亞洲的精華在阿爾泰，阿爾泰的精華在俄羅斯段。

發了上文后很多讀者留言好奇俄羅斯阿爾泰山的景色和風土人情，本文把2018年秋的見聞分享一下。先上公眾號“地球知識局”制作的一個地形圖，這個圖比較全面展示了阿爾泰山在中俄兩國的分布狀態，俄境內部分遠大于中國境內，并且植被比中國段茂密。本次自駕觀賞的景點主要在阿爾泰共和國境內。

我們的自駕從新西伯利亞開始，不過筆者這次不是從國內過來的，而是從更為偏遠的，接近北極圈的雅庫茨克而來，該城終年嚴寒，以前是流放犯人的地方，最近的城市也有1900公里之遙，可謂世界上最孤獨的地方之一。因此，一到新西伯利亞覺得這里如此繁華，氣候如此溫暖，宛若從外星球回到人間。

從新西伯利亞向南行駛不久就是鄂畢河，其上游在中國叫額爾齊斯河，河水清澈、河面寬闊，儼然是國際性大河的氣概。俄羅斯境內有很多紀念碑，記錄著邊疆不斷南進的過程，比如鄂畢河旁的這個寫的是1721年，即康熙六十年，這期間正是準噶爾帝國在清朝打擊，以及持續的內訌中走向衰落的時候，沙俄帝國開始敢于越過鄂畢河。

新西伯利亞和阿爾泰山脈之間是肥沃的南西伯利亞平原，這里是西伯利亞地區光熱條件最好的一塊，是俄羅斯的東部糧倉，我們從俄羅斯進口的很多糧食就是這里生產的。

在阿爾泰邊疆區的比斯克，再次越過鄂畢河，就逐漸進入阿爾泰山區了。比斯克是中西伯利亞地帶的最后一個俄式文明的城市，俄國文化的“強弩之末”，猶如青藏高原上的格爾木。同時，比斯克距離哈薩克斯坦邊境不遠，這里可以看到很多哈薩克斯坦牌照的汽車，不過這些車大概率是哈薩克斯坦國籍俄羅斯族人的，哈薩克北部人口俄族占多數，所以，納扎爾巴耶夫力主遷都阿斯塔納，有天子守邊疆的意思，不然哈北部也有可能出現烏克蘭東部四州那種獨立公投的事件。

過了鄂畢河，我們沿著鄂畢河的支流卡屯河而上，沿岸開始看到一些阿爾泰人的村莊，村莊寧靜安詳，下午夕陽西下，炊煙裊裊，村口有很多古老的突厥文化標志。這些阿爾泰人都是清朝烏梁海二部的后裔，他們在1920年代蘇聯民族識別中，被歸為一個新的民族“阿爾泰人”，現在人口約有7萬多人。還有相當多的烏梁海部落的人不愿意接受沙俄統治，大量遷徙到中國統治境內，現在阿勒泰縣、布爾津縣、青河縣、富蘊縣的很多蒙古族人，其實都是阿爾泰烏梁海人的后代。

清朝時期把烏梁海分為三部，分別是阿爾泰烏梁海、阿爾泰淖爾烏梁海和唐努烏梁海，他們都是蒙古化的突厥人。他們的人種是原始突厥人的樣子，現在中亞和西亞的突厥語民族，其實是講突厥語、被突厥化的原伊朗語或芬蘭-烏拉爾語土著。

而留在本地的突厥人，由于從成吉思汗時代就反復被蒙古族蹂躪統治，導致這些民族雖然還保持著突厥語，但是在社會組織、習俗、宗教（接受蒙古的喇嘛教，不過保留了濃重的薩滿成分）等各方面都蒙古化了，因此，中國在50年代的民族識別中，把境內殘存的少數阿爾泰烏梁海人和唐努烏梁海人都歸列到蒙古族。

哈屯河水湛藍清澈，與喀納斯湖的水一個顏色，非常漂亮，兩岸高山聳立，松林茂密，不時看到彪悍的駿馬在吃草飲水。古代天山、阿爾泰山一代就是產駿馬的地方，漢武帝為良馬不惜重兵伐大宛，今見阿爾泰駿馬，其容貌偉儀果然原勝蒙古草原馬，更是與中原馬不可同日而語。

傍晚時分，進入阿爾泰共和國首府戈爾諾阿爾泰斯克，進入城市的路口有一個巨大標志，大致是突厥文明起源紀念碑，每個柱子代表當今的突厥語國家。旁邊又有一個立柱，柱頭是一個草原臥鹿，古代出土的草原青銅器也經常看到這圖案，這種造型一直東傳進入中國北部，先是在鄂爾多斯青銅器上可以看到，最東則至今天赤峰西拉木倫河一帶，是考察歐亞文明交流的一個重要線索。

戈爾諾阿爾泰斯克是一個非常美麗的城市，它的城里俄羅斯人和阿爾泰人大致比例相似，不過整個城市呈現阿爾泰文化色彩，這是對主體民族文化的一種承認和尊重，就像呼和浩特雖然漢族為主，但是文化特色上卻是凸顯蒙古文化。城郊有一個喇嘛廟，規模不大，信眾既有俄羅斯白人也有阿爾泰土著。最有趣的是，以前曾經在赤塔的布里亞特人藏傳佛教寺廟里，看見過領頭誦經的喇嘛是一個俄羅斯人。

