2023年2月8日，曾率領克羅地亞國家隊在1998年法國世界杯上創造黑馬奇跡的老帥米羅斯拉夫·布拉澤維奇，在家鄉薩格勒布的醫院中辭世，享年88歲。

消息傳出后，許多上海球迷紛紛哀悼。有人說“布拉澤維奇是與上海關系最近的克羅地亞人”，這是因為在布拉澤維奇漫長的執教時光里，曾有一年屬于上海，也是眾多上海球迷的珍貴記憶。

2010賽季，布拉澤維奇接手上海申花隊。此時的上海申花，出售了一批大牌球員，取而代之的是一批當時名不見經傳的小將。布拉澤維奇正是在這種不利局面下掀起青春風暴，這支充滿朝氣的青年軍一度成為冠軍的有力爭奪者，最終奪得中超聯賽季軍。

布拉澤維奇的家鄉薩格勒布是克羅地亞的首都，早在1980年，上海與薩格勒布就締結為友好城市。

相比上海的名氣，薩格勒布的曝光度甚至比不上克羅地亞海岸線的一眾名城（比如君臨城原型杜布羅夫尼克），它處于克羅地亞內陸地區，甚至只是許多游客前往海邊的中轉之地。但它有著自己的歷史，從古羅馬時代開啟的冰與火試煉，直至近現代的風云變幻，如今的薩格勒布終于蛻變為一座兼具古典與現代美學的沉靜城市。

觀景臺見到的薩格勒布下城區

橫平豎直的下城區

薩格勒布有80萬人口，這個數字放在中國城市往往只是一個區的體量，但已經占據了克羅地亞總人口的20%，是毫無疑問的第一大都市。

入城路上會見到其他克羅地亞城市罕見的擁擠，幾乎每個紅綠燈都要等一兩輪。大量鐵托時代的住宅樓、現代風格的商業體混雜，道路中間的電車站總有等車的人群。這片區域是二戰后薩格勒布城市化進程的見證，上世紀50年代中期，薩瓦河南部開始建設新的住宅區和各種功能區，被稱為“新薩格勒布”。尤其是2000年后，市議會改變以往禁止薩格勒布建造高層建筑的規定，允許在外圍興建高層建筑，如歐洲塔、薩格勒布塔、天空辦公塔和斯特羅雅爾卡商業中心等高層建筑紛紛問世。

我的目的地不在這里，而是包含上城區與下城區的薩格勒布老城。新薩格勒布的主干道一直通向薩格勒布中央車站，站前是一個接一個的廣場，從托米斯拉夫廣場、斯特羅斯馬耶廣場直到茲里涅斯廣場，一直延伸向古老的上城區。從空中俯瞰的話，這三塊被綠意覆蓋的廣場，合成了一個馬蹄鐵形狀，所以薩格勒布人形象地稱之為“綠色馬蹄鐵”。

這幾大廣場除了草地和林蔭大道之外，還有幾座大型建筑，承載著博物館功能，其中最著名的當屬斯特羅斯馬耶古代大師美術館，斯特羅斯馬耶是19世紀的薩格勒布大主教，1884年，他主持創立了這座古代大師美術館，延續至今，美術館展出14-19世紀的歐洲繪畫。

斯特羅斯馬耶雕像與美術館

三大廣場旁是橫平豎直的寬闊街區，大量分離主義、新藝術風格和新巴洛克風格的大型建筑林立，19世紀和20世紀初的各種建筑風格都可在此見到，它們共同組成了薩格勒布的下城區。這是薩格勒布的一段高速建設期，大量新建筑延伸至薩瓦河畔。也是在那期間，薩格勒布的公共設施飛速發展。1862 年，薩格勒布第一條鐵路線開通，1863 年，薩格勒布煤氣廠成立，1878年，薩格勒布自來水廠啟用。

下城區廣場的綠地

走在廣場旁的林蔭道上，陽光從樹木縫隙間灑下，連白云都沒有的藍天，布滿落葉的草地，給予行人極為愜意的穿行空間。一群小學生在一座黃色墻身的新藝術風格建筑前排隊入場參觀，我看了看手中的地圖，原來是考古博物館。館內擁有史前克拉皮納人的遺骸、石制武器和工具，是世界上最重要的尼安德特人考古發現之一。

考古博物館

19世紀后逐漸形成的下城區，完全依照現代城市的需求而建。一座座大型建筑提供著公共機構、企業和住宅等不同功能，街道劃分明確。博物館等公共空間也在那時紛紛誕生，成為這片街區最重要的文化元素。

