起源與最早記載宋、明、清發(fā)展演變及款式差異裙體結構設計、裁剪工藝與穿著方式常見圖案與寓意、配色風格歷史變遷民間與宮廷用途及社會等級象征現(xiàn)代復原設計、漢服流行趨勢與創(chuàng)新發(fā)展1. 宋代雛形2. 明代定型3. 清代演變

蘊含東方美學的馬面裙

--中國歷史上國寶級的紡織品之六

馬面裙（又稱馬面褶裙）起源于宋代，與宋遼時期的旋裙有關。研究者指出，宋代汴京的妓女為方便騎驢出行而創(chuàng)新性地采用了上下均開襠的二片式裙（旋裙），這種“上窄下寬”的裙式正是馬面裙形制的雛形。其名稱“馬面”借用了城墻上凸出的“馬面墩臺”之稱，形容裙前后平直展開如城垛。最早提及“馬面”裙式的文獻是明代宮廷史料中對后襟不斷、兩側飄擺、裙下“馬面褶”結構的描述。然而實物證據(jù)表明，早在宋金時期已有雛形：福建福州出土的宋代墓葬服飾，即包含兩片裙幅前后重合、開襠的袴裙，具有馬面裙原型的基本結構。

經(jīng)過宋元發(fā)展，馬面裙在明清兩代達到鼎盛。宋代已有類似衣裙，明代女服則形成結構固定的馬面裙款式。明制馬面裙特點是腰線較低，裙幅寬大，兩側打寬褶（對襟褶），下擺垂墜穩(wěn)重。到了清代，女子服飾繼承明制并加以細化：清制馬面裙通常由兩層裙片組成，外層兩片裙門各為高而平的“馬面”，兩側則為密列的細褶或百褶；裙襕和下擺大量采用刺繡裝飾。清代學者記錄：宋代只見“門襟之裙”，而明清時期馬面裙“拼縫、疊褶、門襟、闌干邊”等工藝特征漸次形成。總體上，明代馬面裙側褶較粗大，清代則傾向于窄密褶，裝飾更加繁復華麗，兩代款式在褶數(shù)、刺繡密度等方面存在明顯差異。

馬面裙由一條寬腰帶（裙腰）和兩片對稱的長方形裙幅組成。每片裙幅左右各開有一個前后裙門（四個裙門），穿著時將兩片裙幅環(huán)繞身體，從前向后重疊，使前后的兩扇裙門相互搭疊，僅露出兩個“馬面”平面。平鋪馬面裙呈梯形結構：上窄下寬，底邊為扇形。裙邊及側幅常以多片布料拼縫或加打褶以增大下擺面，側面褶數(shù)可達數(shù)十甚至上百道。裙腰一般用白布等素色料料裹綴，系以繩帶或鈕扣固定（傳統(tǒng)以白頭帕象征白頭偕老）。穿著時馬面裙為前開襠式（前幅搭在后幅上），前后兩處門襟對稱疊壓，兼具遮蔽與靈活移動的功能。整個制作過程強調拼縫工藝：須將多塊織物經(jīng)裁剪后精心縫合，保證裙子展開時的寬闊造型及衣裙強度。

馬面裙上的紋飾多為吉祥、自然題材，講究寓意美好。常見的花卉有牡丹（象征富貴）、蓮花（象征清凈）和菊花（象征長壽）等；禽鳥圖案如鳳凰、仙鶴、孔雀、錦雞等象征祥瑞與婚姻美滿。龍紋和鳳紋為瑞獸紋樣的代表，常用在宮廷馬面裙上表示尊貴與吉祥。祥云、靈芝、八寶紋等抽象紋樣也常配以花草，寓意富貴吉祥。總體上，紋樣主要集中于下擺處的裙襕及兩側裙片，下至膝蓋或裙底繡以寬邊（裙襕）或繡片；上身平面則多為素色，以突出下擺華美之風。色彩方面，明清馬面裙多用大紅、藏藍、胭脂紅、碧綠等傳統(tǒng)正色織物，輔以金銀絲線刺繡，高貴而絢麗。如清代清華博物館藏的杏紅色暗花馬面裙，下擺和裙門刺繡牡丹、蝶鳥紋樣，整件裙裝色彩豐滿華麗。由宋代到清末，配色雖有變化，但總體保持了以鮮明色彩為主、金線繪繡的風格。

