據海外媒體分析，曾以大膽試驗和青年能量著稱的倫敦時裝周，于全球的影響力不如從前。熟悉的品牌陣容與趨于保守的秀場編排，讓這個先鋒舞臺愈發趨于大眾化。如今，話題熱度更多集中在 BURBERRY 或 Simone Rocha 這些「老朋友」身上，而倫敦曾引以為傲的「新銳設計師溫床」的光環，似乎正在悄然褪去。同時，這也讓英國時裝協會的 NEWGEN 企劃顯得格外令人關注。

NEWGEN 2025/26 其中三位入選設計師 | Via BFC

NEWGEN 是一項自 1993 年啟動的設計師扶持計劃，曾助力 JW Anderson、Martine Rose 等設計師走向國際舞臺，如今再次集結了一批銳意進取的年輕面孔。我們也在本屆入選設計師中特別關注了幾位擁有獨特美學體系、正快速成長的設計師。其設計語言和品牌故事的構建方式，也許正是為倫敦時裝周重新注入活力的關鍵力量。

LOUTHER

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受「極簡」與「靜奢」風格影響，視覺趨同與設計保守愈演愈烈的當下，LOUTHER 的出現像是一記低調卻堅定的反擊，由現居倫敦的設計師 Olympia Schiele 創立。

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Olympia Schiele 擁有產品設計與攝影的跨學科背景，這也成為她設計語言中不可忽視的底色。在其主導下，并不急于在品牌表面制造新奇感，而是更偏向于一種緩慢卻深刻的探索方式——以結構解構為手法，以身體與日常為素材，建構出一個屬于當代的感性系統。

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粗礪與精致、剛性與流動感，這些對立概念在她的設計中并非對抗，而是彼此拉扯后的平衡點。Olympia 的創作始終圍繞「手工實踐」展開。她親自參與面料處理、造型打版與色彩調配，強調通過動手去推敲服裝與身體之間的關系。

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作為成長于倫敦文化多元土壤下的新銳品牌，LOUTHER 正以它對衣物結構與感知方式的重塑姿態，提出一種更開放、更具包容性的時尚可能性。每一季作品都像是一組關于穿衣與觀看方式的視覺檔案，強調材質的肌理、廓形以及色彩的心理情緒，常常在粗礪與精致、穩定與流動之間尋找一種「和諧的不對稱」。

OSCAR OUYANG

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如果說當下新銳設計師部分還處于「風格不確定」的狀態，那 Oscar Ouyang 無疑是一個「十分清醒的異類」。他沒有選擇傳統意義上從秀場亮相作為路線起點，而是用一件件編織結構復雜和充滿奇幻感的針織產品，悄然攻占 Dover Street Market 的貨架。

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Ouyang 出生于北京，自小迷戀母親帶回家的雜志和品牌服飾。在中央圣馬丁的七年里，專攻針織方向的他錘煉出對材質、結構與工藝的高度控制。相較于面料裁剪的常規方式，針織給予他更大的自由空間。

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其設計不斷在解構傳統與傳遞情緒之間游走。例如以牧羊人為靈感，將羊腿形狀的袖子與蹄形手套融入廓形結構；又或將中世紀文字檔案轉化為 Fair Isle 編織圖案，再用漸層染色和羊駝絨讓視覺充滿層次。

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最新的 2025 秋季系列更以黑白灰為基調，強化「emo 男孩」式的抒情氛圍，配合格紋與軍裝元素，將「可愛」與「武裝」之間的張力推向極致，延續童話與抵抗、幻想與肌理縫合在一起的獨特時尚語言。

YAKU

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英國設計師 Yaku Stapleton 為中央圣馬丁與利茲貝克特大學的雙料畢業生，他憑借碩士畢業系列贏得歐萊雅創意大獎，并隨即推出同名品牌 YAKU 的首個系列 The ImPossible Family Reunion in RPG Space。系列以 Afrofuturism 為基調，將個人家族成員虛擬化為角色扮演游戲 (RPG) 中的幻想人物，在敘事中實現「衣裝即角色」的具象化表達。

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最新的 2025 秋冬系列「Sunset on Tutorial Island」延續這一敘事框架，以「旅程的起點」為主題構建出一個擬真的 3D 島嶼世界，每位角色都擁有獨立的身份與技能設定，通過手工染色、拼接結構或是特殊的面料肌理來呼應角色屬性。