當然，還有書店。短短一條內街上，我就見到了兩家書店，讓兒子進去買一本克羅地亞語的《莫德里奇自傳》用于收藏，第一間說缺貨，第二間則擺在相當顯眼的位置。這位依靠不懈努力實現人生逆襲的偉大球星，不僅僅是克羅地亞足球史上最璀璨的那顆星，也象征著克羅地亞的精神。

考古博物館呈現了古老的薩格勒布乃至克羅地亞。薩格勒布最早的人居史可以追溯到舊石器時代，聚居和建制則可以追溯到古羅馬時代，“薩格勒布”這個名字首次出現可以追溯到1094年，在古斯拉夫語中有“山丘”之意。當時匈牙利國王拉迪斯勞斯在此建立教區，城市分為兩部分，東部山丘是薩格勒布大教堂所在地，即卡普托爾教區，主要由神職人員居住，西部山丘則是格拉德茨地區，主要由工匠和商人居住，1242年，格拉德茨地區被授予自由城鎮地位，得到迅速發展。

宗教和世俗的爭斗堪稱中世紀歐洲史的永恒命題，卡普托爾教區和格拉德茨地區也不例外，這兩個相鄰的山頭經常因為經濟問題而發生沖突。中世紀的法律體系并不完善，卡普托爾教區試圖滲透世俗的經濟生活，希望能在整個薩格勒布的土地上收取租金，國王也確實賦予了教會這一權力。但格拉德茨地區的人們則認為教會此舉侵犯了自由城鎮的權利，因此在此后幾個世紀中，雙方沖突不斷，釀成多起流血事件，甚至不少人在沖突中喪生，尤以1396年和17世紀的沖突最為激烈和血腥。如今薩格勒布仍有一條Krvavi Most街，中文譯作“血腥橋”，就是因為17世紀的沖突而得名。

即使在1557年，薩格勒布成為克羅地亞王國首都，這兩個分別代表宗教和世俗的區域仍然涇渭分明。此格局直到1851年才真正打破，當時的城市主政者將兩個區域打通，也就是如今的上城區。

連接上城區和下城區的是繁忙的耶拉其恰廣場，多條電車軌道在廣場前設有站點，有軌電車一輛接一輛。薩格勒布人有個說法：“約會見面的時候，若是對方不知道地點或是還沒計劃好，那約在耶拉其恰廣場就好，這是薩格勒布人最熟悉的地方。”

耶拉其恰廣場是薩格勒布人約會的重要地點

廣場不大，幾座四至五層的大型建筑圍繞，廣場中央是一座騎馬者雕像——19世紀曾率領克羅地亞軍隊與匈牙利軍作戰的耶拉其恰總督，廣場正是以其名字命名。因為耶拉其恰被視為克羅地亞民族英雄，總是可以喚起克羅地亞人的民族主義情緒，所以鐵托曾在1947年下令將雕像搬走，換成了自己的雕像。直至1990年，克羅地亞人在倉庫中找出塵封數十年的雕像，重新安放在廣場上，取代了鐵托。

沿廣場旁的階梯而上，就進入了薩格勒布最重要的歷史街區——上城區。

上城區的動靜相宜

一進入上城區，最先感受到的是熱鬧。偌大的廣場上是薩格勒布果蔬市場，也就是多拉茨集市。它始建于上世紀30年代，當時的薩格勒布政府專門在上城區和下城區的銜接地帶修建市場，以滿足上下城區居民的需求。靠近耶拉其恰廣場階梯的外圍一側是花市，歐洲人普遍愛花，克羅地亞人也不例外，總有人在花團錦簇間流連，每天都帶一束回家，另一側外圍則出售蜂蜜、橄欖油和手工藝品。真正吸引我的是廣場中間的幾排攤檔，肉類、芝士、蔬菜和水果，還有琳瑯滿目的果干，都是當地新鮮物產，即使什么都不買，也足以大飽眼福。雖然我到訪時，不少攤檔已經下班，但仍讓我流連許久。

多拉茨集市

站在多拉茨集市里，扭頭就能見到圣母瑪利亞升天大教堂。這是薩格勒布最重要的地標，也是城市制高點，分別高104米和105米的秀美雙塔是薩格勒布明信片里很難回避的元素。可惜的是，從2022年至今，圣母瑪利亞升天大教堂的雙塔都處于維護中，我只能見到密密麻麻的施工鐵架。卡普托爾教區早在1094年就已逐步形成，此后千年間，數座教堂在這里被建起，又逐一被新教堂取代，眼前的哥特式大教堂則建于1880年。

