從巴黎到印度，路易威登2026春夏男士系列開啟了一場跨越地域的美學對話，由品牌男裝創意總監Pharrell Williams攜手Studio Mumbai建筑工作室，將印度現代精裁風格融入全球時尚語境，詮釋“因志趣凝聚”的品牌內核。系列中，溫煦日光賦予材質獨特的歲月韻味。

真絲、皮革與羊毛經“日曬褪色”處理，絲羊絨混紡面料保留原始肌理；經典格紋通過金屬紗線與花式線在丹寧上煥發新生，條紋元素更突破正裝邊界，以手繪筆觸躍然于功能服飾與配飾。色彩上以白色系為基底，靈感源自印度自然與都市景觀——紫靛藍替代黑色，駝色以淺米色重釋，日光漂白工藝打造同色系漸變效果，咖啡豆色丹寧布以織造工藝呈現“隨時間顯白”的獨特質感，皮革環扣與仿舊金邊呼應品牌硬箱基因。

2007年電影《穿越大吉嶺》的經典圖案首次融入系列，獵豹、大象等動植物交織的半植物鞣皮革紋樣，通過刺繡、提花工藝點綴于襯衫、套裝、針織品及行李箱等配飾，L.V.M.標識與旅行編號的復刻，將銀幕記憶轉化為可穿戴的時尚傳奇。廓形設計巧妙融合紳士正裝與實用主義，柔軟剪裁賦予隨性氣質，夾克、馬甲與短褲疊搭盡顯自然穿搭美學；致敬印度登山文化的防護夾克與登山靴，經經典圖案重塑并綴以精致裝飾，演繹“奢野露營”的摩登格調。

“柔軟”主題貫穿始終，Speedy P9手袋、LV BUTTERSOFT運動鞋以超柔韌皮革詮釋溫潤質感。性能夾克的手工鑲嵌飾石、蕾絲刺繡立領、立體微珠針織，以及金屬絲編織棋盤格套裝，將功能性與藝術性熔于一爐。路易威登2026春夏男士系列既是對印度文化的詩意致敬，也是對品牌旅行精神的當代演繹，以極致工藝與先鋒設計，書寫全球時尚語境下的男士風格新章。

王嘉爾亮相大秀現場，作為代言人的他，以品牌2025秋冬男裝系列印花條紋造型亮相，還有珍珠發飾點綴，慵懶又隨性。

SAINT LAURENT 圣羅蘭2026夏季男裝系列，由品牌創意總監安東尼·瓦卡萊洛（Anthony Vaccarello）精心打造，于巴黎商品交易所-皮諾藝術收藏館（Bourse de Commerce）驚艷亮相。這場時裝秀以塞萊斯特·布謝-穆日諾（Céleste Boursier-Mougenot）的裝置藝術作品《clinamen》為獨特背景，開啟了一場別具一格的時尚之旅。

本季男裝系列，是對失落的一代藝術家——斯坦頓（Stanton）、安格斯（Angus）、埃利斯（Ellis）的深情致敬。他們以藝術為筆，為無聲的欲望賦予了生動的形態。當然，這更是對伊夫·圣羅蘭先生（Yves Saint Laurent）的崇高敬意。1974年，伊夫·圣羅蘭先生選擇尋求避世，在靜謐中等待破繭新生，其精神始終是品牌靈感的源泉。

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不同于以往，瓦卡萊洛在本季舍棄了夜色的神秘，獨愛午后清麗的陽光。秀場彌漫著一種刻意營造的斷裂感，摒棄了矯飾的光澤，讓干凈純粹的自然光暈貫穿全場。服裝呈現出幾何化的“袒露”，但這并非為了刻意展示，而是為了更好地承載穿著者的個性與氣質。整個系列圍繞塞萊斯特·布謝-穆日諾的裝置藝術《clinamen》展開。圓形水池中，瓷碗隨水漂流、相互碰撞，在水面勾勒出無形的軌跡，那無編排的共鳴自成韻律，恰似本季時裝系列隨性而不失秩序的美學理念。

