在人類漫長(zhǎng)的歷史中，“吃”始終占據(jù)著舉足輕重的地位，它不僅是滿足口腹之欲的行為，更承載著深厚的情感與文化內(nèi)涵。而香港電影與內(nèi)地影視作品中，對(duì)于“吃”的刻畫，也為我們展現(xiàn)了兩地美食文化的碰撞與交融，其中“灣仔碼頭”品牌創(chuàng)始人臧健和的故事，更是一部充滿煙火氣與時(shí)代精神的傳奇。

吃是電影內(nèi)涵的重要表達(dá)

香港電影里，不乏令人垂涎的美食鏡頭。《醉拳》中成龍啃的油汪汪雞腿、《英雄本色》里周潤(rùn)發(fā)扒的半份盒飯、《青蛇》里王祖賢面前的豉油蒸魚(yú)、《花樣年華》里象征季節(jié)變遷的蹄膀湯和上海餛飩，都成為觀眾心中揮之不去的美食記憶。華人導(dǎo)演李安在《飲食男女》中，更是將中國(guó)人對(duì)吃的著迷展現(xiàn)得淋漓盡致，開(kāi)篇郎雄在廚房做飯的獨(dú)角戲，大量食物特寫，讓人隔著屏幕都能感受到美食的誘惑。

然而，美食在不同地域文化中的表達(dá)，卻有著微妙的差異。《水餃皇后》作為一部與內(nèi)地美食緊密相關(guān)的影片，展現(xiàn)水餃這一國(guó)人偏愛(ài)的食物時(shí)，也給出諸多感人情節(jié)。比如臧姑娘離家前，母親和妹妹為她做的送行水餃，承載著親人間濃濃思念和祝福，賦予了食物深刻的內(nèi)涵。

電影之外，臧健和把吃做成了事業(yè)

電影之外，臧健和則把吃和餃子帶上了新高度。對(duì)于她來(lái)說(shuō)，餃子所滿足的從來(lái)都不只是淺薄的口腹之欲，怎么包，用什么樣的蔬菜，用什么樣的肉餡，用多厚多薄的餃子皮……這些都是需要細(xì)細(xì)思量的。臧健和所包的餃子，帶著中國(guó)人渾厚、溫?zé)岬那楦忻}絡(luò)和市井巷子里渺渺卻又散不盡的煙火氣。

初到香港時(shí)，她因普通話口音遭人白眼，便用誠(chéng)意扭轉(zhuǎn)偏見(jiàn)；廣東客嫌餃子皮厚，她閉關(guān)三天試吃20家餃子，調(diào)出“薄如蟬翼不破皮”的秘方；為選最嫩的綠甘藍(lán)，她跑遍香港、青島、上海農(nóng)場(chǎng)，親手剝開(kāi)上千顆卷心菜。當(dāng)后來(lái)成立灣仔碼頭，她拒絕代工廠提議，堅(jiān)持保留品牌與技術(shù)，最終以“灣仔碼頭北京水餃”進(jìn)駐香港超市，開(kāi)啟工業(yè)化生產(chǎn)。

餃子好吃，成為萬(wàn)千家庭舌尖的美味

工業(yè)化生產(chǎn)并未磨滅她的匠心，肉餡肥瘦比例精確，蔬菜現(xiàn)摘現(xiàn)切，餃子褶都要數(shù)清楚。當(dāng)媒體稱她為“水餃皇后”，當(dāng)商界邀她演講，她永遠(yuǎn)穿著圍裙在車間巡看。從香港街頭的木板車，到內(nèi)地超市的冷凍柜，灣仔碼頭用47年時(shí)間，登上了千家萬(wàn)戶的餐桌。

如今，灣仔碼頭的經(jīng)典產(chǎn)品，玉米蔬菜豬肉餃子、豬肉白菜餃子、蝦皇水餃仍是許多家庭冰箱的常客。薄到透光的面皮裹著清甜的玉米、鮮香的豬肉和脆爽的胡蘿卜，五分鐘的烹煮時(shí)間，恰能撫慰都市人疲憊的身心。從深夜加班的寫字樓到異國(guó)求學(xué)的出租屋，這粒餃子承載的早已超越食物本身——它是母親廚房的煙火氣，是游子舌尖的鄉(xiāng)愁，更是一個(gè)時(shí)代小人物用雙手改變命運(yùn)的見(jiàn)證。

當(dāng)工業(yè)化生產(chǎn)試圖磨滅食物的溫度，她堅(jiān)持用匠心守護(hù)每道工序的人情味；當(dāng)時(shí)代洪流浩浩蕩蕩前行，她用“灣仔碼頭”四個(gè)字，將香港灣仔碼頭的漁火，永遠(yuǎn)鐫刻在食客的味覺(jué)記憶里。灣仔碼頭的故事，就像一盤熱氣騰騰的水餃，從煙火餐桌走向時(shí)代舞臺(tái)，承載著中國(guó)人的情感與文化，也見(jiàn)證了一位普通女性的堅(jiān)韌與傳奇。