一號公路

一號公路的風景變幻多端。

前方即將到達蒙特雷時，我們看天色尚早，決定改變預訂計劃，先向她的縱深挺進，然后再進入市區。

我們早已了解到，雖然蒙特雷郡以擁有驚世之美的海岸風景最為出名，但它的內陸美景同樣撼人心扉。

蜿蜒曲折的山間風景道，將我們遣往遠離人煙的卡梅爾山谷。

一號公路蒙特雷薩利納斯山谷

至今，那一大片綠意盎然的葡萄種植園、古老的畜牧場、神秘的薩利納斯山谷，以及著名的圣盧西亞山，依然令我們心生向往，心生再游的欲望。

卡梅爾山谷風景線的起點位于一號公路和卡梅爾山谷路上。

卡梅爾山谷路，又名“G16村路”。在最開始的旅程中，就有著名的景點愛邦莊園和花環農場區公園，周圍還有幾家非常好的釀酒廠，這一點極其應對我那時的心思。

在卡梅爾山谷村莊聚集了許多葡萄酒品嘗室，可以小駐一下。當然這是因為我只是乘客的緣故，可以幸福地品嘗美酒。

女兒會滴酒不沾，但進到里面參觀也是一番美的享受。

一號公路蒙特雷薩利納斯山谷

這一大片薩利納斯山谷南面的地區，是2004年上映的電影《杯酒人生》的拍攝地。
這部電影讓種植黑比諾的葡萄園，在一夜之間成為明星，在全美葡萄酒的銷量飆升了70%。
加州葡萄酒產業年收入30億美元，薩利納斯山谷是增長最快的地區。

在20世紀80年代，越來越多的葡萄園開始自己制酒，僅在過去十年，這里釀酒廠的數量就增長了三倍，如今26000英畝的葡萄園上有170家本地的釀酒廠。

如果想在這里獲取更多味蕾方面的體驗，還可以參加一個聯盟——購買一份相當于很多景點的通票，前往更多酒莊。

一號公路蒙特雷薩利納斯山谷

在薩利納斯山谷生產一瓶葡萄酒，需要六到八串葡萄，相當于約200顆葡萄，生產一杯葡萄酒。
紅葡萄酒是這里的標志，如卡百內、梅鹿汁、席拉、馨芳。

一號公路蒙特雷薩利納斯山谷

一號公路蒙特雷海濱燈塔

一號公路

黃昏時分到達卡梅爾小鎮。
我們將住在這里。明天也會在這里再停留上大半天。

一篇攻略上寫道：多少旅行者連夜趕至這里，只為體驗一把傳說中的童話小鎮。
下了車匆匆忙拍照，上了車看街道掠影，試圖抓住一絲關于童話的影子。
若能放下腳步，信步穿梭在高低屋檐之間，你會發現這個小鎮的名片是藝術而非童話。

我們驚喜看到，這里果然就是藝術與童話的村鎮。

這里到處都彌漫著藝術，包括任何一處狹小的角落，包括任何一座房屋從上到下。

這里也像藝術家的度假村，笑容可掬的人們邊休息邊經營著自己的畫廊，花店，書屋。

一杯咖啡，一幅習作，似乎都浸透著波西米亞的自然美，透著慵懶的味道。

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

很早，卡梅爾就被稱為加州最美的小鎮。

城區內隨處可見各式雙層小木屋和木柵欄圍起的花園，每座建筑都獨具匠心，顏色鮮亮喜人，美如童話王國。

小鎮居民抗拒現代化，拒絕任何廣告，禁止安裝霓虹燈和咪表，杜絕快餐店。

原始的風情令人感覺樸實、祥和和溫馨。有人評價卡梅爾：“完全顛覆人生價值觀，你會覺得原來生活還能這么過！”