服裝輪廓經過精心雕琢，卻毫不夸張。整體造型輕盈飄逸，沒有絲毫束縛感。收腰設計搭配寬展肩線，絲綢、尼龍等材質巧妙勾勒出身體線條，盡顯利落與灑脫。沙色、鹽白、淡赭、枯苔、池藍等沉靜色調的運用，為系列增添了內斂而深邃的韻味。

魏大勛、張康樂現場觀秀，演繹圣羅蘭男士的優雅風采，敘寫紳士典范。

愛馬仕2026夏季男裝以利落線條與簡約廓形，勾勒都市夏日的悠然格調。大地色系如石灰泥、焦糖色鋪陳基底，勃艮第紅、薄荷綠點睛，沉穩中躍動生機。

材質處理盡顯匠心：鏤空編織皮革勾勒立體輪廓，馬鞍式雙線縫合銘刻品牌基因；科技帆布襯衫式夾克模糊品類界限，隨性又不失精致。短裁褲裝搭配繩編涼鞋，拉長身形比例；入夜后，山東綢與真絲單品釋放優雅張力。

從磨絨小牛皮的鏤空設計，到防潑濺面料的功能性夾克，再到亞麻羊絨混紡的透氣針織，多元材質碰撞出實用與美學的平衡。

KENZO 2026春夏系列從三個文化樞紐汲取靈感：Andy Warhol的工作室“The Factory”，20世紀70年代高田賢三在巴黎的工作室，以及藝術總監NIGO自己橫跨街頭服飾、名人圈和其他創意同儕的社群。NIGO從朋克、涂鴉等亞文化中萃取元素，糅合復古靈感與奇趣拼貼設計，搭配KENZO經典印花檔案，再注入意大利剪裁工藝，新系列以玩味解構的視角重塑經典——每件單品都在打破傳統定式，拒絕被表象定義。

KENZO 2026春夏系列模糊了男女裝界限，保齡球館主題印花與虎兔卡通碰撞出驚喜設計。藤原浩操刀的秀場配樂意在致敬NIGO的創作歷程，而選址馬克西姆餐廳辦秀則為新系列更添文化底蘊。

這季的廓形與質感上，意大利剪裁以慵懶朋克姿態重塑單品，亮粉色夾克可日夜切換，NIGO改良日式剪裁賦予晚裝新意；軍裝工裝融入亮色，細節提升質感，不對稱玫瑰花襯衫致敬品牌經典。

圖案與主題中，NIGO復刻了品牌經典的玫瑰元素，混搭呈現出迷幻風格；學院風疊印賦予朋克魅力，噴繪、鉚釘呼應DIY文化，部分單品由模特手繪定制，另一大亮點是，新系列還延續了品牌2025秋冬女裝系列中“兔子家族”視覺元素，從而構建出了一套獨特視覺語言。

田嘉瑞再次受邀亮相大秀，身穿品牌2025秋冬系列粉色毛絨大衣搭配灰色條紋套裝，水蜜桃味甜系少年有種很清爽的感覺。

AMI PARIS 2026春夏系列以歡愉、色彩與自由為基調，在經典優雅中融入輕盈趣味。清新色調與中性色交織，輕盈面料碰撞大膽廓形，詮釋現代不羈風格。通過工裝風與飄逸歐根紗、寬松剪裁與柔軟針織的混搭，塑造出兼具摩登活力與精致松弛的造型。

設計上，系列強化建筑感與體積感，從70年代經典元素汲取靈感，打造闊腿褲、梯形裙等單品。超大腰帶環、醒目縫線成為標志性細節；卷起袖口、半扎襯衫等設計，傳遞隨性格調。

