我們都把老錢風看扁了。

這幾年來，老錢風越來越紅，喚起的想象卻越來越單一：顏色來來回回就是黑白灰藍米，設計前前后后就是個基本款，以極簡為綱領，以低調為核心，發展到巔峰修煉成五位數的保潔服。

但最近我發現，高凈值人群的品味并非如此扁平——除了從保潔人員那里偷靈感，就是找中介人員要同款。一片寡淡禁欲系之中，一個專賣艷麗印花裙的品牌成功混入，躋身女總裁們的職場戰袍。

艷麗、印花、裙，放進“職場精英穿搭”的刻板印象里，5個字踩了3個雷，怎么就成了非典型老錢風？

美國品牌Diane von Furstenberg（以下簡稱“DVF”），你可能不知道這個品牌，但你大概率已經見過她家衣服。

正熱播的《蠻好的人生》，香港視后胡杏兒演一個女總裁，令萬千網友側目的除了她二甲級別的普通話水平，就是劇中不離身的DVF印花套裝，觀眾一邊恨這個反派心機深重，一邊被種草：“她把花裙子穿得好高級。”

再往前，《玫瑰的故事》里“出身書香門第、初入職場就備受重用”的大女主、“獨立清醒又風情萬種”的公司總經理，都常穿著DVF大花裙子在辦公室穿行。

但凡要塑造事業有成還美商卓絕的精英高管形象，就給安排DVF，或許也是因為現實中的老錢們已經給打了樣兒。

要論DVF的戰績，那就是一場歐美政要名流大點兵。英國的凱特王妃、美國的前第一夫人米歇爾·奧巴馬，都經常穿著DVF出席公務活動；此外像比利時王后瑪蒂爾德和她的長女伊麗莎白公主、丹麥公主瑪麗、瑞典公主索菲亞……也都是忠實用戶，你都懷疑她們是不是有啥皇族分享拼單群。

凱特穿著藍色水墨印花裙亮相8分鐘后，同款就售罄了

王妃公主、亦菲朱珠們把印花裙穿成“大女主上班談正事兒專用”，一些渴望“修煉成人類高質量女性”的人甚至把DVF這個品牌當成了某種寄托。

2023年，多家媒體對一個名為“學霸貓·霍格沃茨凡學貴婦分校”的付費社群進行了報道。以“靈修”“清理”等概念為幌子，該社群吸引了大量渴望獲得身心靈療愈的學員，其中七成為女性，年齡在二十多到三十多之間，有不少都接受過高等教育、從事（過）高薪工作。

可實際上，社群負責人“學霸貓”所做的是誘導學員高額消費、借貸甚至負債，從而斂財。而DVF就是學霸貓欽定的“校服”，購買DVF裙子是社群大力鼓動的高額消費行為之一。極晝工作室采訪的一位學員特別提到，DVF是她“為自己的支出負責、獨立消費的象征”。

越說越玄乎，然而你很難看明白，這裙子怎么就成了代表獨立自主高凈值人群的一個符號？

惹眼，是DVF犯的第一條職場大忌。

張揚的花紋遍布整條連衣裙，有花有葉有動物紋，有些看起來像色盲色弱檢測圖，哪怕印的是最樸實的波點，也要在波點大小上做出區別；

顏色之鮮亮更是足以對一生唯愛黑白灰的韓國人構成服從性測試，和老錢風分列色系的兩個極端。

要把這樣惹眼的衣服穿進職場，需要一種領導念錯字我當場糾正的孤勇。

而對很多人來說，問題首先在于“不好看”。

在社交平臺上有一種顯著的DVF二象性：欣賞不來的人怎么看怎么像奶奶家床單，愛的人一買就是十幾年，衣櫥里掛著幾十件。

前者對印花裙的評價與“年齡感”和“土氣”牢牢綁定，“穿上就是超級加輩”，后者搖搖頭，告訴你“上身效果絕美”、“覺得不好看是還沒血脈覺醒”。

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好不好看還能說見仁見智，但顯身材，是DVF犯的第二個大忌。

裹身裙是DVF的招牌款式，裙如其名，就是一片布裹住身體，沒有拉鏈沒有紐扣也沒有暗扣，靠腰帶系住。這種設計的一大好處是貼合身材曲線且修飾身材曲線，你是啥腰臀比，這裙子就是啥腰臀比，飄逸版型還好遮肉。