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

這個帶有落地窗的餐廳似乎漂浮在太平洋之上。

菜單上的午餐應有盡有，從最受歡迎Sierra Mar burger：搭配著熏干的番茄和蒙特雷杰克奶酪，再到一份四道菜的固定套餐，其中包括多汁的烤三文魚。木烤比薩也特別受到追崇。

在這里，沿著天井欄桿的一個座位，可以從高處俯瞰令人難忘的美景。

一號公路卡梅爾小鎮

一號公路卡梅爾小鎮

卡梅爾小鎮情人角

一號公路卡梅爾小鎮酒店

一號公路大蘇爾

加州陽光，真是出了名的刺眼（尤其是日出日落時分）。

安全第一，走這段路一定要有副不錯的太陽鏡。

女兒選擇了偏光太陽鏡，這當然最好的選擇，但是戴偏光鏡容易看不清導航屏幕，所以身為副駕的我也要打起精神來，不能光一味地欣賞風景和拍照，也要在前方道路面臨選擇的時候，來幫助女兒看一下導航。這個時候，女兒覺得需要時也會提前請求我的幫助。

一號公路大蘇爾

美國的公路都以數字命名，奇數是南北方向, 偶數則為東西方向。

游覽一號公路，一定要從北向南開，就是從舊金山出發開往洛杉磯。因為從這個方向開的公路是靠近海岸線一側的。反過來的話路邊大部分觀景臺都無法停靠。

一段風景的精華部分是緊貼海邊懸崖峭壁，這里就是最險峻、海景最壯觀的大蘇爾。開車的人要膽大心細、技術穩定、嫻熟，并且無法看風景。

我沒有忘記及時向“司機伙伴”，道一聲“你辛苦了！”。

女兒道：我的駕車技術還可以吧！
我立刻說：NO，永遠不要夸耀自己開車技術好。
女兒點點頭道：懂了，謝謝老爸。

一號公路大蘇爾

一號公路蘇爾岬燈塔

一號公路最險峻的地方之一是蘇爾岬。

海邊的這個座落于火山巖上的燈塔，遠在19世紀晚期起，就幫著保護水手。那時這里還沒有一號公路。

燈塔的看守人與世隔絕，他們的房客更可能是史前動物，而不是郵差。

一號公路畢克斯比大橋

一號公路大蘇爾

停靠在畢克斯比大橋(Bixby Bridge)的一個出入口。

在這個“開幕”于1932年史詩般的拱形跨橋留念拍照很有意義，因為它可是跨越了260英尺深的鴻溝，是美國史上第一個建在巖石上、全球最高的單拱橋。由于這樣的原因，這里也是拍攝了無數汽車廣告的地方。

一號公路大蘇爾

一號公路大瑟爾瀑布

在大瑟爾站可以徒步。

通往賽克斯溫泉的十英里小徑，頗受戶外愛好者歡迎。

很多人會在這里附近的菲佛大瑟爾公園停留一晚，這里的度假小屋大部分是老式農家風格。但我們認為此刻為時尚早，還是按計劃到達前方的丹麥小鎮，再放下行李。

我們在停車位駐好車，就興沖沖步行前往瀑布和海灘，我們躺在沙灘上，很想來個沙灘浴，把身軀埋在溫暖的沙子里，就這樣挖著挖著，驚喜的發現沙子都是紫色的。

一號公路大瑟爾紫色沙灘

一號公路大瑟爾溪谷秘境

一號公路大瑟爾溪谷秘境

在充滿奇妙的一號公路上，即使一頓簡單的午餐，也可以吃進很多美景。或者，是美景成為了更好的午餐。

一號公路大瑟爾溪谷秘境

一號公路大瑟爾溪谷秘境

一號公路大瑟爾溪谷秘境

一號公路大瑟爾人與鷗鳥的距離就是這么近

遠方的山上一處浩大的莊園充滿勁道。

我們遠遠望著山頭，曾一度想起中國山東的梁山。那是一部著名文學大作《水滸傳》里眾英雄占山聚義的地方。

當下的美國故事卻是另一個章節：一個心懷志遠的小男孩兒，曾在這座山上度過了夏季。在他到此露營55年后，也是在這座山上，他作為報業巨頭榮歸故里，建造了與歐洲最宏偉的宮殿相比美的古堡——赫氏古堡。
威廉倫道夫赫斯特是這片土地的主人，他的地產規模相當于半個羅德島。