色彩以單色調組合營造對比，抹茶綠、淡鵝黃碰撞黑灰，米白色調增添輕盈，墨水藍與羊絨藍點綴其中。面料選用歐根紗、羊毛帆布等奢華材質，搭配棉麻、牛仔，通過夸張明線、輕質羊毛等處理，讓休閑風格更顯精致。

孫陽和余承恩現場看秀，孫陽一身灰色西裝大衣利落剪裁，細膩的紋理映襯紳士型格，盡顯干練灑脫。余承恩用黑色西服搭配棕色長褲，手提大號 Carrousel 手袋，展現復古魅力與松弛狀態。

LEMAIRE 2026春夏系列以織物為筆，將日常著裝升華為藝術表達。本季展現警覺與從容的美學張力，疊穿設計營造即興美感，簡約廓形捕捉都市律動。

單品充滿隨性魅力：不對稱裙裝、垂墜連衣裙盡顯灑脫；褶皺皮革圍裙、網眼襪搭配涼鞋，詮釋通透朦朧之美。透明元素與露膚設計增添趣味，荷葉邊裝飾的廓形吊帶裙優雅隨性。經典元素以短版重塑，調整體積感帶來新意。

男裝重構經典，單排扣西裝混搭睡衣褲，飛行夾克搭配喇叭褲，對立元素碰撞出松弛型格。挺括正裝與柔軟面料結合，實現剛柔平衡。不同材質光澤與啞光交織，打造豐富層次。

黃銅鉚釘與低飽和色彩，勾勒夏末氛圍。橘紅、焦紅、酒紅等色調暈染面料，肌理訴說時光故事。該系列解構重組時尚史元素，賦予經典當代敘事，成就時尚與藝術的交融典范。

袁泉和秦昊受邀看秀，均以全黑造型亮相，優雅在他們身上得到了具象化的體現。

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Acne Studios 2026春夏男裝系列從多元角度持續探索男性著裝特質。利落運動服飾融合懷舊氣息與學院格調，仿佛經過歷代傳承。該系列風格自由交疊，并不執著于細節的完美，更偏向以直覺定義穿著方式，自然而從容，隨性而不設限。

本季構建了一位會迅速套上衣服、騎著電動自行車穿行于校園街道的主角形象。復古衣櫥的核心理念貫穿于系列構想，營造穿越時代的懷舊感。運動元素依舊隨處可見。功能性與時代感于本季交錯融合。

廓形在伸展與收縮、修長與寬大之間游走。褲裝擁有運動褲般的寬松感；短褲被大幅裁短；微喇褲仿佛穿越時光，夾攜復古氣息。皮革套裝定格精致奢華質感，剪裁利落的乳膠涂層丹寧套裝秉持極簡主義，并新意加入彈力設計。飛行夾克與機車夾克摒棄多余裝飾，簡潔利落，或以夸張廓形亮相，并通過多樣印花元素加以點綴。

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色調的變化同樣影響著本系列材質的呈現。經典面料與運動風格交織相遇，格紋羊毛、輕盈絲質針織與蘇格蘭格紋，同線條利落的皮革和乳膠涂層牛仔布形成鮮明對比。整體強調貼合感，服裝貼合身體輪廓，喚起對運動裝的聯想。復古水洗工藝賦予牛仔布仿舊質感，營造自然磨損的視覺效果。色彩從陽光曬過的褪色感過渡到更鮮明的Acne Studios標志性電光藍、明黃與粉色；而棕色與米色則呼應傳統正裝的經典氣質。

Rick Owens 2026春夏男裝系列「TEMPLE」，靈感源于大秀落幕時，馬路對面加列拉宮博物館同步啟幕的「TEMPLE OF LOVE」回顧展。在這個需要強調「愛」的時代，展覽中關于巔峰與衰落的意象，被設計師欣然接納，化作獨特的創作注腳。這場從好萊塢大道的奢靡追尋，到巴黎博物館藝術沉淀的旅程，恰似設計師用美式直白解構歐洲美學的縮影。

