在上期視頻當中，我們提到了在中畫幅相機使用像哈蘇XCD20-35E之類的超廣?鏡頭拍攝?光時，想要獲得極大的景深會存在著矛盾。

大景深需要使用小光圈進行拍攝，但光圈收得太小的話就會產生【衍射現象】，畫質會降低。

使用中等光圈，畫質變好了，但是景深又不夠大。

中畫幅這么高的畫質表現，不能夠用來拍攝?光，那豈不是太浪費了嗎? 有沒有辦法解決?

當然有，就是使用【景深合成】！ 本 期就給大家分享從前期拍攝到 后期 的 詳細操作，你也能 Get 到這個 風光攝影的必備技能！

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#原來這么拍#

第254集

景深合成

中畫幅?光攝影

的必備技能

• 什么是

  景深合成？

它是指在拍攝的時候，把相機的對焦點由近到遠拍攝一系列景深不同的照片，然后在后期軟件里面進行合成變成一張全景深的照片，這么一種拍攝方式。

拍攝時的光圈選擇，一般會控制在這支鏡頭的最佳光圈，比如說哈蘇XCD20-35E的最佳光圈在F8-11之間。

假設我們用F11來拍攝，對焦在前景的巖石上，你會發現不遠處的瀑布就已經虛化了：

當我們把對焦點在移動到瀑布上時，前景又虛化了。

使用景深合成的方式拍攝這一系列的照片，雖然清晰的范圍每張照片都不一樣，都只涵蓋了一部分，但是它是一點一點向遠處延伸的。

然后在后期合成的時候，通過軟件的計算能力，把每張照片的清晰部分給挑出來進行合成，從而獲得從最近到最遠都清晰的這種「全景深」的效果。

原理就是這樣，接下來我們來看操作部分。

• 01

拍攝部分

我們把哈蘇相機里的景深包圍功能打開，按下菜單按鈕，選擇【驅動模式】按鈕，選擇【景深包圍】

打開子菜單進行設置：

• 對焦步?選擇“中”

• 設定一個合理的拍攝張數，一般像哈蘇XCD20-35E這樣的超廣?鏡頭，合成的張數并不需要特別的多，我們通常會設定成“6張“左右

• 初始延遲設定成“2秒”，相當于2秒自拍，避免按快門產生的震動

• 快?延時選擇“無”

• 順序設定成“無窮遠”，也就是對焦由近及遠進行拍攝

• 拍攝結束后設定為“保持”，方便你繼續拍下一組合成圖片

然后把對焦點設定在最近的對焦位，相機會自動的一張、一張的去調整對焦點來完成拍攝。這個對焦點的切換是完全自動的，你不用操心。

比如我們先對在近處的巖石上對焦，相機拍完第一張之后自動的會把對焦點向遠處移動一些進行第二張拍攝，結束之后再移到更遠處一些，拍第三張......

當相機的對焦點涵蓋到無窮遠的時候，它拍完最后一張就自動結束了。

如果你設定的張數比到達無窮遠的張數要大，它也會自動結束，不會多拍。也就是說你設定了6張，實際上拍4張就到無窮遠了，那相機就會停止拍攝。

拍完之后，我們就獲得了一系列景深不同、但連續間隔拍攝的照片。接下來就是進入后期操作部分。

• 02

后期操作

我們在修圖軟件里面打開這一系列的照片進行修圖和調色。完成之后，全部加載到ps當中去，將它們作為一個圖層在文件里打開。

如果你使用的是Phocus進行修圖，修完之后，導出一個Tiff文件，然后在Photoshop里這些Tiff文件在同一個文件里作為圖層打開。

在做景深合成時，我更喜歡用lightroom來進行批量修圖，然后選中這幾張圖，單擊右鍵，一次性導入到Photoshop里。

具體操作是：選擇“在應用程序中編輯”——“在photoshop中作為圖層打開”。

選中最上或最下的圖層，按住shift鍵點擊另一端的圖層即可選中所有圖層。

在“編輯”菜單里先選擇“自動對?圖層”，投影方式選擇自動即可。

這可以解決因為移動對焦點所帶來的呼吸效應，也就是說畫面有大有小這種問題。對?之后邊緣可能會有白邊，這個沒關系，我們后面會裁掉。

然后再到“編輯”菜單里選擇“自動混合圖層”，混合方法選擇“堆疊圖像”，勾選上“無縫色調和顏色”。

然后點確定來混合圖形，就生成了一張從最近到最遠都是清晰的照片，之后把白邊裁掉就可以了。

最后保存，照片會自動返回Lightroom生成一個Tiff文件。我們可以放大看一下細節，最近處的巖石，中景的瀑布，遠景的山都是清晰的。

和單張拍攝的照片來做對比，焦點在瀑布上，單張照片近處的巖石是虛化的，遠處的遠山也不是最清晰。

左邊為單張照片，右邊為景深合成

左邊為單張照片，右邊為景深合成

而合成完的效果是由最近到最遠都是清晰的，并且還是使用了這支鏡頭的最佳光圈拍攝，畫質是最好的狀態。

這就是景深合成的全部操作，非常的簡單，對不對? 趕緊學起來吧!

希望能夠對大家有所幫助，快分享給拍攝風光的朋友們吧！我是攝影師張千里，我們下期再?～

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