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其實，你可以在 YAKU 的每一件設計中發現其關于家庭、身份與想象力的深層投射，為家庭親屬賦予科幻角色的身份，并將這些設定融入服裝的每一處細節中。從六臂戰士羽絨服、看似「防御值」很高的外套，這些單品打破現實結構，將虛擬世界的異形體裝備轉化為真實可穿戴衣物。

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繼去年之后，Yaku Stapleton 再度入選 NEWGEN 扶持名單，正以極具辨識度的視角，為倫敦注入更具能量與想象力的新風向。

PAULINE DUJANCOURT

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在倫敦新銳設計師激烈的風格碰撞中，Pauline Dujancourt 不算以張揚姿態出場的先鋒人物，而是憑借細膩打動人心。這個成立于 2022 年的年輕品牌，以針織、鉤編和自制面料為主要服裝語言，將傳統工藝、女性身份與個人記憶融合在一起，形成一套柔軟卻帶有深層力量的感性美學。

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Pauline 出生于巴黎，畢業于中央圣馬丁，在 Simone Rocha、Rejina Pyo、Alexander Wang 等品牌實習過后，她將熱情投注于自學鉤編與手工針織。比起工業量產，她更執著于「從線開始」的服裝構建方式。從拆解舊衣收集的紗線，到與退休女性及南美工藝集體合作完成打樣與制作，每一件單品都承載著手作的溫度與耐心。

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在 2025 秋冬系列中，Pauline 以祖母生前留下的一株開花植物為靈感，以「綻放」為主題，將失落與延續編織成一段溫柔的視覺敘事。輕盈的馬海毛、真絲緞與羽毛感薄紗交疊出既脆弱又具力量的輪廓。

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模糊的服裝廓形在花瓣般的結構中層層展開，如同記憶在身體表層重生；色調則游走于黑白與霧灰之間，致敬痛感、告別與愛的延續。整組作品如同一盆等待春天到來的植物，緩慢、生動、并非絢爛和極具生命力。

LIZA KEANE

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倫敦設計師 Liza Keane，于中央圣馬丁畢業后創立了同名品牌，并迅速以其具備雕塑感與心理深度的設計語言引發關注。她早年曾在 Simone Rocha 與 Hedi Slimane 門下學習。她曾在采訪中表示，在校服下偷偷穿著鋼骨束身衣的經歷，成為她日后創作的隱性靈感來源，這種「受控中的反抗」也貫穿于她的作品中。

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Liza Keane 的設計試圖顛覆傳統「女性氣質」的視覺模板，用服裝探索親密、創傷、欲望與修復之間的邊界。結合 Francis Bacon 式的扭曲人體、Lars Von Trier 的不安影像，以及她自我拍攝與記錄的影像筆記，形成一套極具情緒強度的視覺。

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其設計深受 Georges Bataille、Friedrich Nietzsche 與 Carl Jung 等哲學思想的啟發。如 2022 年發布的「BEAST」首個系列，一舉讓她成為最具爭議與辨識度的新銳設計師之一。作品圍繞「女孩如何變身為野獸」的暗黑敘事框架，構建出一套拒絕溫順的身體語言。

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她常以皮革和黏土進行服裝實驗，將「雕塑」的邏輯應用于打版上，讓衣物貼合身體輪廓如第二層肌膚，同時具有防御性與感官性。在她過往大膽的服裝系列中，常見夜行者般的角色設定——面具、割裂感剪裁、絲綢撕邊與束縛性結構，看似柔軟卻無法馴服。

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Liza Keane 不僅得到了 Mowalola Ogunlesi 和 Lotta Volkova 等人的關注，其作品也被被 H. Lorenzo、OPENER 和 NOLM 等多個先鋒買手店選中上架，憑借獨特的身體語言與強烈個性，進入全球前衛時尚零售體系。

除了這幾位設計師之外，入選本年度 NEWGEN 計劃的還包括大家比較熟悉的 Johanna Parv、Charlie Constantinou 等品牌，也有很多初次入選的設計師，由于篇幅限制無法詳盡介紹，完整名單可以在官網查閱。作為倫敦時尚的「新面孔」，他們以更個人化的敘事、激進的服裝結構及更具情感深度的設計語言，散發屬于倫敦的先鋒時尚氣息，在更大的時尚舞臺會有怎樣的表現，也值得期待。

AUTHORterry

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