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本季設計以大膽的裸露美學詮釋直白態度——黑色皮革間若隱若現的肌膚，源自好萊塢大道的鉚釘皮帶如古典油畫中的花環垂墜，既滿足男性對裝飾的渴望，又暗藏行動張力。重磅皮革經意大利托斯卡納圣十字蘇爾諾植物鞣制，再以切割、流蘇、釘刺與拉鏈工藝雕琢，賦予面料流動韻律。

飛行夾克與派克大衣以兩種質感面料呈現：柔滑的真絲塔夫綢，以及意大利科莫家族紡織廠1952年起傳承的GRS認證工業級尼龍帆布，在環保生產中彰顯匠心。搭配寬松棉質帆布短褲與「Burrito」露趾運動鞋，獨特的魔術貼綁帶設計，帶來別具一格的穿搭體驗。

當Klaus Nomi演繹的《狄朵的悲歌》作為背景音樂響起，這位曾喚醒設計師內心「怪異靈魂」的傳奇人物，與整個系列的解構美學完美共鳴，勾勒出Rick Owens 2026春夏男裝的獨特圣殿圖景。

在巴黎第十四區，由建筑大師Jean Nouvel操刀設計的卡地亞當代藝術基金會展覽空間內，IM MEN 2026春夏系列“織物的舞蹈”驚艷亮相。

該系列的創作靈感，源于IM MEN設計團隊與陶瓷藝術家Shoji Kamoda作品的奇妙邂逅。Shoji Kamoda畢生追尋獨特造型之美，其作品中充滿生命力的陶藝美學，深深觸動了設計團隊。在與作品無數次的“靜默對話”中，團隊將汲取的靈感與體悟，巧妙轉化為可穿在身上的時尚語言。

秉持“一塊布”的設計理念，IM MEN 2026春夏系列與Shoji Kamoda作品中層次豐富、多面交織的肌理形成共鳴。設計師們以創新巧思，運用各色紗線，通過精妙結構編織出兼具深度與維度的織物。每一寸面料，都凝結著匠心，詮釋著對藝術與時尚融合的極致追求。

IM MEN傳承Shoji Kamoda的創作哲思——既敬畏手工造物的力量，也期待創作過程中不期而遇的驚喜與喜悅。當擺脫固有思維的束縛，設計與制作便迸發出全新的生命力，讓IM MEN 2026春夏系列成為時尚與陶藝美學共舞的生動詮釋。

Yohji Yamamoto 2026春夏男裝系列以“氣候危機”為核心，在巴黎時裝周掀起深刻反思。標志性解構剪裁中，不規則線條與不對稱廓形，搭配寬松開袖夾克、飄逸絲綢長袍與工裝褲，將優雅與力量交織。

系列整體延續了山本耀司標志性的解構主義風格，剪裁上大量運用不規則線條和不對稱設計，寬松的廓形仿佛在訴說著對自由的向往與對束縛的掙脫。就像那些開袖夾克，袖口的獨特剪裁不僅打破常規，更賦予穿著者一種無拘無束的穿著體驗，讓人在行動間感受衣物的靈動。

而絲綢長袍如靈動的水流，在模特的行走間肆意飄動，與實用主義的連體工裝褲形成鮮明對比，展現出優雅與力量、詩意與現實的碰撞。

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最引人注目的是服裝上的圖案與標語，它們是山本耀司對氣候危機發出的有力吶喊。賽博朋克風格的圖案，將科技與自然的沖突展現得淋漓盡致，仿佛在警示人們過度依賴科技而忽視自然的后果。而諸如“拯救我們的海洋”“停止破壞森林”等標語，直白地傳達出對環境保護的急切呼吁，讓每一件服裝都成為了傳遞環保理念的載體。

新媒體編輯：平面鏡

新媒體設計：霹靂小熊

圖片來源：品牌提供