蕾虎先鋒時裝藝術節的前兩日，用四段章節寫下了一篇關于自我的故事。一個個獨立的個體在夜色中走來，身披皮草與謎語，在迷霧里低語，在荊棘中輕輕伸出手，不為討好誰，只為認真做一次自己。

走入迷霧，披上鎧甲，掀起謎題，自我解答——在“自我之名”下，重新定義了身體的邊界、欲望的尺度、以及找尋到自我的千萬種方式。

MARKGONG 讓“Gong Girl”從派對的余光中走向聚光燈正中央，野性、鋒利、不再低頭；YIRANTIAN 用疊加的結構和理性的灰藍，詮釋謎題本身即是答案；JARELZHANG 則在霧氣和裂縫之間，寫下了一首模糊中的詩；而 OUDE WAAG，則用絲絨、傷痕與縫合，織出一張接住疼痛的網，在溫柔中完成一次無聲的重生。

鏡面墻體、頻閃燈光、地板上鋪滿諷刺意味十足的《The MARKGONG News》，Mark Gong用一場布置感極強的秀場，把觀眾拉入“千禧年”狗仔文化的紙醉金迷。這份虛構小報記錄著“Gong Girls”的虛構人生，也為本季系列奠定了基調——一場關于It-girls的風格返照，一場對女性復雜形象的重新理解。

Mark Gong在后臺采訪中表示，這一季的靈感來自Paris Hilton、Lindsay Lohan和Kim Kardashian——她們曾是媒體眼中的“壞女孩”，也是千禧年初流行文化的絕對主角。與其說他借用了Y2K的視覺符號，不如說他意在重構那個時代女性的衣櫥與姿態，捕捉她們風格演變背后的情緒與力量。他曾為Rihanna、Doja Cat、Sabrina Carpenter及Olivia Rodrigo等人設計服裝，而今年最具標志性的作品，莫過于為Lisa打造的奧斯卡造型。也因此，模特手握小金人走上T臺的畫面不再顯得浮夸，而是一種真實自豪與未來抱負的具象表達。

這場秀的開場風格意外地精致、收斂。一襲黑色流蘇大衣搭配同色長褲或裙裝，拉開序幕，令人不禁聯想到Lisa紅毯上那套剪裁凌厲的夾克與襯衫裙組合。接下來的造型逐漸松弛下來，但依舊保持高度風格控制：極高的細跟鞋、極短的熱褲，與針織開衫、寬松長褲相互調和，構成一個兼顧實穿性與幻想感的完整衣櫥。值得注意的是，本季在剪裁與結構方面有了顯著提升，服裝的成熟度和復雜性，已不再僅僅依賴標語T恤或派對裝的語義，而是開始通過比例、線條與材質語言，講述一個更深入的“Gong Girl”故事。

無論是在成衣或配飾上，皮草也是本季的一大亮點。Mark Gong沒有將其作為傳統的奢華符號使用，而是將皮草重新定義為一種“夸張式的防護”，既是對浮夸審美的致敬，也是對女性氣場的放大處理。開場造型中，模特頭戴巨大的狐貍毛帽，配合黑色利落裙裝與豹紋高跟，構成一種介于奢華與諷刺之間的沖突美學。她們像是穿越狗仔長槍短炮而依舊優雅登場的It-girl——冷峻、不容靠近。

皮草在配飾上的使用同樣出彩。一只毛茸茸的迷你手袋既俏皮又具攻擊性，搭配全透視短裙與流蘇元素，讓人想起當年夜店文化中的“野性女孩”，如今卻被重新塑造成都市戰士。另一個造型中，模特將整條皮草披肩隨意搭在T恤和豹紋裙外，腳踩高筒靴，完美復刻“派對后凌晨出街”的搖搖欲墜狀態，卻也充滿力量感。

另外，長款皮草外套在系列尾聲頻繁出現：一件裸膚色調混毛皮草搭配裸上身與黑色皮褲，幾乎以裸體的勇氣回應浮華的外殼；另一件則是拼色皮草，與她手中緊握的奧斯卡小金人遙相呼應，像是對獎項、名聲、性別凝視的赤裸諷刺與掌控。

Mark Gong用皮草“包裹”他的“Gong Girls”，卻又讓她們暴露在眾人目光之下。這些看似溫暖的包裹，其實是抵御外界敘事與道德評判的鋒利鎧甲。從配飾到服裝，從實用到象征，皮草貫穿全場，不再只是裝飾，而是權力、嘲諷與性感的復雜具現。

