作者 | 陳振

來源 | 財經八卦（ID：caijingbagua）

引言：老字號接連覆滅，香港餐飲經營危機的訊號處處可見。

繼海皇粥店后，香港又一餐飲老字號黯然退場了。

6月6日，開業33年、曾建立了超過20個餐飲品牌的景樂集團突然通知員工終止業務。

這則結業通知來得猝不及防，一夜之間，景樂集團寫字樓清空，官方網站關閉，只留下了一臉懵的員工和消費者！

開業33年的老字號，難抵時代洪流

景樂集團可能很陌生，但是一提到德國餐廳King Ludwig，估計很多香港人一定知道。

這是一家香港人吃過最多的德國餐廳，在香港擁有多家分店，家家生意排隊，開業時間長達20年，是香港人最鐘愛的德餐品牌，更是創造了香港單位面積產值最高的營業紀錄。

巔峰的時候，King Ludwig店內員工只有10人，但是月營業額卻可以達到600多萬港幣（折合人民幣500萬左右，人效高達50萬）。

只可惜，這家餐廳最終也還是隨景樂集團的結業而倒閉了。

創立于1992年的景樂集團，已經開設了20個餐飲品牌及超過30間主題餐廳。

作為一家在香港屹立了33年的老字號，景樂集團還創造了不少香港第一：香港首家西班牙餐廳EL CID、香港首家德國餐廳King Ludwig、香港首家將泰國及日本元素加入中菜，玩fusion的餐廳……

同樣是33年的老字號，但是和海皇粥店走的平價路線不同，景樂集團走的是中高端路線，遍及德國菜、泰國菜、中東菜、日本菜等。

2000年，景樂集團創始人周驪莉，這一年內在尖沙咀諾士佛臺開設4間店，帶旺該處成為飲食熱點，還贏得了“九龍蘭桂坊一姐”的美譽。

然而，光環已經褪去，輝煌也已落幕。如今景樂集團這種“說關就關”的方式，更是引發了員工的不滿。

據酒店及餐飲從業員協會透露，當日集團僅結算了5至6月的薪金，卻尚未支付代通知金、遣散費及假期補償，甚至有員工反映自2023年起強積金被拖欠。

員工求助如潮水般涌向工會。飲食業職工總會權益總干事招冠聰表示，收到的員工求助來自餐廳“家傳滬曉”、“海玉蘭”、“King Ludwig am Meer”及“唐”等，受影響的員工超過百名，年資從2年至10年不等。

短短一天，景樂集團從香港餐飲界的代表變成了眾矢之的。

主打中高端定位的景樂集團，雖然曾經的香港白領愿意為它的“小資情調”買單，但隨著消費觀念的變化，大家更傾向于性價比高的品牌，而不是為了“面子”去追求高端餐廳的光環。

大眾消費模式改變帶來的沖擊，可以看到香港餐飲界正面臨的壓力。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時餐飲業經營環境較差，尤其是高端食肆的影響大，有一些高級食肆的生意減少了六至七成，甚至七至八成，中高端可以說是淪陷的環節。

曾“買樓求生”，也難以為繼

在每一個香港企業倒閉前，都會殊途同歸地化為一個結局：賣樓。

當企業經營面臨資金困境時，通過出售房地產資產變現來補充流動資金已經成為一種行業現象了。

海皇粥店創始人在倒閉的兩個月前就以4800萬元出售了九肚山的一棟洋房，凈賺逾1120萬港元，但是結業后卻被員工追討金額約為800多萬港元。

在香港開了38年、全港擁有21間分店的舒適堡在去年9月也是突然發布消息稱，暫時全線結業。

創始人夫妻倆在倒閉前夕的那一年也是頻繁出售房產，通過賣樓套現，短短逾3個月共套現2685萬元。

結果也只是把錢撈進自己的口袋，留下了一群維權的消費者和健身教練。

而景樂集團在2024年初，也同樣放售了其位于灣仔乙級商廈中望商業中心的全層總部寫字樓，最終以2,499萬元成交。

這棟寫字樓還是景樂集團在2003年10月購入的，當時的呎價高企，如今忍痛低價賣掉，可見景樂集團在這時資金鏈就已經很緊張了。

而往前推到2023年，景樂集團就低調通過拍賣場出售旗下多項物業，包括尖沙咀諾士佛臺住宅、愉景灣單位、灣仔商廈及柴灣工廈，總值約4,540萬元，但最終未能成功競投。

