這一回，總是越夜越美麗的上海，成為了Hermès為數不多的在巴黎之外發生故事的地方。在這之前，僅紐約獲此殊榮——Nadège Vanhée曾駐留三年的城市。異于巴黎的文化國度曾為她打開了一扇新的窗口，曼哈頓的超級天際線和身處其中的女性狀態，在此期間深深影響過她的剪裁。于是去年六月，正值任期十周年之際，她帶著愛馬仕女裝故地重游。相較于此，今年夏季來上海北外灘呈現Hermès2025秋冬女裝系列的全新第二篇章，則是選擇了一個更加陌生的舞臺。上海，對這位品牌女裝史上首位女性藝術總監個人來說，并非絕對的重逢，但即便是初次的相遇，彼此間也早已形成默契。正如Nadège在秀前受訪時談到的上海映像，這座同時擁抱摩登科技與自然人文的城市已在她腦中扎根太久。

說她們之間是陌生的，Hermès女裝秀第一次與上海有了現實中的關聯。梅雨下到恰到好處時便停歇的一個傍晚，微風里，黃浦江開始流露出日復一日的繽紛容顏。這個迅捷、龐雜、神秘的東方巴黎，擅于玩轉白天與黑夜，明與暗的嬉戲，活力總潛伏在暗夜，蓄勢待發。一條人工打造的橙色電子屏風沿江氣勢排開，著秋季新裝的愛馬仕女模們踩著“Au Galop！”（大秀主題，法語意為“策馬奔騰！”）的節奏如風疾馳在人工廊橋。那些富有愛馬仕色彩基因的燈光，與黃埔江面上緩緩游動的郵輪、對岸的摩天大樓及一系列“無聲似有聲”的常亮廣告牌，形成一組科技與自然的和諧對照——愛馬仕對現代生活的美好展望，是想盡辦法復得返自然，正如那一頭駿馬所寫照的模樣。身處這座被鋼筋森林所框住的現代城市，除了在人工置景中短暫逃逸，擁抱片刻自然，是否有其他解法？這次時裝的色調如田園起伏，從開場棕色淡紫色，過渡到暖紅亮橙色，兼收并蓄了自然與上海輪廓，再妙不過。

當然我們也會說她們紐帶深厚，不只是歷史上的法式貴族對東方美學的無盡向往，更有中法當代藝界對駿馬意象的共鳴喜愛，如20世紀30—40年代法國留學歸來，定居上海的現代畫家徐悲鴻熱衷于繪畫一系列駿馬圖，2025年藝術家曾健勇結合愛馬仕品牌文化與中式園林意境打造《烏有園》，讓馬術騎士與上海的梧桐樹有機互動。

最直觀的時裝秀淵源則可追溯到四年前。2021年秋冬女裝系列借助科技加持，在紐約公園大道軍械庫、巴黎共和國衛隊總部、上海愛馬仕之家串聯起一檔全球同步直播大秀。無論是在時間還是敘事安排，城市景觀順序都如同今日般，從紐約到巴黎，再從巴黎到上海，依次是早晨、午后、入夜，2024秋冬第二篇章、2025秋冬第一和第二篇章，愛馬仕女性生命力跟隨這三種不同律動注入服裝。

·愛馬仕2021秋冬女裝系列

Hermès的流暢剪裁如奔騰不息的江水，拓下城市極速前進的節律，為人們帶來飛揚的強烈感受。但抑與揚，恐怕才是這些by Nadège Vanhée的Hermès女裝作品中最不能被忽略的時裝韻律。它不在晦澀高大的語言體系里藏躲，設置一道道門檻以篩選智識和耐力。恰相反，它全透過最淺顯的表象來傳遞她的個性和所鐘愛的世界觀，簡單、從容、自信、活力四射。3月巴黎發布的2025秋冬第一篇章全部以黑金打底，力量聚攏，線條貼合，沉悶如舞臺前緊閉的幕布，或者寂靜不見五指的夜空。一直到肆意綻放的霓虹在上海續章中爆開，紅色、橙色，柔紫、陶白、墨藍色，這些高飽和彩色的大量引入擴展了色彩強度與豐度，但仍舊保留愛馬仕一貫的極簡品質。這像極了Nadège Vanhée這樣的現代女性，通過先“抑”，迫使人們嚴肅地看待她，正視她的驚人內力。后來，不經意地上“揚”，在已然建立起的新世界里透過反差，重新“拿”回多元女性魅力。

·愛馬仕2025秋冬女裝系列第一篇章

馬術元素，作為品牌將近200年的文化根基，如今早就不再是暢銷愛馬仕手袋的專屬語言，它在時裝里活出了另一種生命，另一種驕傲。然而此次上海女裝秀最顯著的手法之一，便是讓人關注到了這一逐漸擴張的品牌戰略特征。