除了皮草貫穿全場的敘事線索，本季另一個重要視覺主題，是對豹紋、流蘇與宮廷式塑身衣的重新演繹。豹紋——這個象征挑釁與性感的圖騰，被Mark Gong賦予了更多層次的性格。無論是開場的黑色斗篷配豹紋高跟，還是后段一件雕塑感強烈的豹紋禮服裙搭配超長黑色流蘇裙擺，豹紋不再僅僅代表野性，而是成為力量、輪廓與身份的一種外化語言。流蘇則貫穿多個造型，從裙擺延伸至夾克下擺、短褲邊緣甚至包袋裝飾，構建出一種介于派對與儀式之間的張力。尤其在行進之間，流蘇與模特的身體產生動態交互，喚起觀眾對夜晚與律動的聯想——每一次擺動，都像是在回應閃光燈背后的文化敘事。

而最引人注目的，是本季反復出現的“宮廷式塑身衣”。Mark Gong將本屬內衣系統的束腹結構，外露為服裝核心——蕾絲、魚骨、交叉系帶與高硬度剪裁，搭配寬肩西裝或軍裝風格裙裝，構建出“Gong Girl”新形象中的欲望與控制之間的張力。這些塑身衣并不柔弱，它們像是舊時代貴族女性的戰甲，如今卻為新一代女性所接管、解構，成為宣告主權的象征。

豹紋、流蘇與束腰——這三種原本充滿“性別編碼”的元素，在Mark Gong的語境中重獲解放與新義：既有女性敘事的延續，也有對刻板印象的嘲諷與超越。他用這些符號建構了一座2000年代的時尚迷宮，卻將觀眾帶入當代關于女性表達的全新議題之中。

當然，致敬千禧年代的Y2K文化還少不了標語——那件寫著“I love Mark Gong, money, and boys”的T恤——俏皮、自戀、毫不避諱地直擊粉絲群體的情緒中心。在某種程度上，它既是對過往少女文化的致意，也是一種自我品牌的調侃式輸出。

值得一提的是，設計師并沒有陷入千禧年的復古陷阱。他對那個時代的回望并不等同于復刻，而是帶著批判與理解重新打磨這些形象。“人們說她們是‘壞女孩’，只是因為她們愛玩、喝醉，或者因為某些泄露的視頻，”他回憶道，“但看看她們現在，多完美！”這種視角的轉變不僅體現在服裝語言上，也體現在他對“Gong Girls”這一群體的再定義中。她們不再是獵奇的對象，而是主動掌控欲望、形象與身份的現代女性。

經過《欲望都市》的洗禮，Mark Gong的“轉型”并不意味著拋棄過往的玩味與叛逆，而是在保留核心語感的同時，探索更深層次的敘事與剪裁。他讓“Gong Girl”從一個嬉皮化的標簽成長為一個擁有自我意識與文化厚度的當代表達。她不再只是愛玩的派對女孩，而是穿上盔甲、走上T臺的女戰士。

YIRANTIAN 2025 秋冬系列以"CIPHER" (解密)為主題，通過冷靜、強大且極具魅力的女性形象為媒介，詮釋該主題背后的深層含義——女性力量無需被定義，她們本身就是謎題與答案。

秀場初章呈現大量簡約且凌冽的廓形，走動之間時隱時現的垂感內搭傳遞出‘危險與性感并存’的張力。灰色隱喻冷靜與克制，藍色代表智慧與理性，與溫存的羊毛面料同樣呼應多樣場景中的人性溫度，又如迷宮揭秘呼應主題。做舊棕色皮料沉淀身份底蘊，闊肩夾克與挺拔的西裝既呼應特工身份的矛盾性，又凸顯現代女性剛柔并濟的多維特質。本季設計中融入了大量的層疊化的設計元素，進一步強化了女性多面性與人性化，刻畫出真實而復雜的女性形象。終章的演繹使用大量皮草并點綴紅色單品，傳遞出女性的性感與果敢。

2025 秋冬系列以凌厲線條與細膩質感重構女性衣櫥，將品牌標志性的果敢美學凝練于革新單品之中：經典西裝套裝突破傳統剪裁框架，通過微收腰線與立體肩線強化力量感；垂墜連衣裙以極簡線條詮釋柔韌張力。以品牌首字母"Y"為靈感打造全新針織單品，幾何字母輪廓通過精密針法隱現于極簡廓形之中，實現符號語言與實用主義的微妙平衡。