此外，作為景樂集團的標志性餐廳，位于赤柱美利樓的“帝樂德國餐廳”（King Ludwig Beerhall）在去年的4月份就結業了，這成為集團開始走向衰落的標志。

種種來看，景樂集團其實早已有財務危機了，可惜集團僅僅是通過關店和變現的方式試圖挽救瀕危的企業，并沒有進行實質性的內部改變。

而許多員工稱，在此之前，并未感到集團有結業先兆，所以6日的這則結業通知，直接打了他們個措手不及。

目前，工會正積極協助員工向勞工處落案，呼吁雇主盡快簽署“無力償還書”，以便員工能申請破欠基金，盡快追回應得權益。

大集團的倒閉，苦的還是一批打工人，香港的餐飲業生意萎縮，雇主自然縮減人手，讓這群失業的員工處境更加雪上加霜了。

根據政府統計處近日公布的數據顯示，香港整體失業率升至3.4%，而餐飲服務業的失業率更從5.3%攀升至5.7%，是當之無愧的重災區。

錢拿不到，工作也沒了，想要找工作也不容易，慘還是打工人慘。

執笠，成為了香港店鋪的關鍵詞

很扎心的現實，由于大灣區市場的變化，香港的消費格局也在發生變化。

“賣不動了，真的賣不動了”，是港式老板說過最多的話。

在過去的一年，根據《香港01》統計，2024年至少有20個連鎖品牌全線執笠，本地品牌占了一大半。

包括陪伴港人走過多年歲月的“大昌食品市場”、華潤醫藥集團旗下“華潤堂”、“舒適堡Physical”、“板長壽司”等，全部都無預警離場。

華潤堂，在港輝煌的時期曾在港島、九龍、新界等地分布了近50家店。

作為華潤醫藥商業集團的一份子的華潤堂，對于每位港人，或者是經常到港的內地游客而言，都不陌生。

它走到這一步，讓很多人都想不到，香港的結業潮已經蔓延到了藥店。

大昌食品也曾經有輝煌的時代，20年前有超過50間分店，也一樣逃不過消費模式的改變，最終全線結業。

不僅是老字號和連鎖品牌，不少民生小店也都捱不過市道寒冬。

日常的食肆、超市、藥房，甚至是戲院、卡拉OK都宣布結業或撤出香港。

香港的結業潮，一方面是港人北上導致客流銳減，一方面是香港本地高企的租金難以承受，雙重大山壓頂，壓得商家們喘不過氣來，一批批店鋪只能無奈選擇關閉。

只不過，這些老字號的退場，難道真的是市場環境所迫嗎？

在香港餐飲業難做的今天，寸土寸金的中環，就有一家叫“一樂燒鵝”的本地燒臘店門口經常大排長龍。

即便是業主加租15%，每月高達16萬的租金，老板也毫不畏懼，還直言“你睇下我哋鋪仲排曬隊，講咩市況差？”（你看下我的店鋪還在排隊，講什么市況差？）

1976年創立的“一樂燒鵝”，靠一只燒鵝撐起了幾十年的風光，對于“一樂燒鵝”的長盛不衰，現在中環“一樂燒鵝”的老板朱健輝坦言，“父親做生意從不講什么‘理念’或‘情懷’，一切只看市場反應：今天換了種腌料，賣得更快？那說明方向對了。”

老字號也不能只吃老本

從表面上看，香港老字號的敗退，市場環境、高企的租金似乎是壓垮它們的最后一根稻草。

但更深層次的原因，或許在于老字號在傳承與創新之間的平衡問題，逆水行舟，不進則退。

在保留傳統品質下，老字號不能光只有“老”，還需要適應現代消費者的需求和市場的變化，如果未能及時跟上市場節奏，也會被消費者拋棄，被市場淘汰。

市場是殘酷的，餐飲終究還是一門生意，取勝的始終是產品品質和服務體驗，靠情懷吃不了多久。

對于香港本地的老字號而言，當下需要思考的是如何通過迭代創新，為新生代的顧客打造獨屬于他們的專屬記憶。

餐飲也需要創新，一味守舊吸引不了新消費者，情懷不能當飯吃，顧客愿意埋單才是硬道理。

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