雙塔正在維修的圣母瑪利亞升天大教堂

這個遺憾對我來說并不算大，旁邊的卡普托爾街是舊日卡普托爾教區的主干道。這條路蜿蜒向前，曲線曼妙，兩側是大片教區建筑，還有建于15世紀、為了抵御奧斯曼人的防御城墻，行走其間，隨便挑一個岔路口就可進入另一側的格拉德茨地區。

卡普托爾教區如今極為清靜，一座座教堂與民宅林立，街邊有各種攤檔，出售著簡單的生活用品和衣飾。街心公園的圍墻和民宅背面總有各種各樣的涂鴉，還頗有創意。

長長的拉迪切瓦街貫穿整個上城區，分隔著卡普托爾教區和格拉德茨地區，是如今薩格勒布最繁華的商業街。一座座精美的兩三層建筑如積木一般，沿著蜿蜒街道而立，又如調色板，拼出動人的色調，咖啡館、餐廳和商店林立，是當地人最愛的消遣去處。

拉迪切瓦街的弧線

上城區卡普托爾教區和格拉德茨地區的分界處

拉迪切瓦街的繁華在18世紀開啟，在此之前，它其實是一條分隔兩個地區的小溪。18世紀的薩格勒布城市管理者開發了大量集市和城市空間，興建了許多建筑，使這片區域成為城市商業最重要的聚集地。

上城區地勢高低起伏，作為格拉德茨地區的外圍，拉迪切瓦街地勢相對較低。要想前往高處，得經過盤旋的石板路，最容易經過的當屬石門，也是上城區唯一保存完好的城門，歷史可以追溯到13世紀中葉。

說是城門，但石門就像整個薩格勒布一樣顯得小巧，石板路劃出輕巧的弧線，在石門拐了道彎，墻角是一個神龕，里面的圣母像在1731年的城市大火中幸存，每次經過都能見到在此祈禱的人群。

石門

石門里祈禱的人們

從石門步入上城區格拉德茨部分的核心區域，總是繞不過可以眺望下城區的觀景臺。一位年紀不小、留著白色大胡子的流浪藝人坐在路邊長椅上彈著吉他，歌聲隨性，旁邊的觀景臺可以望見下城區的錯落屋頂。

上城區的街頭藝人

上城區的街道

午后的格拉德茨相當幽靜，高低錯落的街巷，行人不多。只是可惜來得不巧，薩格勒布老城里最重要的地標——圣馬可教堂前的廣場有鐵柵欄阻隔，還有一部分區域圍蔽施工，因此不能入內。好在仍能拍到圣馬可教堂的全貌，尤其是它最搶眼的彩色瓦頂。

這片斯拉夫風格的瓦頂有兩個盾形紋章，左側代表克羅地亞、達爾馬提亞和斯拉沃尼亞的三位一體王國，右側則是薩格勒布市的徽章。

圣馬可教堂

圣馬可教堂周邊是一座座古樸的大型建筑，克羅地亞共和國政府、克羅地亞議會和憲法法院集中于此。雖然都是國家最高權力機構，但見不到警衛，人們隨意穿行。

這樣的薩格勒布，可以說是一點點大城市的“氣派”都沒有，但悠閑魅力卻極迷人。正如有人所說，薩格勒布是一座偽裝成小城市的大農村，“大農村”顯然不是貶義。

在多拉茨集市選購當地新鮮農產品的人們，上下班途中在耶拉其恰廣場擦肩而過的人們，在拉迪切瓦街的露天咖啡館閑坐的人們，都展現著薩格勒布這個“大農村”的魅力。“人”才是這座城市最重要也最值得珍視的元素。

所以，薩格勒布承載著人們的喜怒哀樂，即使博物館也不忘人的情緒。2018年，失戀博物館在上海問世，吸引了不少參觀者，其實它的創意恰恰來自薩格勒布。

在薩格勒布的眾多博物館中，失戀博物館名氣很大，是世界上第一個同類博物館，也曾被授予“歐洲最具創意博物館”獎項。它擺放著來自世界各地失戀者所捐贈的上千件物品，包括戒指、情書、開瓶器、斧頭等，每一件都記錄著一段情事。這種情感，溝通著全世界。

來源：葉克飛