赫氏古堡

赫伯特通過其旗下的30多份報紙，試圖掌控全美的政治議程。在赫氏古堡內，他招待過權勢顯要的權貴。

一號公路竣工前，赫斯特的客人只得坐船過來，一旦進入赫氏古堡的私人領域，人們便會看到山上赫斯特的開放式動物園，園內有羚羊斑馬野牛駱駝袋鼠，甚至還有長頸鹿。

這個模仿赫斯特心中最為欣賞的西班牙中世紀大教堂，而建成的赫氏古堡，是一個雄霸與奢華的所在。

美國大文豪喬治蕭伯納大概是羨慕了，他竟然說：如果上帝有錢，上帝也想建一個這樣的城堡。

赫氏古堡

赫氏古堡

赫氏古堡

赫氏古堡

他的客人包括好萊塢名流，如查理卓別林、克拉克蓋博、瓊克勞馥和加里格蘭特。
群星匯聚赫氏古堡，還因為他們別無他選，拒絕赫斯特的邀請，就意味著你的事業畫上了句號。
好萊塢導演奧森威爾士發現，這位大亨和他的城堡是個難以抵擋的主題，他于1941年上映的電影公民凱恩的背景，設在一個叫做仙那度的宮殿里——一個殘忍的獨裁者和他那毫無才氣的第二任妻子住在那里。
赫斯特發動報復，差點毀了威爾士的導演生涯。

赫氏古堡

赫氏古堡

赫氏古堡

總而言之，這座古堡混合了歐洲各式各樣的建筑風格，是赫斯特的記憶和癖好拼合在一起的產物，建筑這處宮殿用時30載，耗資數百萬美元，尚未竣工，赫斯特就離開了人世，1951年他去世后，古堡被捐贈給了加利福尼亞州，如今每年有100多萬游客到此參觀。

支付16000美元，你便可在這里舉辦私人party。

赫氏古堡是一號公路中段最著名的景點。我們初到此，也被它巨大的名聲所引誘，也將其作為必游之地而抵達。然而，作為平易近人喜歡田園和祥之境的旅行者，我們到此看到了這里的恢宏雄霸、盛氣凌人，唯獨沒有看到這里的善良。

這也是我們在旅途中，觀察美國社會的另一種“多姿多彩”。

那么，下一次重游一號公路，我們會略過這里，而選擇在卡梅爾小鎮或前方的丹麥小鎮，多呆上半天。

赫氏古堡

我們的旅行在繼續。

一號公路蜿蜒伸向遠方。

我們即將探知的前方有圣西蒙、坎布里亞、莫羅灣，丹麥村......每一處秘境，都會令我們眼前一亮。

記得十年前，我只身一人到歐洲旅行時，當時與我在同一個旅行團、一位來自東北省某地的男士，在機場等候轉機時，他指著我背的單反尼康相機，“詼諧”地說：看你每到一處都忙得嘰里咕嚕，還時不時手腳朝天，照這些有什么用呢？我說：紀念與珍藏。他說：依我看，沒什么用處，一回去就扔別處了。要說有用的，不如給朋友、孩子買些東西回去，他們看見你的時候還能高興一陣。
那時我的感受被他帶領著，竟也覺得當下拍這些照片，實際意義不大，就陪著笑一下：哄著自己玩兒那。
那時完全沒想到的是，自己隨身攜帶相機的存儲元件里——幫我留住了青春！并且，相機里面的青春永遠不老。

圖文/春江

請看下集：一號公路，蜿蜒串起璀璨珍珠般的夢幻地（二）