該系列中，馬術文化的另類魅力隨處可見。橙色的毛針織和紅色、陶白色皮革短款夾克的領口均裝飾有編織圖案（結合馬術辮飾與Virginie Jamin設計的Dressage Tressage方巾的不對稱圖案）；一條棕褐色皮革窄腿褲的腳踝處附帶一條以馬鐙為靈感的踩腳帶，不但將愛馬仕標志融入日常功能，還以品牌的運動傳統自然地回應當下持久風靡的運動時尚潮流。要知道，比起用oversize男性化套裝的賦權邏輯，Nadège Vanhée忠于從女性身體出發，刻畫她的力量本身，2025秋冬巴黎第一章如此，續章亦是如此。

回首過去十年，低調如Nadège Vanhée，永遠將個人鋒芒藏于這座宏偉的品牌巨殿背后。看似藏鋒，卻不露拙，這種個性大概源于原始基因與走過的路的綜合作用。在開啟這段臺柱生涯之前，Nadège Vanhée曾分別效力過Maison Martin Margiela（千禧年曾塑造過一段愛馬仕的黃金歲月）和The Row（紐約精氣神之極簡主義代表），兩位喜歡隱匿自我的時尚哲學家，不難想象她多少吸收前人風范。雖然內斂的個性被認為在時尚名利場不吃香——讓Nadège Vanhée少了明星設計師的風光和話題性，但她卻不疾不徐，用十余年的長跑，給予“我是誰”的注解——一抹抹鮮明的Vanhée式個人謝幕印記。

·愛馬仕2023秋冬女裝系列發布會謝幕

·愛馬仕2022春夏女裝系列發布會謝幕

·愛馬仕2020秋冬女裝系列發布會謝幕

·愛馬仕2019秋冬女裝系列發布會謝幕

在愛馬仕2015年秋冬首秀上，人們就注意到Nadège Vanhée 穿高飽和紅色針織長衫出現在最后一刻，向世界宣誓著她清泉性情中暗藏的激流。隨后她手下的愛馬仕女裝如她本人，也在低調到高調、安靜和激烈的反差里完成力量升華。縱然這段耐力賽期間，色彩隨四季起伏流轉，或活潑或暗啞，但對比的精巧度始終讓恒久品質保持活力，光芒從幽暗里透出來。有時候，一個單一色彩的系列發布會，她也會為克制的黑色工作服配雙亮眼紅靴。此季的色彩極強，她便選中間值，穿著明藍牛仔休閑套裝歡慶這活力夜章，不搶奪鋒芒也不掃興味，還略帶些松弛的法式情懷，就像站在一匹駿馬旁，牽著繩的法式女孩，散發回味無窮的生命力。

·愛馬仕2015秋冬女裝系列

就像前不久中國藝術家曾健勇為上海愛馬仕之家打造的展陳畫作《烏有園》時，所參考的靈感來源：明代文人劉士龍的一幅《烏有園記》，取“夢當好處成烏有”之意，由紙上畫境，以觀建筑，從而寄托烏托邦理想。其中對于虛構與現實，短暫與永存的深度思考，與愛馬仕的理念完美契合。因而，它也順理成章地成為了欣賞上海女裝大秀的一個切入口。紙是時裝與建筑的共同起點，而時裝只不過是離身體更近的建筑罷了。Hermès仿造建筑模塊化思維，打造了大量半開拉鏈和可拆卸式單品，起裝綴、銜接作用的配飾，彰顯現代女性的內外狀態。

一些半圓弧形開口的金屬配件單品，完全按微縮建筑打造，或扣于腕間最細處，或在耳垂前和背面架起一座超現實的“浮橋”，大有將宏觀建筑引入微觀身體的意味。它們帶著工藝品和文化遺風的俏麗、優雅、摩登，在呈現方式上追索著傳統優雅語言與不羈現代個性的平衡。主要造型之一的頭巾和馬球帽組合像禮物緞帶裹住頭，形成了另一種“烏有建筑輪廓”：半開放式戒環耳飾固定住從中穿過的絲巾，當視線下移，只見它作為頸部中央的“停頓節拍”，與毛衣繼續構成一系列新景致。如此緊湊驚喜的構造，讓人腦海中浮現出中式園林布局來，同樣集蜿蜒曲折之能事，身處其中，只感到瞬息萬變又步步幽深。時裝的奢華度不只由歷史、經典和工藝堆砌，也在于有無引人入勝的繁妙滋味。

大氣簡練，所謂現代美學氣質的核心，自然是Hermès的核心之首。但在時間的縱深里，活潑、精致，則像是馬背上的兩樣行囊一樣不可少。Hermès借由上海舉辦秋冬第二篇章女裝秀，再次明確了這種統合傳統與現代的品牌美學精神。這匹公認能駕馭遙遠路途的駿馬，在時空中奔騰出出一曲生命賦格。無論你曾看過它的哪一瞬姿態，只要目光跳轉至Nadège Vanhée 當下更新的——“第二篇章”這一瞬時，你就能比任何時候都更自如地進入一個廣袤無垠的愛馬仕女性世界。

內容策劃：Ming

文字：姚麗輝

設計：Xxeliea

協助：Kiii