當代的廓形后，更具閑適氣息。

隨著對汽車運動的探索，品牌也將目光轉向了日常生活中，并從中選擇兼具人文特質與當代性的設計。

比如這一抹彰顯軍裝氣質的深海藍色，便是另一經典設計——雙排扣短大衣（Pea Coat）。

同樣起源于 19 世紀初，最早為海軍的艦上制服，具有保暖和防風的作用，隨后才逐漸在日常生活中普及。

正統的雙排扣短大衣都是深海藍色的 Melton Wool 打造，品牌本次則是在重視經典的同時，加入了更為現代性的演繹。

更具造型感的領口設計，廓形也更符合當下審美，亦加入長款設計，襯托出更為紳士的氣場。

品牌同樣不吝嗇于自己的設計功力，帶來一些獨特的款式，以此去體現其對英倫折衷主義的演繹。

比如一套 TATTERSALL 運動西服夾克，檸檬黃格紋搭配石楠藍襯衫，撞色和材質帶來一絲摩登奢享的韻調。

幾乎也是從這一套造型開始，品牌開始“放開手腳”，用各式設計語言為冬季帶來更為豐富的層次。

起源自十六世紀的 DONEGAL TWEED，不僅經久耐用，更能經受住反復編制，具備出色的可持續性，符合品牌乃至當下時尚產業發展目標。

哪怕是同色系搭配，你也能單從面料上讀出一份細膩入微的層次感。

更重要的層次體現，在于格紋。

在本次設計中，你能輕松發現英式窗格紋、Gun club 設計俱樂部格紋、格倫格紋等經典圖案。

當它們與經典廓形相結合，讓經典得到恰如其分的煥新演繹。

如果說前面的設計大多都是從 30 年代日間生活中尋求的靈感，那么到了夜晚、宴會、社交場合呢？

起源于阿爾卑斯山、被名流紳士偏好的洛登大衣，自然也不會缺席本季華服盛宴。

曾為牧羊人、獵人抵御嚴寒的它，在 19 世紀曾一度引領貴族穿衣風尚，時至今日也一直被視作社交場合中內斂休閑的穿衣選擇。

當然，大秀的后半程，品牌還放大了晚禮服、吸煙裝的比重。

吸煙裝當中愛用了領帶印花圖案，并結合獨具特色的 Paisley 花紋、熏裝和 Neats 領帶設計，為不同的材質帶來獨屬于 dunhill 男士的型格，利落硬朗亦不失浪漫情懷。

在晚禮服當中，英倫風尚的不拘一格和精湛剪裁也得到充分展現。

華麗格子自帶韻味，休閑西裝通過不同色彩和材質搭配，為紳士們的社交生活增添個性。

采訪時，Holloway 提到自己的靈感往往來源于各種參考。“電影是 dunhill 一個巨大的參考來源。這一年我們將會有各種有趣的影視項目，為一些男性角色提供衣櫥。不管是過去的電影，老電影，新電影，影視作品是一個巨大的靈感來源。”

看秀時，的確也有種看到了各類角色的感覺：有些帶著舊好萊塢的風采，有些則帶著書生氣質。有的灑脫為先，有的知性為底。

而當不同個性的的角色魚貫而出，也讓人更能切身體會到 dunhill 描繪的現代紳士畫像。

配飾呼應歷史

風格應答時代

在配飾的演繹上，dunhill 保留了經典的走向，但也加入了趣味的創新。

品牌一直以“Century（百年）”冠名皮具系列，近距離觀看品牌的包袋產品，更能切身體會匠心緣何而來。除了有經典的公文包、旅行袋作為直觀印證——

本季還出現了例如眼鏡盒、Airpods 保護套、懷表套以及裝有 dunhill Unique 打火機的皮套等小型配飾，這些玩味的隨身配飾可以根據實際需求與主力包袋隨心搭配，也為整個系列注入了更多活力。

吉良：今天的秀上我看到很多很有意思的單品，比如有一個像手機殼一樣的包袋。我認為你在做傳統與創新的平衡，但其實這個平衡很難把握，對嗎？

Simon Hollway：你說得對，這很難。所有新皮革制品的概念真正源自兩個想法。一個是英式馬鞍皮革的工藝，我們在倫敦北部的 Walthamstow 區有一個皮革工坊，專門生產馬韁革。我們想將這種靈感融入到更現代的詮釋。我們找到了漂亮的柔軟的小牛皮、粒面小牛皮、印花小牛皮，只為了打造更耐用的產品，當然也用到了馬韁革。