傳統(tǒng)馬面裙常在可見的外裙片上刺繡或織造鳳凰、孔雀、花卉等圖案，寓意祥瑞。圖中這件清代馬面裙以紅色綢緞為地，前幅雙馬面面上繡有飛翔的鳳凰紋樣，金色繡線勾勒出精美花朵和飛鳥，體現(xiàn)了傳統(tǒng)馬面裙配色華麗、多用貴重織物的特點。

馬面裙在明清時期既為宮廷婦女服飾，也普及于民間。明代高官貴族家族婦女多佩戴馬面裙（如明萬歷年間張居正母親的服飾中即含有綠色繡襕馬面裙）；民間則常在婚嫁、節(jié)慶等場合穿著，紋飾和用色多依身份有所差異。清代史料明言馬面裙為“俗婦人所著”服裝，已成為漢族女子日常裙裝。宮廷版的馬面裙工藝更繁，常加用玉帶、金飾并繡以龍鳳等高級紋樣以示尊貴；而民間所穿版式則相對簡練、裝飾少一些。總的來說，馬面裙演變?yōu)闈h族女性的標志性服飾：裝飾越豐華精細者通常象征地位越高和祈福寓意越濃厚。

近年馬面裙煥發(fā)新生，成為“國風”時尚潮流的重要代表之一。各地博物館舉辦馬面裙專題展覽，展示古代實物與當代改良作品。上海紡織博物館2024年舉辦的“絕美馬面裙”展，展出了40余件古代馬面裙和12件現(xiàn)代創(chuàng)新設計。與此同時，馬面裙在市場上也異軍突起，據(jù)統(tǒng)計2024年初僅線上銷售額已近7億元，同比增長560%。年輕消費者青睞馬面裙的多樣穿法：可長可短、可配男裝、或簡或繁，自由變換各種風格。專家學者認為，馬面裙的復興不僅滿足了實用需求，更體現(xiàn)了文化自信與傳統(tǒng)審美回歸——“馬面裙蘊含的東方美學”正在引領國風。

總結：

學界普遍認為馬面裙的結構最早可溯源至宋代旋裙（如《清平樂圖》所繪女性裙裝）：

旋裙為兩幅拼接、有褶裥、前后交疊的裙式，與后世馬面裙構型相近；

文獻《東京夢華錄》《夢粱錄》記載女性“穿旋裙騎驢”。

馬面裙在明代女性常服中被廣泛采用，尤其在士庶階層婦女、宮廷內廷等多見；

《明會典》《大明集禮》雖未明言“馬面裙”之名，但從實物、畫像可確認其存在；

如南京博物院、蘇州博物館藏明代繡襕女裙實物，即具典型馬面結構。

清代滿族女性主要穿旗裝，但漢族婦女保留明制裙裝；

清代馬面裙在裝飾上更趨華麗，常繡以云肩、花卉、禽鳥、八寶等吉祥紋樣；

清宮舊藏大量馬面裙實物，制作極為考究，采用緞、紗、金線等高級材質。

參考資料：沈從文.《中國古代服飾研究》. 三聯(lián)書店.

《中國傳統(tǒng)服飾圖典》. 故宮出版社.

故宮博物院官網(wǎng)藏品庫（清代繡金百褶馬面裙等實物）

李劍鳴等編.《中國服飾史圖說》. 商務印書館.

蘇州博物館藏：明清女子裙裝實物展覽冊

《宋代服飾研究》（楊紅主編）. 中國社會科學出版社.

山東博物館、宜昌博物館實物資料整理報告.