本系列中，YIRANTIAN 首次推出全新包袋系列"CIPHER"，以建筑感線條解構日常單品。小牛皮包身如雕塑般利落，環繞底部的同色皮條與加長手柄增添摩登細節。特別打造的鎖扣皮革掛件不僅是點睛裝飾，亦可拆卸作為收納，讓時髦與鋒芒貫穿每個生活場景。

本系列模糊了特定女性形象及其職業屬性的束縛，并再次傳遞品牌的核心設計理念：女性無需被職業或場景定義。無論是色彩的銳利、羊毛的溫潤，還是搭配中的矛盾融合，每一件服裝都是當代女性復雜性與生命力的具象表達。YIRANTIAN 女性是自身的密匙，解答人生不同階段的謎底。

CIPHER 不僅是謎題，更是答案——真正的力量，藏在那些敢于用色彩與面料書寫自我的人身上。

清晨未醒，黃昏未眠。JARELZHANG 2025 秋冬系列以“迷霧之境”為題，將觀者帶入一個清晰與模糊交織的視覺哲思之旅。在這場于朦朧與真實之間游移的發布會中，設計師張辰儇延續了他一貫對“感知”與“邊界”的興趣，以更成熟、克制而具爆發力的語言回應當下的不確定性。

本季系列在視覺上極具張力，又不乏詩意溫度。層疊式結構是整個系列的靈魂，仿佛纏繞在清晨霧氣中的身形，有遮蔽也有袒露，既保護又挑戰。透明絹面與粗糲羊毛、挺括尼龍與柔韌網紗并置使用，讓服裝呈現出重量與輕盈的并存狀態，正如我們在當下世界所感受到的那種“不確定的確定感”。

走在開場的模特，頭戴大幅黑色織物如黑夜降臨，披覆著點綴金屬圓片的紅色漆皮大衣，眼神堅定卻神秘，仿若從迷霧中穿行而出的使者。緊隨其后，棕色暈染感面料的大廓形大衣包裹女性身形，內搭拼接襯衫模糊了性別邊界，一側高開叉搭配馬靴展現反叛姿態；而其中那條如裂口般的斜線，則隱喻著模糊之中的斷裂感，情緒在靜默中噴涌。

這一季的關鍵面料，如帶有夜光質感的格紋呢料、染色仿舊感燈芯絨、壓褶絲綢與 3D 立體織物共同構筑出仿若迷霧般的視覺層次。色彩方面，設計師以“晨曦與黃昏”為靈感，構建出煙霧灰、余燼紅、夜藍與幽靈白的漸變關系。這些顏色看似低飽和，卻富有情緒厚度，如同黎明與夜幕交替間的微光，模糊卻又真實，給予觀眾無限的投射空間。

特別值得一提的是頭巾的反復使用：格紋、扎染、金屬光感面料，被以宗教般的方式包覆于模特頭頂，象征著迷霧中個體的自我保護與內在信仰。而眼部妝容則在這場“模糊敘事”中起到了畫龍點睛的作用：金屬水滴、羽狀睫毛、波紋線條如淚水又似面具，是迷霧中的情緒顯影。

非對稱剪裁與“未完成感”是另一條主線。大衣在結構上充滿解構意味，左重右輕、前短后長，或是線條突兀地停在某個不合邏輯的地方，營造出一種“不穩定的穩定”。這是一種極具當代表達力的設計語言——它不追求和諧，而直指現實的多維與層層不確定性。

另外，JAREL ZHANG 選擇用如織火焰般的深栗紅扎染系列做結，模特們如部落巫師般緩慢行走，服裝與燈光、霧氣相互映襯，帶來一種接近宗教儀式感的深刻體驗。沉重的披肩與袍式大衣在光影下顯出極強的體積感，又因扎染的肌理呈現出夢囈般的韻律。這一刻，時裝已然不止是物質，而成為了敘事的介質、哲學的容器。

整場發布會在空間氛圍的營造上同樣下足了功夫。半透明燈箱狀背景墻，層層霧氣與柔光投影的組合，將“迷霧之境”這一主題抽象化為多維感官體驗。觀眾仿佛被邀請進入一場沉浸式夢境——模糊，是阻礙，亦是入口。