但放在職場里，顯身材往往不被視為一個好處。

所有教你“如何穿出職場精英感”的小撇步，推崇的大多是直上直落的西裝、挺括垂墜的襯衫，對于修身裙裝則避之唯恐不及。再加上領口低、裙擺開衩等DVF家常見的設計，“這能穿去上班嗎”也成為對DVF常見的質疑。

直到翻出價簽，才覺得這裙子跟總裁有了點關系——DVF的連衣裙大概在2000-8000元，放在定價始終是個謎的商場二樓女裝里，依然是個配得感相當強的價位，沒點購買力怕進店只能露出尷尬不失禮貌的微笑。

面料是影響價格的一個因素。天貓店里最貴的是標注了“100%真絲”的桑蠶絲裙子，羊絨、羊毛也是經典的 ”老錢風純天然” 面料了；在“彈力網紗”和“質感縐紗”分區則更有可能找到性價比高些的選擇，這倆材質分別是錦綸和粘纖，一個是合成纖維，一個是人造纖維。

雖說看不懂的定價比比皆是，你也清楚標價說穿了只是一場心理博弈的游戲，但游戲得有規則。奢侈品在漫天要價之前，多少得擺出點辨識度極高的工藝設計，或者感染力極強的故事理念，再要么把面料卷到“蒙古山羊幼崽羊腹和羊喉的絨，一生只能薅一次”。

所以DVF一條涉嫌“老土”的印花裙，為什么賣到8000還能讓總裁們買單？

一個很關鍵的原因是，相比普通打工人穿個瑜伽褲都沒準兒要被釘在恥辱柱上，總裁在職場上沒有什么要“忌”的。

C女士是一家科技公司的聯合創始人，她6年前“入坑”DVF，到現在已經購買上百件。在一遇DVF深似海之前，C女士就知道印花裙很適合自己。“我本身個性就是比較張揚的，DVF的風格、調性，跟我這個人很搭。”

她告訴我，和嘗試過的其他印花裙相比，DVF的版型和尺碼對她這個高個子很友好，質量和面料也算優質，至少不容易勾絲，洗了不會染色。另外，貴出一截的價格天然形成一道門檻，穿DVF撞花色的幾率會更低。

至于這種適合自己的張揚風格是否適合上班，對C女士來說不是一個問題。

“我昨天穿了一條綠色長裙去上班，下了班又去開家長會，可能其他家長看著會覺得，‘這個人怎么穿這么花？’但是我覺得沒什么，我還覺得為什么你們穿得那么素呢，對吧。”

在她的觀察里，DVF的忠實消費者大致分三類：一類是女企業主，“都不是女高管，是女企業主”，一類是大學老師，一類是生活優渥有錢有閑的富太太，她們的一個共同點是不在意他人評價。

“如果你很在意你的老板怎么看、你的同事怎么看、你的老公怎么看，那你可能就不是DVF的目標客戶。”

對于她們而言，通過風格獨特的品牌貫徹自己的風格，比不惹眼、不出錯重要得多。

原來這才是DVF的老錢風本質。富豪可以非要穿沒logo沒設計的衣服，反正無需再借logo證明自己的財力；總裁可以天天穿明艷印花裙去上班，反正無需再借質樸或硬挺的衣服暗示自己的能力。

雖然跟市面上正流行的通勤裝大不相同，但DVF從創立之初，面向的就是職場女性。

一切得從DVF傳奇般的創始人，也就是Diane von Furstenberg（以下簡稱“戴姐”）本人，說起。

戴姐設計生涯的開端就很不一般。比利時人戴姐1969年嫁給德國王子成為王室公主，婚后不久兩人搬到紐約，戴姐很快成為社交界名人，又很快參透了奢靡背后的空洞。她決心開拓自己的事業，入行做了時裝設計師。

1974年，雖然和王子的關系已經落幕，但戴姐的事業起飛了——她設計出了裹身裙。這種輕飄飄、軟乎乎的裙子在當時是一種創新，得到美國版《Vogue》時任主編的賞識和大力推介，掛進知名百貨商場售賣，走上紐約時裝周T臺。