我們也創造出非常簡約的包袋，沒有品牌，沒有標志，只有精美的單品，靈感來自百年的金屬工藝傳統。而正是這些對金屬紋理的直接詮釋，比如平頭釘，以至于所有鎖扣和標簽，以及裝飾和掛鎖。你也知道我們的帆布內里和山羊皮細節的對比色，包帶上的車輪式縫線，一切都源于 dunhill 歷史的起源，而皮具系列在一個世紀的精湛皮革和金屬工藝中傳承。

在當今時尚界，品牌往往需要在創新與傳承之間找到微妙的平衡。

在秀場，我看到很多模特的手中都拿著一枚打火機，這是 dunhill 最具標志性的配件之一，在這場時尚秀中，它也像是一則無言的訊息，巧妙地應答了品牌的歷史與文化底蘊。

在秀后預覽，我近距離看到了 Holloway 在本季推出的精巧配飾。既有針對不同物品屬性打造的行李箱、首飾箱；

也有筆筒、筆記本皮套等小型物件。

紳士的生活不僅有公文筆墨，也有斗智娛樂，這其中又能看到獨屬于 dunhill 的品味與基因——比如這個打火機疊疊樂。

這些有趣的玩具和配飾，實際上在 dunhill 的歷史中有著深厚的根基。 Simon Holloway 告訴我，在上世紀五十年代或六十年代，走進 dunhill 的店鋪，顧客就會看到滿架的吸煙配件、小游戲和各種玩具，“對我來說，回到那個時代是件非常好的事情。因為那是我們的傳承，是我們的歷史。它在男裝領域為我們提供了一個非常強大的差異點。”

激發大家的好奇心，是 dunhill 的目的。

在現場，我也被 dunhill 的一件小巧配件吸引：一個可伸縮的金屬行李吊牌。這一源于功能性的物件，也被玩出了趣味與品位。

鞋履系列在本季也呈現出新的面貌。

品牌與汽車密切關聯，而這一歷史淵源也被延續到鞋履設計中。以“ Davies 混合駕乘運動鞋”為例，這款鞋在新季提供了石色、鴉片紫和金棕色等多種選擇，考究的配色提升了整體造型的現代感。

除此之外, dunhill 的“Made-in-England”系列本季還新增了流蘇綁帶樂福鞋，以及更加隨性舒適的 Cypher 針織提花希臘式便鞋。

從正式場合的西裝配飾到休閑日常的輕松穿著， dunhill 的鞋履系列也在應答多元化、自由又不失精致的生活圖景。

本次是 Simon Holloway 執掌品牌的第三季。整體而言，他對 dunhill 的設計理念，依然在“經典與創新”的辯證關系中展開。

在我們的對話里，他提到，dunhill 代表著國際顧客眼中典型的英國品味，是紳士所鐘愛的風格，這讓我不禁想起，前段時間有記者問他是否有意將 dunhill 打造為“靜奢風”代表時，他所給出的回答：“ dunhill 是永恒的奢華，而不是‘低調’。”這一回答也引發了我對“靜奢”這一流行概念的思考。

在當下這個信息過載、極度碎片化的時代，奢華的定義似乎正在悄然發生變化。

傳統上，奢華常常與外顯的、浮夸的符號相聯系，金光閃閃的飾品，昂貴的標志性設計，似乎是奢華的標準。

然而，近些年來，“低調奢華”的概念愈加流行，一種內斂且充滿品位的奢華逐漸占據了時尚話語的主流，這種奢華更多體現為簡潔的設計風格，試圖以平衡之道，開辟高級時裝新局。

那么，奢華究竟是什么呢？是那些顯而易見的奢華符號，還是低調而深藏的優雅？

在這一點上，Holloway 的回答給出了清晰的立場。他將 dunhill 定義為“永恒的奢華”，而非追隨所謂的“靜奢風”。這里的“永恒”二字，或許可以解讀為 dunhill 并未為了迎合市場趨勢而做出根基上的妥協，它始終呈現的都是根植于歷史的，經過歲月沉淀的面貌。

在時尚的世界里，我們常常面臨著快速變動和激烈競爭的壓力。

大多數品牌都在尋求一種即刻的視覺沖擊力，dunhill 的路徑卻更加細膩和內斂——通過對經典元素的重新詮釋和對細節的精致雕琢，悄然實現突破。

這是一種既不張揚也不消極的策略，命脈始終為現代男性的優雅生活方式，去對 dunhill 黃金年代重建。

在這個信息流動迅速的時代，傳統品牌能否依靠這樣細致入微的方式來保持其獨特性和生命力，換句話說，經典的創新是否正是我們最需要的那種奢華？

我想，我會給出一個積極的答案，一個充滿可能的期待。

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本期文字助理：Milo、Quinn、Lily