JAREL ZHANG本季沒有急于表達一個絕對的觀點，而是留出大量空白與含混，在結構與情緒的交織中，思考“模糊性”作為一種存在的可能。它并非困惑或退讓，而是一種對既定定義的挑戰，一種面對未來的不確定時依然能溫柔而堅定地前行的姿態。

最終，這場關于“迷霧”的旅程，不是為了尋找出口，而是一次對邊界與感知的重新構建。JAREL ZHANG在 2025 秋冬系列中，以服裝為語言，以模糊為語法，讓每一位觀者成為解讀者，也成為參與者，走入一片既陌生又熟悉的哲思之境。迷霧未散，故事未完。

昏暗燈光、干冰繚繞，OUDE WAAG 2025秋冬系列將觀眾引入一個無聲卻張力十足的夢境。那些低垂的面龐、緩慢的步伐、模糊的輪廓，構建出一個充滿感知與回響的身體劇場。主題“刺絮共生”指向一種看似對立卻互為存在前提的關系：溫柔與鋒芒、保護與傷害、脆弱與堅韌。服裝在這一季不再是簡單的遮蔽物，而是情緒的“第二層肌膚”，是創傷與修復共舞的容器。

整場秀如一封寫給身體的詩。深棕、煤黑、煙灰以及宛如燒痕的土紅色，如情緒的沉淀物般覆蓋在模特們的身上。燈光掃過，柔軟材質泛起幽微光澤，絲絨在運動中像情緒一樣若隱若現，仿佛提醒著我們：柔軟并非脆弱，它也可以成為包覆傷痕、對抗世界的鎧甲。

而“鎧甲”的概念，在本季被重新定義。它不再是厚重、防御、威懾性的物理存在，而是一種貼合肌膚、介入情緒的柔性結構。第一組出場造型即用褶皺斜裁禮服展現“自我包覆”的身體動作，那種略顯內縮的剪裁像是在為身體尋找一種安全的“新邊界”。設計師始終將服裝視為“第二層肌膚”，在剪裁中不斷探討包覆與暴露的臨界。深V領、裸背、側腰鏤空頻繁出現，不再是對性感的展演，而是向內的剖白，是暴露內在脆弱的一種勇氣。

與此同時，那些結構化強烈的外套與上衣構成了視覺上的對峙。線條利落的黑色西裝外套搭配透視質地的下裝，呈現出剛與柔的視覺沖撞。而模特頭部被布料包裹的造型，讓她們如同一尊尊正在接受命運審判的雕像，在沉默中流露出無法言說的張力。這種關于“對抗”與“接受”的反復，在整場秀中不斷被強調，如同身體在重塑中掙扎，又一步步走向和解。

面料依然是OUDE WAAG最擅長的敘事語言。棉的溫柔、天鵝絨的深沉、雪紡的輕盈、皮革的堅硬，這些材質彼此交織，如“絮”與“刺”的纏繞。幾組造型中，品牌甚至在一件單品上融合對立質地——細膩針織綴以金屬鉚釘，在輕盈裙擺下隱藏挺括結構，讓身體在柔軟與堅韌間穿梭，體現品牌對材質精度與情緒張力的拿捏能力。

本季與歐臻廷的合作為整場秀增添了更多“非語言化”的敘事力量。作為英國殿堂級保養品牌，歐臻廷向來專注于肌膚與時間的對話，此次將“香氛場域”作為隱形敘事者，引導觀眾在氣味中進入另一個情緒維度。木質香氛如森林中燃燒后的沉靜煙霧，與服裝上的裂紋、縫合痕跡相呼應，在身體與環境之間制造出難以言說的張力。

OUDE WAAG始終以“感知”為核心，這種感知不僅是對身體的，也是對當下社會情緒的深度體察。在當下這個世界秩序不斷劇烈重組、個體感受愈加復雜的時刻，“刺絮共生”無疑成為一種精準的精神圖景。正如品牌所言，“真正的韌性不是無堅不摧，而是像被荊棘刺穿的棉花——允許痛苦穿透，卻用千萬縷纖維溫柔地接住它。”

壓軸的一組造型以寬大的黑色毛絨外套為亮點，像是一場疲憊后的深呼吸。OUDE WAAG最終要講述的，并不是傷痛如何摧毀我們，而是我們如何在傷痛之中重新找到自己——那些未愈之地，正是重生的入口。而在這個過程里，身體不是工具，不是展示，而是唯一可信的“敘述者”。