在這個寺廟遇見一位在讀大學的女孩，陪同父母來禮佛，她告訴我她的夢想是賺了錢去北京、上海旅游一次。在筆者與當地人接觸中，老年人肯定是心里只有莫斯科，而這些亞洲族裔的年輕人，在逐步關心中日韓，因為在這里他們能收到更多文化認同感。疫情前阿爾泰邊疆區的巴爾瑙爾甚至開通了去三亞的直達航班。

阿爾泰博物館也是一個非常值得去的地方，是全球最好的民族志和考古博物館之一，筆者上文提到阿爾泰山北麓是歐亞草原文明交匯地，所以這一帶考古遺址特豐富。最早期的是白種人游牧民斯基泰人的考古遺存，最著名的是幾具兩千多年歷史的古尸，以及大量青銅器。到4世紀之后則是各種突厥文明遺存。近古則以中國瓷器、絲織物、家具、官印、藏文佛經等為主，基本系通過清廷賞賜或晉商貿易來的，不過展示的并不多，因為俄羅斯官方一直故意隱晦這里曾經屬于中國的歷史。在圖瓦共和國、烏蘭烏德、海參崴博物館情形也類似。

阿爾泰共和國的議會叫庫里勒臺（Курултай），其實這個名字也非常傳統古老，是蒙古帝國早期貴族議事會議“忽里勒臺”的轉譯，大家熟知的是1206年在斡難河畔召開的忽里勒臺大會上，推舉鐵木真為大汗，1260年在開平，推舉忽必烈為大汗。

戈爾諾阿爾泰斯克東南走近200公里是捷列茨科耶湖（Телецкое озеро/Lake Teletskoye），也就是清朝文獻或蒙古人所自稱的阿爾泰淖爾，它的面積和深度都遠勝于喀納斯湖。喀納斯湖的面積45平方公里，而捷列茨科耶湖233平方公里；喀納斯湖最大深度188米，而捷列茨科耶湖為325米，系世界最深湖泊之一，有小貝加爾之稱。

臨湖觀極其秀麗開闊的景色，再次讓人感受到如果留在中國境內的話，一定是一個人氣特別高的旅游目的地。捷列茨科耶湖也是阿爾泰諾爾烏梁海與唐努烏梁海的分水嶺，往東就是唐努烏梁海了。

回到戈爾諾阿爾泰斯克一路向南就進入阿爾泰山最精華的部分了。向南一百公里左右有兩個非常美麗的村鎮舍巴利諾（Шебалино/Shebalino）和翁古達伊（Онгудай/Ongudai）,后者大概跟衛拉特蒙古語“洞穴、墓葬”（ongu）有關，內蒙古有很多地名為“翁跟/翁袞”，都是同詞源。翁古達伊是阿爾泰山區最后一個像樣的城鎮，公路便有個很大的餐廳，我們在這里吃了一頓中秋飯繼續前行，餐廳提供面條、包子、類似新疆拌菜式的沙拉，典型的東方食品譜系。

越向阿爾泰山腹地前行，風景越壯觀。開始有雪山浮現，并且氣候開始變得干旱，大概是處于主峰背風坡，大西洋暖濕氣流難以達到。山勢上升開始由大片草原出現，這里的居民逐漸以哈薩克人為主，村莊規模也越來越小。衛拉特蒙古與當地烏梁海部落持續數百年的戰爭，使得兩敗俱傷，哈薩克人趁機填補了過去衛拉特人和阿爾泰烏梁海人的故地——從蒙古西部，到整個阿爾泰山區，到天山西段。

夜宿小鎮阿克塔什（Акташ/Aktash），第二天一大早前行不久進入Kyzyl Chin（kyzyl即突厥語紅色的意思，新疆也有多處地名為克孜勒）谷地，高大山體呈現紅色，連綿一二十公里，宛如墜入火星地表。照片不用調色修圖，即是可以上旅游雜志的大片，比人人都打卡的阿勒泰五彩灘美十倍百倍。

向南走數十公里為俄蒙邊境小鎮Koah Agach（Кош-Агач），不過這里既沒有俄羅斯人，也沒有蒙古人，主要居民是哈薩克人，鎮子旁邊有很多哈薩克牧民，他們馴養的獵鷹文明于世界。這是從網絡上找到的一些圖片。

Koah Agach向西有一條路況很不好的公路，深入約兩百多公里為阿爾泰山最高峰Belukha（Белуха）峰，海拔4506米。這一路是阿爾泰山主峰所在，山南即新疆喀納斯地區，一路雪山碧湖讓人，讓人應接不暇，被譽為“亞洲瑞士”，阿爾泰山世界自然遺產的保護區也主要在這里。鄂畢河也正發源于這些冰川之中。

以上為阿爾泰山俄羅斯段的旅行回顧。筆者去過歐亞非美洲二十余國，不過覺得自然風景和人文風情最佳的當屬阿爾泰山脈地區，而阿爾泰山的景觀又以俄羅斯境內為最佳。建議大家如果有時間，可以拿出一周自駕環游，最佳賞景季節為9月中旬，俄羅斯租車費用比較貴，但是油價便宜，一路下來路費食宿頂多5000元/人，算是一場性價比非常劃算的旅行，花了國內游的錢，但是欣賞了世界上最壯觀的景色。