順應著審美風向的變化，裹身裙一炮而紅。1970年代，美國女性解放運動如火如荼，女性開始更多進入職場，對服裝既要求舒適實用，也強調個性表達。西服套裝、休閑運動都很流行，裹身裙同樣屬于兼具舒適和美觀的時興選擇。

舒適體現在面料上，戴姐采用一種叫silk jersey的桑蠶絲面料，有彈性還抗皺，穿著活動自如，還方便打理；美觀自然就看設計了，剪裁修身，長度及膝，圖案豐富，“性感但不過火”，擱現在屬于“可甜可御”。

“裹身裙極大程度地勾勒出女性的身體曲線。”戴姐曾說，“你能穿它去上班，也能穿它去舞廳。”只要解開兩粒紐扣，就能完成從開會到蹦迪的轉變。

這種實用性如今依然有所體現。在北京一家外企做CEO的M女士從大概10年前開始買DVF，到現在買了二、三十件。她告訴我，DVF對商務女性來說一個很實際的好處是非常適合出差。

裙裝輕薄，尤其裹身裙連紐扣拉鏈都沒有，可以肆意團成任意形狀，放箱子里一點不占地方；此時錦綸和粘纖的好處也顯現出來了，前者很耐洗，后者很抗皺，拎出來抖摟抖摟就平展如新；有些裙子還是雙面印花設計，正著穿反著穿都行，一條能當兩條穿。

圖源：小紅書@Vivian

只不過跟現在相比，當年新鮮出爐的裹身裙還有一個好處就是便宜。最初只賣89美元的裹身裙很快成了“爆款神裙”，巔峰時期平均每周能賣掉25000條，1976年已售百萬條，1979年公司年銷售額為1.5億美元，含金量今非昔比。

裙子賣得好，戴姐從王室公主變身功成名就企業家。美國《新聞周刊》雜志1976年直接稱她是“自可可·香奈兒以來最有市場價值的女性”。那一年她還趁熱打鐵出了本書，標題非常直白，《美麗之書：如何成為一個更有吸引力、自信和感性的女人》，妥妥的初代女性成長賽道大V。

但市場是會變的。

高峰之后就是下坡，爆款總是難逃過氣。1978年，DVF清倉甩賣一番，公司倒閉，戴姐進入蟄伏期。

說是蟄伏，其實換了個地方繼續搞事業。1985 年，戴姐搬到巴黎，創立了法語出版社 Salvy，還推出過彩妝系列和家居用品。

1992年，戴姐又回來了。剛出道靠的是頂尖雜志助力，這次她相中了電視。時尚圈復出之戰，戴姐跟電視購物公司QVC合作，新設計的平價時裝系列Silk Assets兩個小時賣出120萬美元。

1997年，從電視購物大捷中獲得了信心的戴姐，重建同名品牌，并重新推出裹身裙，這一年她51歲。

這時的她也明白，一招鮮吃遍天的想法雖好但難以實現，開始雇傭新設計師加入品牌，豐富產品線。

大起大落，卷土重來，戴姐充滿戲劇性的故事，和她那被大都會藝術博物館服裝學院收藏的作品，形成互文。2023年接受采訪時，這個高能量老太毫不怯場地把裹身裙稱為職場女性的制服，表示這裙子與其說是創造時尚時刻，不如說是讓女性感到美麗：“我賣的是自信。”

DVF這個品牌成為一種象征“掌握人生主控權”的生活方式圖騰，戴姐本人則是現成的典范模板。從前見印花裙是印花裙，后來見印花裙還見獨立自信和強大。

美國著名主持人奧普拉·溫弗瑞曾透露自己還是年輕記者時，就曾為DVF裹身裙攢錢，“擁有一件是一種身份的象征”。

然而，“乘風破浪的姐姐”故事之下，DVF的業績卻并不全然乘風破浪。2015年，DVF的年營收達到5億美元，那之后DVF陷入連年虧損。

一方面是因為潮流風向再度發生改變。曾經女性通過凸顯身材曲線展示個人自由，現在淡化女性特征才是主流，要凸顯的不是曲線而是干練果斷、颯爽凌厲。

形象在老化，客群在收窄，但經營策略卻在不合時宜地高歌猛進。2013年至2015年，DVF的直營店數量幾乎翻了一番——戴姐說目標是在世界各國首都的核心商圈開旗艦店——以至于品牌背上相當高昂的租約。

設計也出了問題，設計師10年里換了5個，自成一派的風格開始出現裂痕。

2020年新冠疫情爆發，壓垮駱駝的最后一根稻草來了。DVF在那年解雇其400人團隊中的大多數職員，關閉紐約門店以外的所有實體店，甚至關閉倫敦分公司，當地子公司DVF Studio UK進入破產管理程序。

從報章雜志到電視購物，一直很會找營銷渠道的DVF，終于加碼互聯網，首次推出了線上租賃業務。

在國內，C女士明顯察覺，品牌找網紅博主帶貨的頻率提高了不少，“年輕的，高高瘦瘦的，讓她們穿上拍視頻包括直播。”各地門店的店員也開始刷屏式在社交平臺發布穿搭圖。

此外，品牌推出了更多兩、三千元左右“性價比更高”的款，同時印花有更低調內斂的趨勢，甚至沒有印花的純色小黑裙，據她觀察，不同材質出了幾十個款。

她認為這是DVF在中國試圖跟上年輕人消費趨勢的方式。

C女士并不很欣賞這些做法，除了本身喜歡的就是張揚自由的風格，她也覺得純帶貨無故事的互聯網內容，在損傷品牌的“神秘感和高貴感”。

M女士則“完全理解”DVF的這些做法。她覺得DVF的裙子“既不趕潮流，也不會過時”，穿上總能心情愉悅，就是賣得太貴了，“我年薪百萬我都覺得貴”。如今消費熱情普遍下降，不提高提高性價比，不往有流量的地方去，恐怕難以為繼。

代購、奧萊、特賣等發達的低價渠道，也在影響消費者的價格預期

2024年，Disney+發布關于戴姐的長篇傳記紀錄片，標題稱她為“掌權的女人”；紀錄片上映后兩個月，78歲仍奮戰在一線的戴姐整理了一波品牌經銷業務，包括終止與當時的中國授權商的現行許可協議，并表示有一支全新的管理層團隊也將統籌發展全球品牌業務。

所以DVF將來還會怎么發展還不好說，對戴姐來說，80歲大概正是拼搏的年紀。而已經見證過時尚幾度輪回的印花裹身裙，也沒準兒又將進入爆發期。

反正現在賣得最好的商品是情緒價值，溢價多高都理直氣壯的是身份象征。DVF“顯老、太花哨、顯身材”的含金量沒準兒未來還會上升。

畢竟職場女性越來越明白，有權力的人自然可以定義穿什么才正確。

必須淡化女性特質，穿得像男高管一樣“穩重低調”，不再是職場女性對自己的全部期待，專業的同時能表達自己的審美品味，正在成為職場女性更青睞的選擇。

就像是千禧年前后港劇美劇中那些最初給我們烙下“office lady”印跡的白領們，可以性感也可以功成名就。

圖源：小紅書@白日夢夏、@OK COMPUTER

當你穿上最熱門的老錢風單品發現不僅沒成“職場精英”，反而更看著像命苦牛馬，或許看到印花裙也會想，縱使張牙舞爪，至少顯得不那么好欺負呢？

編輯｜橘總

作者｜大稚

設計｜胖兔

參考資料：

1.極晝工作室，《優等生貴婦學校，一個身心靈騙局？》，2023.11

2.DVF黛安馮芙絲汀寶，《DVF | 聽說這條裹身裙C位了將近50年》，2018.08

3.三橙星球，《圈層營銷到直播帶貨，50年前她就掌握了爆款密碼！》，2021.11

4.FashionNetwork，《DVF從中國收回品牌授權，傳奇女性能否梅開二度》，2024.08

5.NYTimes, Diane von Furstenberg’s Brand Is Left Exposed by the Pandemic, 2020.10

6.FashionUnited, I encourage every woman to be a badass, says Diane von Furstenberg, 2023.06

7.Medium, A LIFE UNWRAPPED — DIANE VON FURSTENBERG, 2017.12

8.NewYorker, The Huntress, 2006.09